Isoler sa maison: pourquoi, comment et à quel prix ?
L'isolation d'une maison est la clé de voûte d'un habitat sain et économe en énergie, en rénovation comme en construction. Elle permet notamment de réduire de façon sensible les besoins en chauffage. Mais il existe de nombreuses configurations : isolation par l'intérieur, par l'extérieur, avec des matériaux plus ou moins efficaces et résistants... Chaque projet requiert donc une attention particulière au type d'isolation qui lui conviendra le mieux.
Pourquoi isoler ?
L'isolation, aussi utile en hiver qu'en été
L'isolation est la base d'une maison économe en énergie et c'est pourquoi les réglementations thermiques, comme la RT 2012, augmentent progressivement les épaisseurs minimum d'isolation. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'isolation est évidemment très utile en hiver mais l'est aussi en été. En effet, l'isolation, qu'elle soit intérieure ou extérieure permet de limiter les déperditions thermiques vers l'extérieur et ainsi de garder la chaleur produite par le chauffage. S'il n'y avait pas d'isolation, cela reviendrait à chauffer directement dehors... En été, l'isolation permet au contraire de limiter les apports extérieurs pour garantir une température clémente à l'intérieur, en augmentant notamment le déphasage.
Une priorité, l'isolation des combles
Le toit représente 20% des déperditions de chaleur d'une maison, encore plus si celui-ci n'est pas isolé ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Ou alors, l'épaisseur de l'isolant est très insuffisante, surtout si la durée de vie du produit est dépassée. Consultez notre guide sur l'isolation des combles perdus pour en savoir plus.
Et l'isolation des rampants ?
Pour les combles perdus, on privilégiera la pose de l'isolant directement sur le sol, afin de réduire au maximum le volume à chauffer. En isolant uniquement les rampants, vous chaufferez "pour rien" la partie entre le sol et la toiture. Néanmoins, si cet espace sous la toiture a une fonction de stockage, il faudra isoler les rampants en visant un minimum de R=6 m².K/W.
L'isolation intérieure des rampants est plus délicate que l'isolation au sol: isolant proche des sources d'humidité (éviter les laines minérales sensibles à l'humidité, mise en place d'un parepluie), choix d'un isolant avec une forte densité pour le confort été (éviter le polystyrène), calculs nécessaires pour vérifier la résistance de la structure en place au poids de l'isolant, plus de matériaux nécessaires.
Pour les rampants, on peut également mettre en place une isolation par l'extérieur avec la méthode du Sarking qui reste onéreuse, mais qui permet de limiter les ponts thermiques (photo ci-contre). Il s'agit de découvrir la toiture pour insérer une ossature supplémentaire, qui sera remplie d'isolants. En revanche, la surépaisseur de la toiture peut avoir un impact défavorable sur l'esthétique de la maison.
Isoler intelligemment
Le pare-vapeur
L'étanchéité à la vapeur d'eau est une problématique essentielle qui doit être prise en compte dans tous les projets de rénovation et de construction pour assurer la pérennité du bâtiment. En effet, à l'endroit où la vapeur d'eau va s'accumuler, les risques de dégradation des matériaux sont importants. La solution de plus en plus courante est la pose d'un pare-vapeur (ou frein-vapeur). Celui-ci se matérialisait le plus souvent sous forme d'un papier kraft, mais on en trouve aujourd'hui de tous les types. Il faut retenir qu'un pare-vapeur doit TOUJOURS se trouver du côté chaud, c'est-à-dire du côté intérieur.
Les isolans minces
Il y a quelques années, sont apparus les isolants minces. Ces derniers sont souvent vendus comme aussi efficaces que 20 cm de laine de verre, alors que leur épaisseur est généralement inférieure à 2 cm. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Les isolants minces sont une solution intéressante en complément d'un isolant classique, notamment dans les combles lorsque l'on ne peut pas poser l'épaisseur que l'on souhaite.
Les isolants minces sont également un bon exemple de la problématique de l'étanchéité à la vapeur d'eau. En effet, leur composition avec des films en aluminium fait qu'ils ont une résistance presque infinie à la vapeur d'eau. S'ils ne sont pas placés côté chaud, l'apparation de condensation et donc de moisissures est quasiment assurée...
Les effets bénéfiques de l'isolation
Outre la réduction des déperditions thermiques, l'isolation a d'autres conséquences bénéfiques sur le bâtiment. Par exemple, les isolants thermiques ont aussi des propriétés phoniques. En effet, comme ils sont remplis d'air, ils piègent le son à l'intérieur. De plus, ils jouent un rôle majeur dans l'équilibre hygrométrique de la maison, grâce aux pare-vapeurs notamment. Ils participent aussi à la réduction des ponts thermiques dont la présence induit souvent des problèmes d'humidité. Enfin, il contribue également au confort thermique global des utilisateurs en ayant une température plus homogène dans les pièces avec la disparition de la sensation de "parois froides".
Les techniques d'isolation
L'isolation par l'intérieur
L'isolation par l'intérieur est la technique la plus utilisée actuellement en France, contrairement à la plupart des pays nordiques. Cependant, même si elle n'est pas idéale, l'isolation par l'intérieur possède plus de qualités qu'on pourrait le penser au premier abord. Dans une isolation thermique par l'intérieur (ITI), l'isolant se trouve entre le mur extérieur et l'intérieur de la maison.
Avantages
- Eligible aux aides financières en vigueur
- Faible coût car technique la plus courante
- Un bon bricoleur peut mettre en place une isolation par l'intérieur
- Mise en chauffe rapide du bâtiment
Inconvénients
- Difficulté de mise en place dans la rénovation et perte de surface habitable
- Problème de perméabilité à l'eau
- Faible inertie thermique en été et en hiver, ce qui peut entraîner de l'inconfort (fluctuation importante des températures) et une surconsommation d'énergie
- Problème de ponts thermiques : Obligation de mettre en place des rupteurs de ponts thermiques
A noter que les isolants minces font partie de la technique de l'isolation par l'intérieur. En complément d'une isolation classique, ils peuvent être intéressants mais des règles de poses sont à respecter.
L'isolation par l'extérieur
Dans une ITE (isolation thermique par l'extérieur), l'isolant se trouve entre les murs et l'extérieur.
Avantages
- Eligible aux aides financières en vigueur
- Facile à mettre en place en rénovation, ne diminue pas la surface habitable
- Moins de problèmes de ponts thermiques
- Très bonne résistance à la perméabilité à l'eau, il y a donc peu de risques de moisissures des murs
- Inertie thermique intéressante en hiver et en été (meilleur confort et économies d'énergie)
- Se démocratise pour l'isolation des toitures (et des immeubles).
Inconvénients
- Technique moins courante et donc prix élevé
L'isolation répartie
L'isolation est dite répartie lorsqu'elle fait partie intégrante de la structure porteuse. Il existe deux catégories d'isolation répartie, l'isolation monomur et l'isolation répartie en ossature bois ou métallique.
Isolation Répartie Ossature bois/Acier
En ossature bois ou métallique, l'isolation thermique se trouve entre les montants. C'est donc le cas dans les maisons à ossatures bois et métalliques, mais aussi dans le cas de l'isolation des rampants d'une maison "traditionnelle" (charpente en bois ou métallique).
Avantages
- Eligible aux aides financières en vigueur
- Technique très courante et coût modéré
- Peu de ponts thermiques
Inconvénients
- Peut être associé à un manque d'inertie thermique, les ossatures étant des structures légères.
Isolation Monomur
Dans l'isolation répartie "monomur", il n'y a généralement qu'un seul matériau pour assurer à la fois la partie structure et la partie isolation. Les matériaux les plus courants sont la brique (monomur) et le béton cellulaire, mais aussi la paille (technique Nebraska) en particulier en auto-construction. On trouve aussi quelques techniques nouvelles (Twinstone, Isolasup,...) dont les performances thermiques et la durabilité sont difficiles à estimer, car les retours d'expérience sont très rares.
Brique monomur, Béton cellulaire, Paille Nebraska et TwinStone
Avantages
- Eligible aux aides financières en vigueur
- Un seul matériau donc moins de main d'oeuvre
- Peu de ponts thermiques
- Inertie thermique intéressante en hiver et en été (meilleur confort et économies d'énergie)
Inconvénients
- Nécessite une très bonne mise en oeuvre (notamment dans le cas de joints secs) qui peut donc prendre du temps et coûter cher, les performances réelles peuvent donc être en deça des valeurs théoriques
- Ne suffit généralement pas à avoir une isolation performante conforme à la RT 2012
Conclusion
En neuf comme en rénovation, l'isolation la plus courante reste l'isolation par l'intérieur car elle est bien connue des artisans et peut être mise en place par un bon professionnel. L'isolation par l'extérieur gagne du terrain notamment en rénovation sur les toitures et les immeubles, mais son prix reste plus élevé en ce qui concerne l'isolation des murs. L'isolation répartie se démocratise également dans le cadre des maisons à ossature bois ou métallique, tandis que les techniques au monomur sont rarement conformes aux exigences de la RT 2012.
