Inertie thermique et déphasage

schema inertieL'inertie thermique et le déphasage requièrent une attention particulière dans la conception bioclimatique d'un bâtiment puisqu'ils influent directement sur les consommations de chauffage et le confort thermique en été comme en hiver.

L'inertie thermique

L'inertie thermique d'un corps est la capacité d'un matériau à emmagasiner de la chaleur (ou du froid) pour le restituer ensuite progressivement. Plus un matériau est lourd et compact, plus il a une inertie thermique importante. Ainsi, une maison à ossature bois, si l'on y intègre pas des matériaux lourds, aura une inertie thermique très faible, ce qui peut vite devenir inconfortable et peu économe en énergie.

Le déphasage

Le déphasage est la capacité à différer les variations de température. Il est donc lié à l'inertie thermique des matériaux mises en oeuvre et au type d'isolation (intérieur/extérieur et épaisseur d'isolant). Le déphasage peut ainsi être de quelques minutes en lissant les apports solaires (nuage/éclaircie) pour éviter les à-coups du chauffage. Mais il peut aller jusqu'à plusieurs heures, notamment en été où les murs vont emmagasiner le froid de la nuit pour le restituer tout au long de la journée et éviter que le bâtiment ne monte trop en température.

dephasage avec une forte inertie Exemple de déphasage en été avec une forte inertie

Sur cet exemple, on voit que les variations de la température extérieure sont lissées (inertie+isolation) et qu'en plus, les pics sont différés dans le temps (déphasage).

Comment avoir une bonne inertie et un bon déphasage

Des matériaux lourds

Plus les matériaux qui composent la structure de la maison, plus les murs pourront emmagasiner de la chaleur. Il faut pour cela s'intéresser principalement à leur densité, qui est le poids pour un volume donné (kg/m3). Dans une maison classique, les matériaux (parpaing ou brique dans les murs et béton pour le sol) sont suffisamment lourds pour avoir une inertie tout à fait satisfaisante. L'inertie dépend également de la capacité intrasèque des matériaux à garder de la chaleur, c'est la capacité thermique massique (ou capacité thermique spécifique), notée "c" et exprimée en J/kg/K. Il faut retenir que plus la capacité thermique massique est grande, plus le matériau aura de l'inertie. (Par exemple, la ouate de cellulose a une capacité thermique 3 fois plus grande que la laine de verre et permettra donc d'avoir une déphasage plus important).

mur inertie thermiqueDans une maison à ossature bois (ou acier), c'est très différent puisque il n'y a pas à proprement parler de "murs". Ce sont uniquement des montants (ou des poutrelles) avec du contre-plaqué. De ce fait, l'inertie de la maison est globalement faible. Pour contrer cela, il est recommandé de mettre en place une dalle béton ainsi que des murs d'inertie (par exemple un ou deux cloisons en briques crues). Des matériaux plus lourds peuvent également être utilisés dans les murs, notamment avec des isolants denses et avec une capacité thermique élevée (ouate de cellulose, laine de bois), ou encore des plaques de fermacell (plus lourdes que des plaques de placo classique).

Une isolation performante et idéalement par l'extérieur

La technique d'isolation la plus efficace pour garder toute l'inertie des murs et donc pour avoir un déphasage important (jusqu'à 12h) est l'isolation par l'extérieur. Il est en effet important que les murs, qui apportent l'inertie, soient dans le volume isolé. A l'inverse, l'isolation par l'intérieur ne permet pas de bénéficier de l'inertie des murs puisque ceux-ci sont côté extérieur et il y a aura donc un déphasage très faible (uniquement dû à la quantité d'isolation).

Par ailleurs, la quantité d'isolant est primordiale, d'une part pour réduire les déperditions thermiques et diminuer la consommation de chauffage. D'autre part, elle influera sur le lissage des variations de température et la durée du déphasage.

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Conclusion

La mise en place d'une isolation par l'extérieur sur des murs en matériaux lourds est donc la solution la plus efficace pour avoir une bonne inertie et un déphasage intéressant (jusqu'à 12h). A l'inverse, l'isolation par l'intérieur est à éviter au maximum. Les maisons à ossatures légères ne possèdent pas une inertie importante mais différentes techniques (plancher béton, mur d'inertie...) permettent de palier à ce problème. Mais la problématique d'inertie et de déphasage dépend également du choix de l'isolant, de son épaisseur et de la qualité de sa pose.

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#41 - Jot42 - 21 Avril 2022

Bonjour, je vais faire rénover une maison en pierre de 1938. elle sera isolée par l'intérieur avec 160mm de laine de bois. Je voudrais savoir comment arriver à apporter de l'inertie à cette maison sachant que le plaquiste va démonter les plafonds en briques pour faire un faux-plafond (2 sur les 3 niveaux de la maison), en prenant appui sur les solives du plancher de l'étage. Du coup il n'y aura plus de matériaux pouvant apporter de l'inertie. Comment résoudre ce problème ? En vous remerciant par avance pour votre aide.

#40 - GREG - 04 Avril 2022

Bonjour,
En questionnement sur une étude déjà en R2012 pour un atelier en mezzanine et un garage en RDC bâtiment non chauffé mais peut-être un jour le sera. Construction en ossature bois bâtiment partiellement enterré du 60cm. Mon charpentier couvreur me propose une isolation en laine de verre de 140mm dans l'ossature+ Pare vapeur. Je prévois de faire de l'isolation complémentaire entre le par vapeur et mon placo à savoir entre 10 et 12cm, j'hésite entre remettre une laine de verre non revetue, une laine de roche ou une laine de bois. pour amélioré l'isolation mais aussi le déphasage.
Pourriez-vous m'apporter une piste de réponse?

Cordialement

#39 - Popito - 18 Mars 2022

Bonjour Thierry, en ITI, si vous voulez de la lutte contre la canicule, et du stockage d'hiver, il faut en général plus que la laine de bois même si c'est déjà pas mal. Il faut des isolations à inertie!!!..., comme des plaques de béton de chanvre ou cellulaire. Il faut pour ma part oublier les isolants légers. J'estime à dix heures le "smic" du déphasage pour avoir une bonne base anti-canicule. Il faut additionner les déphasages des matériaux, ce qui est très dur, car personne ne communique dessus, il n'y ont pas intérêt et les chiffres sur le net ne sont pas souvent corrects, voir farfelus. La laine de bois ou de chanvre ont un déphasage proche, cela vient du fait que la chaleur passe mal à travers le végétal, elle passe beaucoup plus au travers les laines minérales ou isolants plastiques.Voilà plus de trente ans que j'ai oublié tous ces derniers matériaux. Aujourd'hui en ITI le top est un isolant type béton de chanvre, en 15 cm qui apporte 6/6 points de la thermique, la ou les isolants tradis n'en coche qu'un point (la résistance), les isolants végétaux 2 à 3 points. Donc dans votre question, cela dépend de la structure porteuse, prendre une laine végétale, ou des panneaux béton de chanvre genre ISOHEMP.
Le CEREMA(labo officiel d'état), sur le changement d'état du béton de chanvre parle d'une amélioration de 70% par rapport aux isolants tradis( inertie+déhasage+ régulation hygro+ effusivité+diffusivité+ changement d'état de la vapeur d'eau=chauffage...) la ou les autres ne cochent que le lambda. Voilà je fais du zéro chauffage depuis 2015 et zéro clim depuis 1990, en travaillant bien ma thermique. Bonne recherche. Signé, un vieil archi.

#38 - Xavier (admin) - 18 Mars 2022

Bonjour Thierry,

Il y a deux composantes principales dans le confort d'été (que vous retrouverez sur le site Ubakus) :

- L'atténuation de l'amplitude thermique : Cela désigne la capacité du logement à ne pas répercuter la chaleur extérieure à l'intérieure. Par exemple, il faut 30°C dehors, il va faire au maximum 24°C dans la maison. C'est cette donnée qui est fondementale.

- Le déphasage : Cela désigne le temps que va mettre le pic de chaleur pour arriver dans le logement. Par exemple, les 24°C seront atteint en 6 heures (pas terrible) ou en 12 heures (beaucoup mieux car il fait moins chaud dehors à ce moment généralement).