Prix d'une isolation RT 2012
Les prix indiqués sont issus d'une maison d'architecte RT 2012.
Prix de l'isolation de la dalle béton
Devis
Ici, le matériau utilisé est le polystyrène.
Les devis correspondent aux standards de la RT 2012 à savoir une isolation de 15cm de polystyrène expansé en sous-face de la dalle.
On atteint alors une résistance thermique R= 4.20 m2.K/W.
Ils s'entendent pour une dalle en terre plein sans vide sanitaire.
Voir la variante "vide sanitaire" dans les conseils ci-dessous.
La dalle fait 12cm d'épaisseur pour une densité de 350Kg/m3.
Conseils
L'entreprise A est à 62.49€ HT/m2 soit 75€ TTC/m2.
L'entreprise B est à 40.40€ HT/m2 soit 48.5€ TTC/m2.
On pourra retenir un prix médian de 60€ TTC/m2 pour la version "dalle sur terre plein"
L'entreprise B a également chiffré la variante en vide sanitaire obligatoire compte tenu du terrain, le surcoût pour la dalle d'environ 80m2 est de 2000€ HT.
Prix de l'isolation des murs
Devis
Traditionnellement, on utilise de la laine de verre. Produit qui, à défaut d'être le plus écologique, est le moins coûteux.
L'isolation principale des murs est de 14.5cm correspondant à une résistance thermique de R= 4.50 m2.K/W.
A cela s'ajoute une isolation rapportée de 4.5cm de R= 1.25 m2.K/W.
Tablons donc pour un R de l'ordre de 5 m2.K/W, ce qui correspond encore une fois au standard RT2012.
Conseils
L'entreprise A est à 18€ HT/m2 soit 21.60€ TTC/m2.
L'entreprise B est à 16.7€ HT/m2 soit 20.04€ TC/m2.
Notons qu'une légère fluctuation du prix au m² se traduit par de grosses différences car il y a autour de 200m2 à isoler...
Prix de l'isolation de la toiture
Devis
Les prix sont également indiqués sur les devis ci-dessus.
Ici aussi, on utilise traditionnellement la laine de verre pour des raisons économiques.
Les devis tablent sur 24cm de laine de verre pour une résistance thermique de R= 6.85 m2.K/W. Nous avons également fait chiffrer 30cm de laine de verre pour un R de 8.55 m2.K/W.
Pour limiter les coûts de pose, il s'agit d'une simple couche.
(A noter que dans tous les cas, une isolation complémentaire de 5cm de laine de roche R= 1.25 m2.K/W est incluse dans le bac acier du toit)
Conseils
Pour 24cm, l'entreprise A est à 13€ HT/m2 soit 15.6€ TTC/m2.
Pour 24cm, l'entreprise B est à 12.25€ HT/m2 soit 14.7€ TTC/m2.
Pour 30cm, l'entreprise B est à 16.5€ HT/m2 soit 19.8€ TTC/m2.
Le surcoût de la "version 30cm" pour l'ensemble du toit représente 367€ TTC. Il paraît correct et rentable à moyen terme, compte tenu que le gain est de presque 2 points de R.
Aussi, pour la revente, cela constitue un plus pour les futurs acheteurs.
Attention!
L'efficacité énergétique de votre construction n'est pas directement proportionnelle à la quantité d'isolants. Ainsi, isoler avec 40cm d'isolants n'est pas deux fois plus efficace que d'isoler avec 20cm d'isolants. En effet, la courbe du rapport efficacité/épaisseur n'est pas linéaire. Concrètement, les premiers centimètres d'isolants vont être très efficaces, ceux qui suivront seront utiles, mais de moins en moins efficaces. Cas pratique, découvrez une maison passive isolée avec 30 cm de laine de verre. Au delà, l'investissement n'était plus rentable. Partir sur une isolation des combles à 30cm parait donc tout à fait judicieux et suffisant.
L'isolation d'une maison est donc la clé de voûte d'un habitat sain et économe en énergie, en rénovation comme en construction. Elle permet notamment de réduire de façon sensible les besoins en chauffage. Mais il existe de nombreuses configurations : isolation par l'intérieur, par l'extérieur, avec des matériaux plus ou moins efficaces et résistants... Chaque projet requiert donc une attention particulière au type d'isolation qui lui conviendra le mieux.
Obtenir le meileur prix pour ses travaux d'isolation
Il convient de réaliser différents devis pour chiffrer précisément votre projet et faire baisser les prix par une mise en concurrence.
Pour cela, Conseils Thermiques s'associe à plusieurs partenaires afin de vous mettre en relation avec des artisans locaux certifiés RGE. Vous pourrez ainsi étudier plusieurs propositions techniques et commerciales gratuitement et sans engagement.
Je souhaite rencontrer des entreprises >Ces travaux de rénovation énergétique donnent droit à des subventions (prime énergie). Si vous avez déjà un devis (non signé), vous pouvez encore y prétendre.
Je souhaite obtenir ma prime énergie >
Choix du professionnel: Le recours à un artisan RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) Qualibat est indispensable pour bénéficier des aides financières en vigueur. Cela vous permettra en outre de sélectionner une entreprise évaluée régulièrement. Privilégiez les professionnels qui se déplacent à votre domicile pour réaliser une étude technique précise et ne signez pas les devis AVANT d'avoir monté vos dossiers d'aides financières. Observez aussi la réactivité de votre interlocuteur : l'artisan est-il disponible ? Prend-il la peine de vous rappeler rapidement ? Enfin, exigez une attestation de l'assurance décennale qui couvre les travaux réalisés.
Analyse des devis: Si votre isolation actuelle a plus de 10 ans, vérifiez que le devis prévoit bien son retrait. Il est possible que celle-ci ait pris l'humidité par endroit, que les ponts thermiques n'aient pas été traités avec précaution, ou que cela ait bougé avec le temps. Il y a également la nécessité de remplacer le pare-vapeur, ou d'en mettre un s'il n'y en avait pas. Certes cela à un coût (transport et élimination), mais vous aurez quelque chose de durable. Vérifiez que le niveau d'isolation proposé est suffisant pour atteindre des performances intéressantes: R = 7 m².K/W minimum (combles), R = 6 m².K/W minimum (rampants), R = 4 m².K/W minimum (murs). Enfin, prenez toujours le temps de la réflexion avant de vous engager.
Conclusion
L'isolation d'une maison est donc la clé de voûte d'un habitat sain et économe en énergie, en rénovation comme en construction. Elle permet notamment de réduire de façon sensible les besoins en chauffage. Mais il existe de nombreuses configurations : isolation par l'intérieur, par l'extérieur, avec des matériaux plus ou moins efficaces et résistants... Chaque projet requiert donc une attention particulière au type d'isolation qui lui conviendra le mieux. Notons que les travaux d'isolation sont éligibles aux aides financières en vigueur.
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#91 - Jot42 - 21 Avril 2022
Bonjour, toujours à propos du message précédent (21 avril 2022), la maison est en pierre et elle sera isolée par l'intérieur avec 160mm de laine de bois. Je voudrais savoir comment arriver à apporter de l'inertie à cette maison sachant que le plaquiste va démonter les plafonds en briques pour faire le faux-plafond, en prenant appui sur les solives du plancher de l'étage. Du coup il n'y aura plus de matériaux pouvant apporter de l'inertie. Comment résoudre ce problème ? En vous remerciant par avance pour votre aide.
#90 - Jot42 - 21 Avril 2022
Bonjour, je souhaite rénover une maison ancienne de 1938. Mon plaquiste me propose de faire un faux-plafond en Ba13 sur ossature métallique pour rabaisser la hauteur sous plafond en l'isolant avec 160mm de laine de bois (j'ai opté pour cet isolant car il me proposait de la laine de verre dans toute la maison). Ma question concerne l'isolation phonique car au dessus du faux plafond, il y a un plancher bois sur solives. Comment traiter les bruits d'impacts sur le plancher et les bruits aériens ? Il me semble que l'isolant de 160mm ne pourra pas faire les deux ? Merci pour votre aide. (PS: la maison étant sur 3 niveaux est-il utile de faire de même pour le plafond en R+2 sachant que je compte isoler les combles perdus avec 50 cm de ouate de cellulose ?)