D'une façon globale, la masse des matériaux porteurs dans le volume isolés permettent de gagner beaucoup en atténuation de l'amplitude thermique. Voici un exemple réalisé sur Ubakus :

Isol combles sur plancher béton de 7 cm + 40 cm de laine de verre
- Atténuation : 89
- Déphasage : 8h

Le confort d'été est excellent car l'atténuation est très forte, les températures extérieures se répercutent peu dans le logement. Le déphasage de 8 heures est faible mais comme le pic de chaluer est quasiment nul, cette donnée ne prédomine pas.

Isol combles sur plancher bois + 40 cm de laine de verre
- Atténuation : 6.6
- Déphasage : 7h

Le confort d'été est moyen car l'atténuation est faible et en plus, le pic arrive rapidement dans la maison (7h).

Vous pouvez faire des essais mais d'une façon générale, le matériau porteur dans le volume isolé aura une plus-value très importante sur le confort d'été.

A bientôt

#37 - Thierry - 17 Mars 2022

Merci bcp de votre retour et réactivité !

Si ITI quid des isolants qui sont vantés (fibre/laine de bois ou ouate de cellulose) pour justement apporter cette "masse" nécessaire au confort été/hiver (inertie/déphasage).
A eux seuls ne sont-ils pas équivalent à une ITE permettant budgétairement parlant un entre deux (et surtout potentiellement plus facilement réalisable à titre personnel) ?

Ces isolants, des lectures sur le site, semble dire que nous pourrions avoir un excellent déphasage. Ça me semble proche d'une ITE (de la théorie que j'ai pu lire) et effectivement avec les retours pour limiter les ponts thermiques, plutôt très efficace au point à me dire que ce serait quasi comparable ou que le reste de gain obtenu en ITE par rapport au coût n'en vaudrait pas la chandelle.

Merci encore sincèrement pour toute cette mine d'information !

#36 - Xavier (admin) - 17 Mars 2022

Bonjour Thierry,

L'ITE, d'une façon globale est à privilégier si vous le pouvez :

- Perf en hiver : meilleur traitement des ponts thermiques, notamment au niveau des planchers intermédiaires.
- Perf en été : conservation de l'inertie du matériau porteur.
- Protection des murs : murs côté chaud

Pour des raisons budgétaires, il est possible de s'orienter vers une bonne ITI. Les ponts thermiques pourront être traités par des retours d'isolant et le confort d'été pourra être assurer par des éléments massifs dans le volume isolé (mur de masse, dalle béton plus épaisse, carrelage).

D'une façon générale, Le confort d'été devient une préoccupation de plus en plus forte et une ITE (sur un matériau porteur) associée à des protections solaires devrait vous permettre d'avoir un bon confort sans climatisation. C'est moins évident pour une ITI. Vous pouvez faire des simulations sur ce site :
https://www.ubakus.com/fr/calculateur-valeur-u/?

A bientôt

#35 - Thierry - 16 Mars 2022

EDIT : Correction de mon commentaire

Bonjour,
Je m'interroge bcp sur l'ITE et le déphasage que cela apporte, mais pour une question de coût (en maison neuve) je cherche une alternative gagnante en ITI (j'ai lu tous vos articles) et me demande si une ITI avec un bon volume de laine/fibre de bois (ou ouate de cellulose) (en 160 par exemple) permettrait d'être non loin d'une ITE ?

J'ai aussi cherché des études pour bien comprendre le gain consommation énergétique entre une ITE et une ITI pour pouvoir mesurer le gain économique et l'amortissement du surcoût de l'un ou l'autre. Mais rien si ce n'est de dire que cela apporte jusqu'à 25% de gain par rapport à une maison ancienne des années 60/70... Très bien, mais quid d'une bonne ITI ?

Merci

#34 - Thierry - 16 Mars 2022

Bonjour,
Je m'interroge bcp sur l'ITE et le déphasage que cela apporte, mais pour une question de coût (en maison neuve) je cherche une alternative gagnante en ITE (j'ai lu tous vos articles) et me demande si une ITE avec un bon volume de laine/fibre de bois (ou ouate de cellulose) (en 160 par exemple) permettrait d'être non loin d'une ITE ?

J'ai aussi cherché des études pour bien comprendre le gain consommation énergétique entre une ITE et une ITI pour pouvoir mesurer le gain économique et l'amortissement du surcoût de l'un ou l'autre. Mais rien si ce n'est de dire que cela apporte jusqu'à 25% de gain par rapport à une maison ancienne des années 60/70... Très bien, mais quid d'une bonne ITI ?

Merci !

#33 - Popito - 18 Octobre 2021

Je pense que pour la résilience contre la canicule, pour le déphasage il faut de toute façon préférer une laine de bois. Le placo est beaucoup plus fragile en cas d'innondation, mais il peut faire l'affaire. Concernant le sol, s'il y a déjà un R, de 3,95 effectivement, je choisis de mettre de l'inertie. Pour la ventilation, une part de la santé donc, j'évite les tuyaux, surtout les plastique, ceux-ci enlève l'ionisation de l'air. De plus pour nettoyer une DF cela coûte cher. Moi je me base sur une ventil type VMI voir par ex, Ventilersec.... Pour moi, il font une erreur les extractions devraient être situées en bas, niveau plinthe. Le couplage avec une pompe à chaleur serait souhaitable quand il fait très froid.

#32 - Les Floflo4s - 12 Octobre 2021

Ok donc pour faire simple pour vous qu’elle est le meilleur compromis ?
Laine de bois et placo ou Fermacelle et laine de verre ? J’ai bien compris que le Fermacelle et laine de bois est le meilleur choix mais si sa coinse niveau budget il faudra que je choisie.
Pour le sol pour vous il est préférable de sacrifier un peu d’isolation au profil de l’inertie c’est bien cela ? Si j’ai bien compris l’inertie et plus ou moins obtenu avec la masse donc si je fais une chape plus cosécante elle aura plus d’inertie C’est bien cela ?
Pour la ventilation c’est une très bonne idée. Mais cela n’est possible qu’avec une VMC double flux non ?
Effectivement la clima est incertain surtout en Alsace ou la maison sera construite.

#31 - Popito - 08 Octobre 2021

Je parlais du déphasage et de l'inertie des plaques de plâtre qui sont très faibles. Par contre le déphasage de la laine de bois est correcte. Par ailleurs pour le liège en panneaux, il faut vérifier, mais certains lièges se mettent en sol avec un chape de répartition de 5cm environ. Par contre aucun autre panneau que le polyuréthanene ne fera R 2,3. Si c'est suivre la RT2012 ?!!... Celle-ci ne prend pas en compte des points essentiels de la thermique. Ce seront vos consommations qui compterons. Si c'est le cas et pour chez vous, je n'aurais aucun doute, faite de l'inertie, du déphasage, le climat est incertain, une maison bien isolée peut etre aussi invivable par temps de canicule. Pour la ventilation, j'ai depuis 6 ans inverser les ventilations, L'extraction au niveau des plinthes, et l'insuflation au point haut. Cela m'évite de polluer la maison, Radons, COV, poussières qui sinon se baladent et s'aérosolisent' dans l'atmosphère. L'air pollué doit être dirigée vers le sol, car c'est un fluide. Bon courage encore

#30 - Les Floflo's - 08 Octobre 2021

Je pense bien que le Fermacelle et la laine de bois et le meilleur compromis mais cela a un cout. C’est pour cela que j’ai essayé de mixer pour diminuer les coups. Quand vous dites le déphasage et l'inertie, l'écart est trop faible vous parlez de quoi exactement ?

Merci pour l’explication acoustique je ferais attention aux choix de mes portes.
Non justement nous faisons attention à utiliser des matériaux biosourcé malheureusement les normes et les aides ne sont pour le moment pas avec nous. Nous asseyons de faire au mieux avec nos moyen.
Pour vous expliquer la situation nous avons démarché une dizaine d’entreprise proposant de la MOB mais malheureusement très peux ont su être à notre écoute. J’ai été relativement dessus ! Pour citer certain exemple on ou a expliqué que la casquette en façade est purement esthétique. On ne nous a jamais rendu attentif au fait que les fenêtre au Nord sont à éviter. Un constructeur nous a même dit que l’on pouvait installer un le poêle à pellet dans un coin de la maison sans poser de problème. Enfin bref !!! Si je ne m’intéresse pas réellement à cela on possèderait une maison absolument pas réfléchie. C’est bien dommage qu’aujourd’hui encore on ne fasse pas attention au point technique et l’on porte plus de réflexion sur l’aspect esthétique. Nous avons choisi un constructeur qui propose des MOB plus ou moins a la carte à l’écoute de plusieurs de nos exigences mais malheureusement comme dit il y a des éléments que nous ne pouvions pas imposer comme la laine de verre dans l’ossature et les poutrelles ourdi poli pour le sol. Nous devons composer avec cela et nous avons choix de la prendre en HEHA nous permet en revanche de faire des choix qui sont plus en rapport avec notre vision de la maison. J’ai lu le pense pas loin de l’intégralité du site et cela ma bien aidée. Mais je suis toujours à la recherche de perfection avant de passer commande avant de me lancer.