#89 - Laura (admin) - 24 Février 2022
Bonjour Marie,
Différentes options s'offrent à vous :
Vous pouvez effectivement essayer à moindre coût de mieux répartir à laine de verre et combler les trous. Si les combles sont ventilés, il n'y aura normalement pas de problème d'humidité. C'est la solution économique si vous êtes certains de faire les travaux à court terme et que l'espace sous comble sera utilisé comme le bas. Vous pourrez isoler les rampants lors de l'aménagement de ses combles (et le plancher de manière phonique).
Vous pouvez aussi partir sur de bonnes bases dès maintenant, enlever la laine de verre, mettre un nouvel isolant avec une membrane d’étanchéité. Ensuite, il est possible d'installer le plancher intermédiaire en attendant l'aménagement des combles. Solution plus durable si les travaux se font attendre ou si les pièces du haut sont peu occupées. Dans votre choix d'isolant, n'oubliez pas le critère phonique.
A bientôt,
#88 - Laura (admin) - 24 Février 2022
Bonjour Lilian,
Oui les premiers centimètres d'isolant sont les plus "efficaces".
Mais dans la majorité des, les centimètres supplémentaires ne sont pas très couteux et permettent d'être plus sobre en consommations énergétiques.
A bientôt,
#87 - Marie - 21 Février 2022
Bonjour et merci pour votre site très pédagogique !
Nous venons d'acquérir une maison de 1952, dont les combles ne sont pas du tout aménagés mais présentent un gros potentiel. L'isolation actuelle sur solivettes est faite de laine de verre mal répartie ("trous", chemin et trappe à nu etc.), composée d'une couche très ancienne et affaissée (>30 ans ?) et d'une couche plus récente (mais au moins >10 ans tout de même)qui a été posée par dessus.
Nous envisageons d’aménager les combles mais d'ici 4 ou 5 ans, quand nous aurons le budget. Nous nous demandons si nous devons chercher à améliorer l'isolation d'ici là, et si oui comment ? Est-ce pertinent de tenter de mieux répartir la vieille laine de verre et d'y ajouter quelques m2 de laine de verre pour combler les trous ? Y a-t-il un risque de faire plus de mal que de bien (par ex. en faisant s'affaisser encore plus la vieille laine de verre, en créant de la condensation, ou en créant un environnement très tentant pour des rongeurs... ?)
Un grand merci d'avance pour vos conseils.
#86 - Lilian - 31 Janvier 2022
Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre site internet, grande source d'informations utiles.
Est-il vrai que le gain en besoin énergétique pour chauffer un habitat est énorme à partir d'un R=3 et très faible entre un R=3 et un R=6? Merci d'avance pour votre réponse. Bonne continuation.
#85 - Laura (admin) - 21 Janvier 2022
Bonjour Ticketbus,
La dalle béton permet déjà d'obtenir un bon déphasage et donc un confort en été.
Nous vous conseillerons plutôt de projeter de la laine minérale (verre ou roche) ou de la ouate de cellulose.
La mousse polyuréthane est généralement chère, elle peut engendrer des problèmes d'humidité et une mauvaise qualité de l'air.
A bientôt,
#84 - Ticketbus - 17 Janvier 2022
Bonjour je viens d’acquérir à Nîmes une maison de 1984 sur une grande partie le plafond est fait d’une dalle béton
Les combles ne sont pas habitable
Comment faire une isolation efficace au dessus de la dalle en béton
Je pensais à faire projeter de la mousse de polyuréthane mais il semblerait que l’été cela n’est pas efficace
Quand pensez-vous
#81 - Xavier (admin) - 26 Mars 2021
Bonjour Dodo,
L'isolation par l'extérieur me parait plus cohérente pour conserver l'inertie du bois dans la maison (confort d'été).
Avec une ITE, le risque hygrothermique est quasi inexistant car le mur est chaud côté extérieur. Voir l'article suivant :
https://conseils-thermiques.org/contenu/isolation-interieure-ou-exterieure.php
En ITI (et à fortiori sans isolation), il faut réduire la migration de la vapeur d'eau dans la paroi pour éviter la condensation dans le mur :
- En construisant une paroi la plus fermée possible à l'intérieur (ça limite la vapeur d'eau) mais la plus ouverte possible vers l'extérieur (la vapeur d'eau qui passe peut s'échapper). Cela se traduit notamment par la mise en place d'un parevapeur côté intérieur.
- En mettant en oeuvre une ventilation performante (qui évacue l'humidité)
- En chauffant le logement
Le constructeur doit pouvoir vous dire précisément quelles solutions sont mises en œuvre pour chaque cas. C'est possible qu'il est un "modèle" sur logiciel.
A bientôt,
#80 - Dodo - 25 Mars 2021
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai rencontré deux constructeurs de maison en madrier. L'un propose du madrier de 225,240 ou 270 donc dans ce cas sur isolé les autres postes est une bonne solution en espérant que l'isolation des murs ne fassent pas défaut.
Et un autre constructeur propose du madrier de 88 d'épais avec ITE ou ITI dans ce cas (sans parler du côté esthétique du bois) quel type d'isolation serait la plus logique pour garder les qualités du bois ?
Dans ce type de construction y a t-il un danger par rapport au point de rosée ? Si Oui quel moyen mettre en place pour éviter les désagréments surtout pour la construction en madrier sans isolation?
Bonne soirée merci
#79 - Xavier (admin) - 25 Mars 2021
Bonjour Dodo,
L'isolation doit être réalisé en même temps que la maison.
Sur une maison "en dur", vous pouvez mettre en œuvre une ITE, voir cet exemple :
https://conseils-thermiques.org/contenu/avis-maison-passive.php
Sur une maison ossature bois, l'isolation est répartie c'est à dire que l'isolant vient se nicher entre les montants d'ossature :
https://conseils-thermiques.org/contenu/maison-ossature-bois.php
Pour une maison en bois massif, l'intérêt esthétique peut être de laisser les murs "bruts" et de surisoler les autres postes. Voir un exemple de fuste :
https://conseils-thermiques.org/contenu/fuste.php
A bientôt,
#78 - Dodo - 24 Mars 2021
Bonjour,
j'ai une question concernant la pose de l'isolation extérieur sur une construction neuve.
Est-il préférable de l'installer tout de suite ou d'attendre 2 ans le temps que la maison se tasse et sèche bien?
Que ce soit une maison en brique,ossature bois ou en bois massif.
Merci
#77 - Laura (admin) - 28 Janvier 2021
Bonjour Maryv,
Oui, les déperditions de chaleur seront réduites.
Cependant, vous risquez de conserver un effet de paroi froide venant du coté non isolé, même si le garage permet de faire un effet tampon avant l'extérieur.
Tout dépend dans quelle pièce de vie donne ce 4ème mur ?
Sinon il faut envisager une isolation par l'intérieur (avec les inconvénients qu'elle implique).
A bientôt,
#76 - Laura (admin) - 28 Janvier 2021
Bonjour heatchcliff75,
Si vous ne pouvez pas assurer la continuité du pare-pluie, cela va nuire à son efficacité.
Pour information, il existe des panneaux de laine de bois plus rigide pouvant faire office de pare-pluie.
Nous vous conseillons de rester sur le choix de la laine de bois, elle sera plus performante pour le confort d'été.
A bientôt,
#75 - Maryv - 28 Janvier 2021
Bonjour est il judicieux et efficace quand même ,de faire isoler par l extérieur que 3 côtés de la maison( de plein pied),le 4 ème étant jumelé par le garage du voisin .Mon garage étant de l autre côté de la maison. Merci pour vos réponses. Cordialement
#74 - heathcliff75 - 27 Janvier 2021
bonjour,
Pour un projet d'aménagement de combles je dois faire une isolation.
c'est une toiture ancienne sans pare pluie.
j'avais pour projet d'installer un pare pluie par l'intérieur (pas prévu de refaire la toiture) en faisant le tour des chevrons et après mettre de la fibre de bois.
On ma déconseiller ce proceder et plutôt conseiller de mettre directement de la laine de roche sans par pluie.
je ne sais plus trop quoi faire du coup et j'aurais aimer avoir un autre avis.
merci d'avance
#73 - Laura (admin) - 15 Janvier 2021
Bonjour rodney,
Juste sur l'aspect thermique, un R=6 est un minimum à atteindre pour un bon confort.
La fibre de bois pour isoler la toiture est un bon choix car effectivement, elle apportera un meilleur confort d'été en comparaison avec des laines minérales par exemple.
A bientôt,
#72 - rodney_aka_2ro - 14 Janvier 2021
Bonjour
Je dois isoler le toiot de ma maison qui a 40 ans.