Une chape de 11 CM (liège + béton ?)

#29 - Popito - 07 Octobre 2021

Si le Fermacell est bien mieux, mais à choisir entre le fermacell et laine de verre ou placo et laine de bois, il est encore mieux Fermacell+laine de bois, plus de problème de dégradation en cas de fuite. Concernant le déphasage et l'inertie, l'ecart est trop faible. Cloison en Fermacell ont un bon acoustique, ce sont souvent les portes qui sont en dessous. Ma mémoire me dit qu'une cloison en fermacell fait environ 40db, en placo 30db. Si on veut renforcer de quelques db, mettre de l'isolant laine de bois par exemple entre les montants. Ce sont souvent les portes qui flanchent, elles font environ 25db, mais les db ne s’additionnent pas. 2 portes ne font pas 25+25 mais environ 25+7ou 8. Pour le risque cela dépend des vérifications. Une chape sur du liège peur faire l'affaire. Le problème des plastiques, c'est qu'ils dégazent dans le temps, peut-être un futur scandale en perspective. Mais tout le monde s'en fout, c'est comme la tour greenfell avec 79 morts de fumées toxiques, tout le monde s'en fout pourvu que l'on mette du plastique partout!
Désolé voilà 35 années que je râle comme ça, mais je vois que ça bouge un peu... Alors renvoyez la balle à votre étude thermique, et dites leur que vous voulez un produit biosourcé pour la planète et pour vous, et selon les nouvelles orientations pour le climat, dont la RE 2020!!! Vous en serez ravis!

#28 - Les floflo's - 06 Octobre 2021

Bonjour, merci pour votre retour si rapide.
Effectivement j’ai compris que l’inertie et en parti du a la masse de l’élément. C’est pour cela que j’ai évoqué le panneau Fermacell (qui est plus dense) a la place du panneau de placo mais je n’arrivais pas à savoir si c’est effectivement une bonne solution. Pour vous Il est plus judicieux de choisir de la fibre de bois et du placo alors ?
Pour les murs de cloison (ou je n’ai pas besoin d’avoir d’isolation thermique mais plutôt phonique) est il judicieuse de choisir une autre solution constructive ? Si oui là qu’elle me conseillez-vous ? Sans tripler le prix de la cloison
Bien noté pour le brique merci pour cette idée.
Le sol existant est composé comme suit sur l’étude thermique :
Carrelage céramique Lam=1.3 cm=1 R=0.01
Chape Lam=1.4 cm=7 R=0.05
Knauf thane sol Lam=0.0216 cm=5 R=2.31
Béton Déclarée Lam=2.1 cm=4 R=0.02
Hourdi polystyrène Lam=0.0405 cm=16 R=3.95

Le fabricant de chaux « BOEHM » (ou je me fournit en chaux pour mon mur de clôture et mais future revêtement muraux intérieur) m’a effectivement parlé de la chape chaux chanvre mais pour obtenir le même R que préconise l’étude thermique il faut une grosse épaisseur. Qu’elle est le risque si je ne respecte pas ce R en vu de de l’étude thermique ? En réalité sur les faits ? Car vous quand vous utilisez ce type de chape vous la mettez en œuvre avec une grosse épaisseur je suppose ?
Merci :)

#27 - popito - 06 Octobre 2021

Bonjour les floflos, Pour faire du déphasage, les laines minérales ne sont pas conseillées. Pour améliorer le déphasage, donc l'anti-canicule, il faut à minima mettre une laine végétale qui ont des déphasages plus longs, particulièrement la laine de bois. L'idéal étant d'avoir des matériaux à inertie, comme le béton de chanvre(300kg/m3), mais la laine de bois est pas mal. Un matériau à inertie permet de stocker la chaleur, l'hiver.
Pour les 5m2 de brique, il vaudrait mieux choisir la BTC, brique de terre crue stabilisée. permet de stocker la chaleur, plus de 2 fois mieux. Pour le sol, c'est compliqué, vu l'épaisseur. Cela dépend du sol existant, combien fait il? Je privilégie les solutions bio-sourcées qui ne passeront pas sur le papier, mais qui seront bien meilleures dans la réalité. Le CEREMA organisme scientifique de l'état, a dit que l'amélioration était d'environ 70%,(taper, changement d'état béton de chanvre, CEREMA...) mais cela va au delà pour moi.Ce n'est pas encore intégré dans les moteurs de calcul!Régulation hygro-thermique, inertie, élément chaud(chanvre+chaux), déphasage,... Voilà 30 ans que je construis bio-sourcé, c'est impressionnant de qualité, été comme hiver. Cela me permet de faire du zéro chauffage, et zéro clim, alors que sur le papier, je ne passe pas bien! Bon courage aux floflos!

#26 - Les floflo's - 05 Octobre 2021

Bonjour,

Pour commencer je tien à vous féliciter et vous remercier pour ce site. Les explications sont super, tout comme les conseils. MERCI

J’ai cependant un questionnement.
Nous allons acquérir une MOB (110m2) de plein pied ou nous avons réfléchit à l’orientation et au positionnement des surface vitré comme vous le préconisais. Il y aura une casquette de protection dimensionné pour que les rayons du soleil ne soit pas trop pénétrante l’été. Elle sera chauffe par un pôle a pellet installer au centre de la pièce de vie. A l’arrière de ce poile il y aura un mur en brique de terre cuite d’environ 5m2. Comprenez par la que l’on souhaite avoir un impact écologique réduit par l’utilisation des matériaux lors de la construction mais également par la faible consommation en énergie.

Nous allons bientôt réaliser l’isolation.
Isolation déjà pressante dans l’ossature 14cm laine de verre (on n’avait pas le choix) avec R=4,4. Au quelle nous devons rajouter une isolation avec un R d’environ 2,3.
Elle est posée sur un VS avec des poutrelle ourdi polystyrène (on n’avait pas le choix) avec R= 3,95 recouvert de 2 cm de béton. Il nous reste environ 11 cm jusqu’au seuil de porte pour réaliser la l’isolation supplémentaire et la chape. Le R mini a respecté pour l’étude thermique est de 2,3.
L’isolation des combles sera en ouate de cellulose de 35.

Je souhaite accroitre le confort et me suis penché sur le déphasage. Pour vous qu'elle sont les solution les plus adapté (prix/confor)?

Solution pour les murs :
1) Placo et laine de bois
2) Fermacell et laine de verre
3) ?

Solution pour le sol :
1) Polyuréthane 5cm et chape 5cm
2) ?

Merci d’avance pour vos réponses.

#25 - Popito - 29 Septembre 2021

Bonjour 64 MOB, la meilleure inertie, sera la terre crue, puisque vous avez de l'argile sur votre terrain. Je crois 2,5 fois le béton. J'en fait des cloisons, ou des habillages en BTC, j'en fais des enduits... le top. Concernant l'isolation, avec le changement climatique, il faut du déphasage, seule la laine de bois en toiture mini 30cm,en apportera assez, pour les murs 20 cm sera encore insuffisant pour lutter contre la chaleur.Pour la dalle portée, moi je mets au dessus 20cm de béton de chanvre, mais tout cela dépend de la RT 2012. Bon courage

#24 - Laura (admin) - 23 Août 2021

Bonjour Thibault,

Effectivement nous ne conseillons pas le polyuréthane excepté en cas de manque de place ou pour l'isolation du plancher.
Pour les murs, si la laine de verre vous convient, vous pouvez choisir cet isolant.
Sachez que des isolants tels que la ouate de cellulose ou la fibre de bois permettent de bénéficier d'un meilleur confort d'été et sont plus écologique. Par contre il sont plus couteux.

Pour les combles oui, il est intéressant de choisir un isolant avec un meilleur déphasage (ouate ou fibre de bois par exemple). Il faudra mettre peut-être plus d'épaisseur pour arriver aux performances de la laine de verre.
Pour le sol, s'il est possible d'isoler légèrement plus cela peut être plus confortable.