J'ai fais passer 3 prestataires
Le prestataire A
me dis qu'il peut mettre 60 et 60 en couche croisées et qu'on peu pas mettre plus en plus son devis est tres chere et ne peut me permettre de beneficier des aides gouvernementales car le R est inférieur à 6
prestataries B
Qui lui utilise des produit biosourcés (fibre de bois)
proposition 20 +60 en couches croisées ce qui me permets de bénéficier de ma prime renov
le 3ème
me dis qu'il peut metre 220 maxi il peut me mettre de la fibre de bois pour un surcout de 1/3 sur la facture mais R sera de 5,25 et non pas 6
je suis sacrement embeté car j'ai 3 devis 3 avis commpletement différents
je serais interesse par la laine de bois ou fibre de bois car l'entreprise m'ayant fait la promotion de ce produit me dit que le déphasage et le confort d'été sera meilleurs.
Qu'en pensez vous?
Merci
#71 - Laura (admin) - 05 Janvier 2021
Bonjour Cécile,
Vous pouvez soit isoler les rampants soit isoler la toiture par l'extérieur.
Vous trouverez plus de détails dans ces articles que nous avons rédigé :
https://conseils-thermiques.org/contenu/isolation-toiture.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/isolation-toiture-exterieur.php
A bientôt,
#70 - Laura (admin) - 05 Janvier 2021
Bonjour Emmanuel,
Le parquet au RDC permettra de couper l'aspect froid du carrelage. Le ressenti et le confort seront meilleurs.
En ce qui concerne l'isolation des murs, il se trouve que les premiers cm sont les plus "efficaces" en isolation donc ce ne sera pas une perte d'argent et de temps. Il faut voir cela comme un investissement dans le temps.
L'idéal est l'isolation des murs par l'extérieur. Ces atouts : conservation de l'inertie des murs (confort d'été), n’empiète pas sur la surface habitable, réduit fortement les ponts thermiques. Mais celle-ci est plus coûteuse.
A bientôt,
#69 - Cécile - 31 Décembre 2020
Bonjour,
Je souhaiterai refaire l'isolation des plafonds de ma maison individuelle mais je n'ai pas de combles...mezzanine et poutres apparentes
que dois je envisager comme travaux? Quels isolants?
Merci de vos conseils
Cordialement
#68 - Emmanuel - 31 Décembre 2020
Bonjour,
J'habite dans le Nord-Est de la France (Moselle), dans une maison individuelle avec Rdc, R+1 sous-pente et sous-sol semi-enterré.
Cette maison a été construite en 1960 en parpaings creux (l'isolation est donc de l'ordre du zéro!), et la dalle du Rdc est un énorme pont thermique qui nous glace les pieds en hiver (en été, on crève de chaud!).
J'ai fait changer les portes et fenêtres, et la toiture a été refaite (R+1 isolé par l'intérieur murs et toiture) avant que j'achète en 2013.
Je vais poser du parquet bois contrecollé sur les carrelages existants du Rdc (je ne peux pas faire mieux par manque d'épaisseur et je ne peux pas non plus isoler par le sous-sol car hauteur insuffisante).
Si j'isole le Rdc par l'intérieur, je ne peux mettre que 750mm d'épaisseur aux murs.
Ma question : est-ce que ça vaut le coup que je me casse la tête à faire ce travail ou est-ce que je vais perdre mon temps et mon argent?
Cordialement,
#67 - Laura (admin) - 14 Décembre 2020
Bonjour Codile,
A moins d'avoir une sensation de paroi froide avec votre mur (ça ne devrait pas être le cas avec votre isolation), il n'y a pas forcément d'intérêt à isoler par l'intérieur.
A bientôt,
#66 - Codile - 12 Décembre 2020
Y a-t-il un avantage à isoler l'intérieur de sa maison si on a fait une isolation des murs extérieurs
#65 - Laura (admin) - 10 Novembre 2020
Bonjour Denis 85,
Effectivement les produits isolants soufflés sont plus délicats à enlever que les rouleaux. Si vous faites appel à des professionels pour cette opération, il vous en coutera quelques centaines d'euros, tout dépend des artisans.
A bientôt,
#64 - Denis 85 - 10 Novembre 2020
Bonjour,
J'étudie actuellement l'isolation de mes combles perdus. Deux entreprises m'ont proposé une isolation par soufflage et je m'interroge sur la manière dont cette isolation pourra être enlevée dans dans l'avenir ( soit pour une modification, soit en cas de vieillissement de cette isolation dans 15 ou 20 ans). Je n'ai pas vraiment trouvé de réponses sur internet et les artisans contactés sont restés évasifs.
Merci pour votre réponse.
#63 - Laura (admin) - 20 Juillet 2020
Bonjour Florent40,
Pour éviter la formation de ponts thermiques, il est effectivement recommandé d'assurer la continuité de l'isolant : jonction murs/combles notamment.
Par contre tout matériel électrique ou chauffant (ex : spot) sont interdit dans un isolant. Se cantonner aux murs périphériques vous permettra peut être d’éviter cela ?
De plus cela parait suffisant car les combles seront déjà isolés.
Pour plus d'informations, nous avons un article sur les ponts thermiques :
https://conseils-thermiques.org/contenu/pont-thermique.php
A bientôt,
#62 - Florent40 - 18 Juillet 2020
bonjour à tous ,
je suis en train de réfléchir sur l'optimisation de l'isolation de ma maison, 120m² de plein pied, configuration actuelle, de bas en haut :
- plafond placo
- vide technique de 20cm (passage gaines électriques et plafonniers isolés)
- film pare vapeur STOPVAP isover
- 30 cm laine de verre soufflée COMBLISSIMO de ISOVER dans combles perdus.
pour les murs périphériques :
- membrane OPTAIR de ISOVER pour l'étanchéité à l'air des murs périphériques (RT2012)
- laine de verre GR32 140mm ISOVER
- placo
cependant je pense avoir oublié de traiter un espace situé entre le haut des murs et le plafond , la laine de verre murale s’arrête au niveau du plafond placo, et donc les murs périphériques sont visibles depuis le vide technique et donc non isolés , on voit juste la membrane murale...
j'envisage donc une isolation de cet espace (j'ai créé des trappes de visites plafond - accès vide technique , pour pourvoir y souffler de la laine de verre ou de roche) mais est ce que je peut isoler seulement les murs périphériques (20cm de hauteur sur env 20 cm d'épaisseur ? ) ou est t'il plus judicieux d'isoler entièrement le vide technique sur toute la maison ? ne vais je pas créer une "surisolation" de ma maison , et créer des problèmes d'humidité ? merci pour votre aide !
#61 - Bernard - 30 Janvier 2020
mon métier est énergéticien du bâtiment (40 ans de bureau d'études). Je me permets de commenter quelques commentaires. D'abord, je trouve que les réponses des "administrateurs" sont globalement pertinentes. Si je réagis, c'est sur le sujet du confort d'été ou le "déphasage". Dire, comme presque tous, que le déphasage a un intérêt pour l'été sans préciser ce qu'on déphase, c'est faire croire qu'un isolant thermique à des faculté d'inertie thermique suffisante pour améliorer la qualité de l'ambiance intérieure durant les périodes estivales. Et dire cela, c'est erroné. Un isolant, par définition, est majoritairement composé d'air. Jusqu'à preuve du contraire, stocker de la chaleur dans un gaz, quel qu'il soit, est du domaine du miraculeux... Qu'une fibre de bois stocke 3 ou 4 fois plus qu'une laine minérale, c'est juste. Mais cette dernière ne stocke quasiment rien. Donc, pour le bois, 3 à 4 fois quasiment rien ! Ainsi, l'indéniable déphasage important de la fibre de bois ou du liège ne concerne qu'un très faible flux énergétique. Le fait que celui-ci soit émis par la surface intérieure de la paroi 3h ou 13 h après est donc un épiphénomène. En thermique, il faut toujours associer le déphasage d'une sollicitation et son amortissement. Avec une paroi dense (béton, bois plein, pierre, brique pleine,...) qui est conductrice de chaleur mais également à grande capacité de stockage, le matériau en contact avec l'ambiance intérieure est à même de stocker une partie d'éventuelles surchauffes, donc d’écrêter les pointes de températures intérieures l'été.
#60 - Laura (admin) - 07 Janvier 2020
Bonjour Jean-Michel,
Oui c'est possible, certains mobile-home sont d'ailleurs déjà isolés avec de la laine de verre.
Pour améliorer encore le confort, vous pouvez isoler les murs et le plancher dans le même temps.
Les déperditions de chaleur sont de 25 à 30 % par le toit, de 20 à 25% par les murs, de 7 à 10 % par le plancher.