A bientôt,



#23 - Thibault - 10 Août 2021

Bonjour,
J’ai un projet de construction de maison en Isère (38).
Le constructeur actuel nous propose l’isolation intérieure suivante:
- murs: polyuréthane 80mm + PAR 45 => Rtot: 4,80
- cloisons entre les pièces isolées: laine de verre 45mm
- cloisons entre pièces non isolées et pièces isolées (entre buanderie et séjour par exemple): laine de verre 100mm (R:3,15)
- sol: polyuréthane 80mm R:3,7
- comble: laine de verre 410mm R:9

Plusieurs questions:
Le polyuréthane est très controversé (inflammable / gaz toxique / mauvais déphasage)
Pour les combles, ne serait-ce pas mieux d’utiliser un autre isolant avec un meilleur déphasage? Mais étant tout autant efficace contre le froid?
Que pensez-vous de l’isolation générale proposée?
Merci d’avance pour vos réponses.

#22 - 64MOB - 03 Juillet 2021

Bonjour,
Merci pour votre très bon site, super bien renseigné qui nous a beaucoup aidé dans la conception de notre MOB. J aimerais avoir votre avis sur un problème particulier que nous rencontrons.
Notre projet:Maison Ossature Bois R+1 (142m2 + garage), dans le sud ouest de la France. Donc besoin de maintenir le confort de l'été.
Afin de compenser le manque d'inertie, initialement nous avions au contrat une dalle flottante mais isolée par le dessous. Malheureusement, l'étude des sols a trouvé de l'argile et nous déconseille la dalle flottante. Ainsi voici la réponse du constructeur:
1) Plus Value +12000€ pour un vide sanitaire (hourdi isolé)
2) PV +4800€ Dalle portée avec isolation par le dessus. Il ne souhaite pas isoler par le dessous pour une dalle portée

Cependant nous sommes convaincu du besoin d'inertie pour une mob. Ainsi, nous avons demandé d'étudier une troisième solution:
3) solution 2 + escalier et mur de refend (a cote de l'escalier) en béton. Le féraillage sera dans la dalle, sous l'isolation donc il y aura échange thermique avec le sol. Ce qui me semble positif (frais du sol) mais le constructeur nous informe que c'est un pont thermique en hiver. Le prix semble etre entre les deux (1-2)
Dans le sud de la France, il me semble que la chaleur estivale est plus un problème que le froid hivernal. De plus le sol, en hiver, conserve une température stable plus élevé que l'air (Température moyenne à 1m de profondeur: 13°) d'ou les puits canadiens. Pour info les fondations sont à 1.30-1.50m

Mes interrogations sont les suivantes:
A) Inertie: solution 1 ou 3?
B) En effet, l'échange thermique va-til compenser la moindre quantité de béton de la dalle porté vs le vide sanitaire ? Bref quelle est la meilleure solution?
Merci pour vos réponses et conseils! J'espère avoir été clair?

#21 - Laura (admin) - 08 Juin 2021

Bonjour cris 74,

Il vaut mieux, si vous pouvez, réaliser votre isolation plus tard et faire une isolation de la maison entière par l'extérieur.
L'inconvénient de cette méthode est que vous n'aurez plus l'aspect esthétique des pierres sur le bas. Par contre, elle présente un réel avantage sur le plan thermique.

Les déperditions de chaleur se font majoritairement par la toiture, donc c'est un bon point que celle-ci soit isolée.

A bientôt,

#20 - cris 74 - 26 Mai 2021

Bonjour,
Ma maison est en pleine rénovation. Elle est un peu particulière avec des murs en pierre de 90 cm en bas et des murs en brique à l'étage. Je ne peux pas payer d'isolation extérieure( toit et système de chauffage refaits à neuf, économies épuisées). Je doit refaire les lambris; je pensais isoler le haut avec de la laine de bois condensée et ne pas isoler le bas. pour info le toit sera totalement isolé à la laine de bois avec un R de 8. Qu'en pensez vous? Merci

#19 - Patrice05 - 24 Mars 2021

@Laura :

Merci pour le lien Ubakus.com, une petite merveille, si vous avez d'autres liens tels que celui-ci, je suis preneur car c'est très instructif.

#18 - bertrand - 24 Mars 2021

bonjour merci pour c'est information
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