A bientôt,
#59 - Jean-Michel - 06 Janvier 2020
bonjour, j'ai un mobilhome à l'abri dans un hangar, dans le mobilhome j'ai installé un poele à bois. Donc le soir il fait chaud, 25 degrés si je veux. Par contre pendant la nuit ça descend très vite, je me retrouve avec 8 degrés à l'intérieur quand la température dehors est à 5. Est ce que ce serait efficace de juste mettre de la laine de verre en rouleau sur le toit du mobilhome?
#58 - Laura (admin) - 06 Janvier 2020
Bonjour Caroline,
Pour le confort d'été, les meilleurs isolants sont la laine de bois et la ouate de cellulose. Le chanvre et le textile recyclé sont aussi assez performants. La laine de roche se situe dans la moyenne sur ce point (meilleure que la laine de verre mais moins bonne que les isolants cités précédemment).
Pouvez-vous m'en dire plus sur votre "toiture maçonnée" ?
A bientôt,
#57 - Caroline - 19 Décembre 2019
Merci pour votre site utile et complet !
Dans une maison située dans le sud, avec de grosses chaleurs l'été, je recherche la meilleure solution d'isolation du toit avant d'installer la climatisation : la maison a une toiture maçonnée quasi pas isolée et sans combles, sous laquelle sont réparties 5 pièces réparties en étoile autour d'un vestibule. Ceci constitue un étage, sous lequel se trouve un RDC. Un artisan me propose de poser des plafonds dans chaque pièce de cet étage et d'isoler dans ce plafond avec de la laine de roche. Que pensez vous de cette solution? Une alternative est elle envisageable? Merci pour vos conseils...
#56 - Laura (admin) - 16 Décembre 2019
Bonjour William,
Le plafond en frisette est catégorisé comme un élément décoratif et ne peut pas servir de support pour venir poser une nouvelle isolation.
Le mieux est de démonter le plafond, cela vous permettra en plus de constater l'état de la laine de roche en dessous. Si elle présente des signes de vieillesse, mieux vaut la changer.
Pour l'isolation des combles aménageables, nous conseillons la laine de bois : confort hiver et été optimum et écologique.
Pour en savoir plus sur l'isolation des rampants, consultez notre article dédié :
https://conseils-thermiques.org/contenu/isolation-toiture.php
A bientôt,
#55 - William V - 14 Décembre 2019
Bonjour:
Votre site est très professionnel, bravo.
Je voudrais améliorer l'isolation thermique et phonique. Ma toiture est en ardoises et j'ai une isolation de 10 cm en l'aîné de roche et plafond en frissette de bois de 1 cm d'épaisseur :
- pour améliorer l'isolation dois je enlever l'ancienne isolation ainsi que la frissette ? Ou existé t-il une option (isolation par l'intérieur) saine qui eviterai ce demontage, que me conseillez vous?
- Quels matériaux matériaux choisir pour rester écologique à coûts raisonnables.
MERCI.
#54 - Laura (admin) - 04 Novembre 2019
Bonjour Mimi,
Pouvez-vous préciser les couches successives allant de l'intérieur vers l'extérieur ?
Pour éviter que l'isolant s'envole dans les régions à vent fort, certains artisans déposent un mélange avec l'eau pour former une croûte. Renseignez vous auprès d'un artisan, ce sera moins couteux que d'ajouter un isolant.
A bientôt,
#53 - Mimi - 23 Octobre 2019
Bonjour ,
J'ai des combles perdus avec un plafond en pare-feuilles et dessus 25 cm de la laine de roche comme isolation sur une pièce de 30 m2. j'ai également 2 autre pièces de 20 m2 en plafond nergalto . tous ont ces combles dont les tuiles son apparentes ;
est t'il possible d'ajouter sur l'isolation existante une isolation mince autre que le flocage par projection. Je suis dans le midi et nous avons le mistral qui souffle assez fort et amasse dans un coin des combles tout l'isolant projeté...!!
#52 - Laura (admin) - 26 Juin 2019
Bonjour eric33333,
Si un des murs n'est pas isolé, les déperditions thermiques vont être fortes à ce niveau (sauf si ce mur est mitoyen ?). D'autant qu'il est dommage de perdre la continuité de l'isolation, cela va réduire de manière considérable son efficacité.
Nous vous conseillons donc d'isoler tous les murs de la maison.
A bientôt,
#51 - eric33333 - 25 Juin 2019
Bonjour
est il raisonnable d 'isoler 3 murs sur quatre ( sud , oust , nord ) ?
#50 - Laura (admin) - 19 Juin 2019
Bonjour Pascalouh,
La réponse est tardive mais elle peut servir à d'autres internautes !
Il faudrait en premier lieu savoir de quand date l'isolation ?
Une étude thermique pourrait être utile car elle pourrait déceler si votre isolation présente des faiblesses.
Pour connaitre l'isolant actuel, la copropriété peut surement vous renseigner à ce sujet.
A bientôt,
#49 - Laura (admin) - 19 Juin 2019
Bonjour Denis,
Oui le chanvre est un bon choix pour isoler les murs et le toit d'une future chambre.
Dans la catégorie des isolants biosourcés, les panneaux de fibre de bois et les panneaux de ouate de cellulose sont aussi des choix judicieux si vous souhaitez faire plusieurs devis.
A bientôt,
#48 - Denis - 17 Juin 2019
Bonjour,
je veux isoler le toit et les murs d'un cellier attenant à ma maison en Charente maritime pour en faire une chambre supplémentaire. J'ai lu beaucoup de bons articles sur l'isolation en laine de chanvre. Est-ce que vous me confirmez que c'est un bon choix SVP ? Merci d'avance,
#47 - Pascalouh - 22 Mai 2019
Bonjour,
Après avoir bénéficié de précieux conseils de votre site sur les radiateurs, je me pose une question sur l'isolation. L'appartement que je suis en train d'acheter (duplex sous les combles, immeuble ancien) est apparemment isolé mais je ne sais pas exactement comment. Il semble que ce soit de l'isolation intérieure (l'épaisseur entre le mur de l'immeuble et les murs intérieurs est assez grande, on le voit bien au niveau des velux) et à première vue, ce serait de la laine de verre entre les deux parois. Devant refaire tout l'appartement, je me pose la question de refaire l'isolation.
Auriez-vous des conseils pour savoir quel est réellement l'isolant utilisé actuellement et savoir si ça vaut la peine de le changer ?
Merci d'avance
Pascal
#46 - Laura (admin) - 13 Mai 2019
Bonjour Edouard,
Premièrement il s'agit d'un isolant mince, nous avons un article dédié à ce type d'isolant pour plus d'informations :
https://conseils-thermiques.org/contenu/isolant_mince.php
De prime abord, nous ne recommandons pas ce type d'isolant qui n'isole pas mieux que des isolants denses mal posés (polystyrène ou polyuréthane).
Pour la toiture, les critères discriminants pour le choix d'un isolant sont : l'efficacité thermique (R) et le confort d'été. Ors, les isolants minces ne répondent souvent à aucun de ces deux critères.
La laine de bois s'avèrent être le meilleur compromis et se révèle facile à mettre en place en isolation extérieure de la toiture.
Si une surélévation de la toiture est impossible (mais seulement si), vous pouvez vous diriger vers des isolants denses type polystyrène ou polyuréthane. Mais le confort d'été sera loin d'être optimum.
Pour en savoir plus nous avons un article dédié à l'isolation extérieure de la toiture :
https://conseils-thermiques.org/contenu/isolation-toiture-exterieur.php
Bonne réflexion !
#45 - EDOUARD - 12 Mai 2019
Je dois refaire la couverture et l'isolation de ma maison (172m2 à isoler). On me propose une isolation TRISO TOITURE PACK DUO, ce qui évite de réhausser la toiture y compris la partie non-isolée (garage etc, 130m2) Que pensez-vous de ce matériaux et surtout de sa tenue dans le temps?
Par avance merci
#44 - Laura (admin) - 04 Avril 2019
Bonjour Jacques,
Nous n'avons pas de retours ou d'études "fiables" pour l'instant. Issus du recyclage des matières plastiques, cet isolant synthétique présente l'avantage d'avoir une efficacité thermique intéressante, d'être durable dans le temps et résistant en cas d'exposition à l'humidité.
Par contre, au vue de sa composition, nous émettons de sérieux doutes quant au confort d'été et à sa capacité à laisser passer les transferts d'humidité. Ce n'est donc pas un isolant à mettre en place dans un projet de rénovation.
Cet isolant nécessite aussi beaucoup d'énergie pour sa fabrication, donc on se méfie aussi sur l'aspect "écologique".
A bientôt,
#43 - Jacques - 04 Avril 2019
Parlez-nous de l'isolant PEG issu du recyclage des bouteilles plastiques.
Merci d'avance et cordialement
Jacques
#42 - Laura (admin) - 11 Février 2019
Bonjour Carole,
Pour réduire votre consommation de chauffage, il faut isoler au plus près du volume chauffé dans la maison.
Il convient de vous poser la question de l'usage de votre grenier : sert-il seulement de stockage ? Est-il susceptible d’accueillir une chambre plus tard ?
Deux options s'offrent à vous :
-> l'isolation du plancher du grenier : si vous être sensibles à l'écologie, les isolants en vrac type ouate de cellulose ou chènevotte seront les moins chers et vous apporteront un très bon confort l'hiver comme l'été.
-> l'isolation des rampants : méthode plus coûteuse mais qui vous permet de profiter de l'espace de vos combles. Il est possible de venir fixer des panneaux de laine de bois ou de ouate de cellulose entre les chevrons. Pour réduire le coût de l'isolant (mais pas de la main d’œuvre) les rampants peuvent être isolés par insufflation avec un isolant en vrac comme la ouate de cellulose. Pour en savoir plus :
https://conseils-thermiques.org/contenu/isolation-toiture.php
Bonne réflexion !
#41 - Carole - 09 Février 2019
Bonjour,
que nous conseillez vous pour isoler les combles d'une maison en pierres en Provence. Nous souhaitons utiliser ces combles comme grenier et donc rénover le plancher pour y marcher. L'isolation sera donc sous le plancher. Les rampants ne sont pas isolés. Notre budget est moyen et nous sommes sensibles à l'écologie.
Grand merci de vos précieux conseils.
#40 - Xavier (admin) - 27 Septembre 2018
Bonjour Yann,
Il faut obligatoirement faire un calcul pour voir la comparaison des deux parois d'autant que vous les connaissez parfaitement. Pour cela vous pouvez vous rendre sur le site de Ubakus (site allemand gratuit, traduit et très facile d'utilisation). Vous pourrez voir le confort d'été et le point de rosée.
Avant d’envisager des travaux aussi lourds, vous pouvez peut-être voir si des optimisations plus simples sont possibles : protections solaires au sud, ventilateur "rafraichissant" avec brumisateur (faible conso d'énergie) ou renforcement avec de la ouate de cellulose pour les combles.
A bientôt,
#39 - Yann - 26 Septembre 2018
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison ossature bois et j'ai des problèmes de surchauffe l'été.
Mes murs actuel sont composé comme suit:
- Fermacell 15mm
- Pare-Vapeur
- Laine de roche 160mm
- OSB 10 mm
- Vide d'air 30mm
- Bardage Epicéa 20mm
Mon projet est de supprimer le bardage bois et lattage afin d'y ajouter une isolation en ITE laine de roche 120mm avec enduit crépis.
soit:
- Fermacell 15mm
- Pare-Vapeur
- Laine de roche 160mm
- OSB 10 mm
- ITE laine de pierre 120mm
- Enduit crépis
Selon votre expérience, pensez-vous que je vais améliorer mes problèmes de surchauffe en été? et par la même occasion est-ce que je vais améliorer la faiblesse phonique de cette maison des bruits aériens extérieurs?
Est-ce qu’avec cette configuration de murs je pourrais avoir des problèmes de points de rosé?
Merci pour votre retour et meilleures salutations
Yann
#38 - Lilipow - 10 Août 2018
Bonjour Benjamin,
Merci beaucoup pour votre retour et votre conseil =)
Justement j'utilise Uparoi comme vous, d'apres ce que j'ai vu sur un autre article. Quel super outil !
#37 - Benjamin (Admin) - 10 Août 2018
Bonjour lilipow74,
Le pare-vapeur est quasi obligatoire (sauf isolant type polystyrène et polyuréthane) pour éviter les problèmes de condensation.
Je ne sais pas quel outil de simulation vous utilisez mais nous utilisons celui-là qui est complet (y compris la partie sans inscription qui est au demeurant gratuite).
Cela permet de déterminer les risques de condensation mais aussi et de manière plus intéressante la durée de séchage.
En effet, il n'est pas forcément grave (et cela arrive souvent sans le savoir) d'avoir de la condensation pendant quelques jours si le séchage est rapide.
#36 - Benjamin (Admin) - 10 Août 2018
Bonjour soso,
La présence de polystyrène exclue de fait tous les isolants qui sont plus perméables à la vapeur d'eau, c'est-à-dire tous les isolants sauf le polystyrène et le polyuréthane.
Afin de ne pas trop empiéter, le polyuréthane peut effectivement être une bonne solution.
#35 - lilipow74 - 11 Juillet 2018
Bonjour,
Merci tout d'abord pour ce site qui est une vrai mine d'informations.
Nous sommes en Haute Savoie et avons un chalet madrier en bois massif de 120, sans isolation. Par esthétisme, nous souhaitons isoler par l'interieur.
Apres avoir fait de nombreux comparatifs, à chaque fois que nous avons 20 deg à l'interieur et -15 à l'exterieur, nos simulations créaient de la condensation et qui dit condensation dit mur en bois qui pourrit...
J'ai essayé une simulation avec parevapeur et cela semble mieux...en théorie. Ce probleme de condensation nous fait beaucoup douter sur la maniere dont isoler notre chalet madrier...auriez vous quelques conseils pour nous eclaircir sur ce sujet ? Merci =)
#34 - soso - 02 Juillet 2018
bonjour, je rénove actuellement un petit appartement et j'aimerais renforcer l'isolation; Selon l'audit énergétique qui a été réalisé les murs sont ainsi constitués : pierre de parement 6 cm, béton 16 cm, polystyréne 2 cm, brique creuse 5 cm, enduit plâtre 4 cm. Pour ne pas perdre trop de place, j'envisage de coller des panneaux de polyuréthane. Qu'en pensez-vous, et quelle épaisseur choisir ? Je sais que c'est assez couteux, mais les surfaces sont petites du fait de l'existence de baies occupant presque toutes les parois;
#33 - Benjamin (Admin) - 08 Mars 2018
Bonjour selyan92,
Non il n'est pas possible de ne pas isoler les parois.
Outre le fait qu'il n'y a aucun intéret techniquo-économique, y compris à court terme, la construction d'une maison (et plus largement d'un bâtiment) doit répondre aux exigences de la réglementation thermiques 2012. Pour atteindre ce niveau d'exigence, l'isolation des différentes parois est de fait obligatoire.
#32 - selyan92 - 07 Mars 2018
bonjour
j'ai une question en esperant que vous pourriez me repondre.
Au moment de la construction d'une maison, peut-ont faire le choix de ne pas isoler les parois?Pourquoi?
merci d'avance
#31 - Benjamin (Admin) - 01 Février 2018
Bonjour ALFRED,
Sans casser l'intérieur, il est préférable de s'orienter vers une solution en "sarking". Autrement dit on vient mettre une couche d'isolant sur la charpente puis on vient retuiler par-dessus. Cela remonte le toit d'environ 15 cm mais améliore grandement l'isolation.
Attention à choisir des matériaux perméables à la vapeur d'eau (au moins aussi perméable que la laine de verre). Donc évitez le polyuréthane par exemple et les pare-pluies qui font aussi office de pare-vapeur.
Sinon le plus simple (et le moins onéreux) reste de déposer le BA13 (quitte à faire appeler un pro pour le reposer + faire les bandes = gain de temps énorme).
#30 - ALFRED - 14 Janvier 2018
Bonjour,
Merci pour les connaissances que vous partagez et vulgarisez.
J'aimerai savoir si l'on peut changer sous un toit de maison la laine de verre sans avoir à détruire tout le BA13 des paroies.
J'envisage de le faire en démontant les tuiles de toit. Qu'en est-il pour jointage du parevapeur en ce cas? merci de votre réponse.
#29 - Benjamin (Admin) - 06 Janvier 2018
Bonjour Christophe,
En laine de verre projetée directement sur le BA13, il est effectivement possible de se passer d'un pare-vapeur. Il faut dans ce cas que la charpente soit bien ventilée.
Toutefois, il est de plus en plus conseillé d'ajouter un pare-vapeur, qui bien posé augmentera l'étanchéité de la maison. Car qui dit charpente bien ventilée dit risque plus grand d'infiltration d'air froid dans le logement.
#28 - Benjamin (Admin) - 06 Janvier 2018
Bonjour Doupold,
Par ordre de priorité, on trouve généralement :
- Combles
- Murs
- Fenêtres et ventilation
- Plancher
Effectivement, le sarking est à la mode et permet d'avoir une meilleure isolation (plus d'épaisseur disponible).
Pour ce qui est du mur sud, il faut bien voir quand rénovation, il faut toujours faire des compromis... Certaines contraintes sont difficiles voire impossibles à résoudre ou bien représentent un coût beaucoup trop élevé pour être rentable un jour.
#27 - Christophe - 30 Décembre 2017
Dans le cas de l'isolation de combles perdus (maison plain-pied à charpente industrielle), mon maitre d'oeuvre propose de la laine de verre projetée 360 mm d"épaisseur. Cette laine sera directement sur le placo du plafond. Est'il nécessaire de mettre, avant projection, un pare-vapeur ?
Merci.
#26 - Doupold - 17 Novembre 2017
J’ai oublié de le mentionner, la maison est située en région parisienne.
#25 - Doupold - 17 Novembre 2017
Bonjour,
Je suis avec beaucoup d’intérêt les articles que vous publiez sur votre site, ainsi que les réponses aux questions de vos lecteurs. Je tiens à vous remercier grandement pour ce service que vous rendez, qui contribue grandement à rendre accessible des problématiques qui semblent de prime à bord hors de portée.
Je vous sollicite aujourd’hui pour apporter des éclairages à un projet qui me tiens à cœur. Je suis sur le point d’acquérir une maison (sous-sol non enterré, R+1 et combles aménagés) de 210 m2 environ hors sous-sol. Il y a des dalles béton à chaque séparation. Aucun travail de mise à niveau n’a été fait depuis la construction. De ce fait la maison, quoi que construite en briques, n’a pas d’isolation (ni les murs, ni le toit, ni le plancher). La ventilation est mécanique par des ouvertures faites en bas et en haut dans certaines pièces et par les fenêtres (il n’y a donc pas de VMC). Les fenêtres (16 fenêtres normales et 4 velux) sont en bois simple vitrage. Le DPE classe la maison en F ou en G (un DPE a été fait pour le Rée de chaussée, et un autre pour le R+1 et combles (ils sont considérés comme deux appartements indépendants avec deux chaudières à gaz (l’une date de 2012, l’autre de 2002) et deux compteurs EDF indépendants. Les pentes du toit sont exposés Est et Ouest. Un des murs (Le côté sud) est mitoyen et ne peut pas être isolé par l’extérieur. J’ai en projet dans le futur (dans les 5 ans d’aménager la moitié sud du sous-sol en pièces à vivre (il est actuellement constitué de eux garages sur la face ouest et de quatre pièces parallèles sur la Face est (dont l’une contient une chaudière à gaz. La seconde chaudière est dans les combles aménagés). La surface du mur a isoler dans le cadre d’une ITE est de 180m2. Celle du toit est de 140 m2.
Je voudrais investir 60 mille euros dans les travaux de rénovation (isolation des murs, isolation du plancher bas au sous-sol, isolation du toit et changement des fenêtres. Éventuellement installation d’un système de ventilation). Du fait de l’âge de la toiture (elle date de la construction de la maison) j’envisage un sarking plutôt d’une dépose des plaques de plâtre et une isolation du toit sous combles.
Quels conseils pourriez vous le donner pour effectuer cette rénovation ? Quels travaux effectuer en priorité ? Est ce problématique de ne pas isoler dans un premier temps le mur côté sud ?
Merci pour vos réponses.
#24 - viviane - 16 Novembre 2017
il fallait lire "assez Bas", bien sur... et pas "assez cas"
#23 - viviane - 16 Novembre 2017
@Benjamin
Bonjour Benjamin, et merci pour la réponse.
En fait, le prix est assez cas (à ma grande surprise) au regard de l'ensemble de la réfection : quelques milliers d'euros pour tout le brisis de tout l'immeuble.
Je me dis aussi qu'on ne va pas gagner grand chose... Je vais essayer de voir avec l'architecte, et surtout le couvreur, si une surélévation est possible.
Ce qui voudrait dire nouvelle AG, donc travaux retardés, et vu comment j'ai du me battre pour que le problème soit un tantinet étudié par l'architecte, j'ai peu d'espoir d'obtenir quelque chose, même si c'est techniquement possible, mais je vais essayer.
Merci en tous cas.
#22 - Benjamin (Admin) - 15 Novembre 2017
Bonjour viviane,
Avec de l'isolant mince, vous n'allez quasiment rien gagné, d'autant que cela va être une galère à poser (et donc encore moins efficace) et donc sensiblement plus cher. L'idéal aurait été de pouvoir ("surelever") afin de pouvoir mettre un vrai isolant (ex entre 40 et 80 mm de polyuréthane).
#21 - Benjamin (Admin) - 15 Novembre 2017
Bonjour Hot potatoe,
Vous pouvez mettre en place un pare-pluie, qui, s'il est bien posé, empêchera d'avoir de l'air qui passe sous la toiture.
#20 - Hot potatoe - 15 Novembre 2017
Bonjour. Nous avons acheté une maison construite en 2000. Toit en tuiles canal sur charpente métallique, non isolé, la laine de verre étant déroulée sur le plafond en placo et les poutres en métal auquel il est fixé. Nous sommes dans une région très ventée, et le vent circule là-dedans de façon impressionnante. Que conseilleriez-vous pour avoir une isolation efficace
#19 - viviane - 11 Novembre 2017
Bonjour,
Je vis en copropriété. Nous allons refaire le toit et le brisis. Nous sommes à Paris. C'est du zinc, entièrement. Entre les appartements et la structure, il n'y a pas plus d'1 ou 2 cm de platre. Certains, dont moi, ont un peu isolé par l'intérieur, mais les appartements sont trop petits pour se permettre d'y mettre 20 ou 30 cm. De mémoire, j'ai 5 ou 8 cm de laine de verre (placo doublé).
L'architecte, après avoir dit que c'était impossible d'isoler, propose pour le brisi un isolant mince multiréflecteur 24mm.
Les combles sont perdues, il y a déjà 20cm de laine de verre au sol.
Est-ce la meilleure solution ? Sachant qu'un brisis, on ne le refera pas avant 50 ans..
Merci
#18 - Xavier (admin) - 27 Septembre 2017
Bonjour nanane,
Votre isolant actuel arrive en fin de vie (25 ans pour la laine minérale) et il vaut mieux l'enlever pour éviter que les éventuels défauts de pose liés à la précédente installation se répercutent sur la nouvelle.
En plus, 40 cm d'isolants est déjà largement suffisant, il n'y a pas d'intérêt à avoir 60cm d'isolants car ce sont les premiers centimètres d'isolants les plus efficaces (60cm d'isolants n'isolent pas deux fois plus que 30cm).
A bientôt,
#17 - nanane - 15 Septembre 2017
bonsoir,
Nous souhaitons isoler nos combles perdus avec de la laine de coton soufflée (maison de 1990). Le prestataire nous propose une épaisseur de 40cm. Il ne retire pas la laine de verre existante (20cm).
Est-ce normal ? Est-ce aussi performant que si on enlève l'ancien avant d'installer le nouvel isolant ? Si l'ancien isolant n'est pas retiré, nous aurons donc 20+40cm d'isolant ?
Merci d'avance
anne
#16 - Benjamin (Admin) - 17 Août 2017
Bonjour fada,
- Concernant les murs, la position du pare-vapeur est surprenante. Il y a des risques de condensation dans les 45 mm d'isolant. Théoriquement, le pare-vapeur est toujours côté chaud.
- Toiture : le GR32 est aujourd'uui l'une des solutions avec le meilleur ratio épaisseur/performance isolante/coût. La ouate est un peu plus chère mais à de meilleures performances thermiques niveau inertie (et donc confort d'été) mais niveau isolant à proprement parler elle est un peu moins performante. Il faut donc en mettre plus pour atteindre le même R. (R=8 est le minimum). Idem pour la laine de bois mais avec le prix encore un peu élevé.
Pour les soucis de ouate, normalement, il y a un pare-vapeur donc pas de risque d'impacter la santé des occupants (sauf à avoir une VMC double flux qui aspire l'air des combles mais normalement, la VMC DF n'est pas dans une partie non isolée).
Pour ce qui est du triple vitrage, il faut faire la simulation avec et sans et voir thermiquement ce que l'on gagne (dépend surtout du climat) et comparer cela au surcoût, non négligable.
A part sur les combles avec d'autres matériaux, peu de surcoûts seront rentables côté isolation/confort...
Reste la partie système (chauffage, ventilation, production ECS) qui est aussi prépondérante... surtout dans le budget!
#15 - Benjamin (Admin) - 17 Août 2017
Bonjour Fred,
Oui, la RT existant élément par élément indique les performances mini lorsque l'on change un élément.
Donc si on isole pas, on est pas obligé d'isoler.
#14 - fada - 10 Août 2017
Bonjour,
Nous sommes actuellement en train de finaliser la conception de notre maison. L'idée est d'avoir une maison (130m²) très bien isolée, conception bioclimatique et un chauffage avec un poêle à granulé. VMC DF et à priori puits canadien (peut être dans une seconde phase).
Sans aller sur du passif l'idée est quand même d'être au dessus de la RT2012 et d'avoir un coût de chauffage réduit
Dans les grandes lignes notre architecte a défini ainsi les composants jouant sur l'isolation :
- fondations /chape : vide sanitaire + plancher hourdis isolant Performances thermiques : UP 23
- maçonnerie (dans l'ordre :-) ) : briques creuses terre cuite posées au mortier colle + isolation laine minérale GR 32 de 100mm + écran pare-vapeur + laine minérale 45 mm (R=4.55 m2·K/w)
- toiture : écran sous-toiture + Isolant : GR 32 de 260 mm en deux couches croisées (R=8.13 m2·K/w)
- menuiseries alu (toutes) avec Uw = 1,2 W/(m².K)
mes questions un peu en vrac :
- Est ce que cela vous semble pertinent ? Si on doit investir un peu plus sur la partie isolation on fait ça sur quel poste selon vous ?
- Est ce que la partie avec des rampants (pièce de vie) il vaudrait mieux pas utiliser de la laine de bois par exemple ? ou cellulose (pour confort été notamment) ?
- En toiture en lisant l'article ci-dessus j'ai tendance à en déduire que ça vaudrait le coup d'atteindre 30mm au moins ?
- l'isolation au niveau des murs (145mm) me semble être juste le minimum je me trompe ?
- la ouate de cellulose est-elle allergisante une fois posée (et placo mis en place) ? Ma femme est allergique à l'encre des journaux, d'où son inquiétude même si je ne pense pas une fois la maison finie ?
- triple vitrage au nord ? On a 4 fenêtres (60*100cm environ)
Je suis preneur de toutes suggestions qui pourraient optimiser notre projet (soit financièrement (on peut toujours rêver, soit en terme de confort été ou hiver).
Merci encore pour votre site et les nombreux conseils que j'ai déjà pu y glaner
#13 - Fred - 05 Août 2017
Bonjour,
Dans le projet d'une rénovation d'une vielle ferme (construite en 1800), se pose la question de l'isolation des murs (en pierre) : la RT2012 par élément impose-t-elle le doublage de tous les murs périphériques ?
Dis autrement est-ce que je n'applique la réglementation que sur ce que j'isole ?
Merci d'avance !
Fred
#12 - Benjamin (Admin) - 06 Juin 2017
Bonjour Etienne,
15 cm, c'est très peu pour des combles. Généralement, on est en isolation par l'extérieur à 15 cm... pour les murs...
Il faut plutôt viser 30 cm pour avoir une isolation efficace des combles.
#11 - Etienne - 27 Avril 2017
Bonjour,
Un artisan nous propose une isolation en laine de roche de 15 cm d'épaisseur pour une toiture, en l'isolant par l'extérieur (en démontant le toit il n'y a pas plus d'espace). Est-ce assez performant?
#10 - Benjamin (Admin) - 02 Avril 2017
Bonjour,
@cris : Si les lames sont bien fixées, elles ne doivent évidemment pas faire de vague...
@jean-chris : Les caissons de rives diminuent la ventilation des combles mais aussi le risque de prise au vent qui pourrait soulever les ardoises ou les tuiles, surtout s'il n'y a pas de pare-pluie en dessous.
#9 - jean-chris - 24 Mars 2017
Bonjour benjamin,
je viens d'acheter une maison de 1976. Elle n'a pas de caissons de rives. Ce qui laisse un espace de 20 cm sur le pourtour de la toiture où l'air peut rentrer sans problèmes. Ma question : comme du coup j'ai une toiture très bien ventilée , faut-il en rénovation mettre un "peu plus" que R=7 pour compenser l'isolation? est-ce que ces caissons de rives contribuent vraiment à l'isolation de la toiture et faut-il en mettre impérativement?
merci d'avance
jean-christophe
#8 - cris - 11 Mars 2017
bonjour je suis actuellement entrain de faire posé un bardage pvc avec isolation en bille pulsé sur le pignon de ma maison je constate que les lames pvc font des vagues a certain niveau y a il un risque es ce que je dois dire a l entreprise de recommancé l instalation merci
#7 - Benjamin (Admin) - 18 Janvier 2017
Bonjour,
Le fait d'avoir une lame d'air ventilée entre le parpaing et la brique n'a rien avoir avec le vide sanitaire.
Si la lame d'air est ventilée, vous devriez voir des entrées/sorties d'air sur les murs extérieurs.
#6 - regine - 18 Janvier 2017
merci pour les infos. je suppose que c'est ventilé car il y a un vide sanitaire.
#5 - Benjamin (Admin) - 18 Janvier 2017
Bonjour,
@Rémi : normalement en respectant les distances de sécurité, le risque est limité. Toutefois il est effectivement possible de mettre une protection en aluminium. Un film aluminium est tout à fait suffisant (d'autres solutions plus esthétiques existent : plaque en acier ou plaque en silicate de calcium).
@régine : Tout dépend de si la lame d'air est ventilée ou non?
Si elle l'est, cela veut dire qu'elle permet de limiter les remontées capillaires et l'accumulation de l'humidité dans le mur. De ce fait, il ne sera pas possible de la remplir ou de faire une isolation par l'extérieur (qui sera peu efficace car la lame d'air ventilée "casse" l'isolation).
La seule solution serait alors d'isoler par l'intérieur.
Si la lame d'air n'est pas ventilée, toutes les solutions sont possibles :
- Isolation par l'extérieur
- Injection/soufflage entre le parpaing et la brique -> Efficace uniquement si la lame d'air est supérieur à 60/70 mm
- Isolation par l'intérieur
@sixtine : La lame d'air doit faire minimum 20 mm et pour le faire, il "suffit" de mettre des tasseaux de 20 mm. Le pare-pluie est un film relativement fin. Il faut en choisir un de préférence respirant (aussi appelé HPV), qui laisse passer la vapeur d'eau pour ne pas la bloquer entre l'isolant mince et le pare-pluie.
#4 - sixtine - 16 Janvier 2017
Bonjour, merci pour toutes ces info. J'avais une question concernant la bonne configuration énoncée plus haut: Parement intérieur / Isolant Mince / Lame d'air / Isolant classique (sans pare-vapeur, ou pare-vapeur lacéré) / Pare-Pluie + Ossature du toit.
pour la lame d'air quel serait l'épaisseur idéale et surtout comment mécaniquement la mettre en place?
A quel matériau correspond le pare-pluie (consistance, épaisseur, etc..)?
Je souhaite rénover l'isolation des combles qui date des années 70 et après avoir découpé le lambri j'ai trouvé de la laine de verre un peu vieille, les différentes couches se disposent comme suit:
tuiles/linteaux/chevrons et laine de verre entre les chevrons.
Que me conseillez vous pour une isolation thermique efficace mais qui ne prenne pas trop de place? Merci. Cordialement
#3 - régine. - 16 Janvier 2017
Bonjour,
je possède une maison construite en 1956. elle est construite en parpaings et briques (avec lame d'air). faut-il isoler par l'extérieur?
meri
#2 - Remi - 14 Janvier 2017
Bonjour,
Pensez vous qu'une isolation mince 25 couches peut être mis derrière mon poele à bois contre mon mur ou juste un film aluminium ou une.combinaison des deux?
Car j'ai peur que mon isolant chauffe et prenne feu. Que penser vous ?
#1 - Benjamin (Admin) - 04 Janvier 2017
Bonjour,
@brodjio : C'est un complexe spécifique et je pense que le constructeur est le mieux placer pour vous conseiller sur l'isolation de cette structure.
Normalement pas besoin de complément en sous-face car l'air en dessous ne sera jamais ni trop froid, ni trop chaud.
Et même s'il y avait un peu de condensation, cela ne sera pas trop grave car par graviter, cela sera absorber par le sol.
Il faut juste un film anti-remontée capillaire en sous face mais je pense que c'est prévu de base?
@Digicode62 :
- En paroi double peau (sandwich), il n'y a pas forcément besoin d'une lame d'air.
- Avec du PU, il n'y a pas besoin de pare-vapeur.
Vous pouvez laisser la simple peau, mais peu importe l'isolation retenue (qui peut-être classique type laine de verre), il y aura toujours des risques de condensation qui ne sera pas forcément absorbée avec un feutre.
La pose d'une double peau permet des performances thermiques intéressantes (mais l'ajout d'un isolant supplémentaire est plus que recommandé, surtout vu la autour sous plafond qu'il y aura...) et permet de s'affranchir des contraintes de condensation.
Pour un projet d'extension, il me semble plus cohérent de retenir la double peau. S'il faut refaire tout le lambris dans 2/3 à cause de la condensation sur la simple peau...