Isolation thermique des murs : par l’intérieur ou par l’extérieur ?
Dans une maison non isolée, les murs représentent entre 20 et 25% des déperditions. Les isoler efficacement permet donc de diminuer sa consommation d’énergie. Cela améliore également le confort en limitant les sensations de parois froides. Il existe principalement deux techniques pour isoler les murs : l’isolation par l’intérieur et celle par l’extérieur. Mais il n’est pas toujours aisé de choisir entre ces deux procédés car chacun possède des avantages et des inconvénients. Conseils Thermiques dresse un comparatif pour peser le pour et le contre.
- En 1 coup d’œil
- ITI et ITE
- Performances en hiver
- Performance en été
- Protection des murs
- Impact pour les occupants
- Impact architectural
- Points de vigilance
- Prix
- Isolation mixte
- Avantages et inconvénients
Comparatif entre ITI et ITE en 1 coup d’œil
| Critères | Isolation intérieure - ITI | Isolation extérieure - ITE |
| Performances en hiver | Ponts thermiques inévitables | Limitation des ponts thermiques |
| Performance en été* | Faible | Forte (inertie des murs) |
| Protection des murs | Mur côté froid = plus de risques | Mur côté chaud = meilleure protection |
| Impact pour les occupants | Nuisance pendant travaux Perte de surface habitable | Occupation possible des lieux Perte de luminosité |
| Impact architectural | Façade extérieure préservée Sans autorisation | Façade modifiée Autorisation d’urbanisme requise |
| Prix | 75€ par m² (hors coûts induits) | 150€ par m² (dont nouvelle façade) |
| A privilégier si… | Façade avec du cachet Réhabilitation intérieure nécessaire Obstacles administratifs à l’ITE Contrainte de budget | Dans tous les autres cas |
*Pour les maisons maçonnées (murs massifs)
ITI et ITE, quelles différences ?
Isolation intérieure : L’Isolation Thermique par l’Intérieur, aussi appelée « ITI », consiste à placer l’isolant du côté intérieur du bâti. Cette technique traditionnelle est dominante en France que ce soit pour le neuf ou la rénovation. Elle reste assez facile à mettre en œuvre, réalisée à l'abri des intempéries et concerne tous les postes d’isolation :
L’isolation par l’intérieur (PACTE)
Isolation extérieure : A l’inverse, dans une Isolation Thermique par l’Extérieur dite « ITE », l’isolant se place à l’extérieur du bâti ce qui modifie son apparence. Cette technique est moins répandue mais reste à privilégier lorsque cela est possible. Quand on oppose l’ITI à l’ITE, c’est bien souvent pour évoquer l’isolation des murs.
Performances thermiques en hiver
Isolation par l’intérieur : En ITI, il est beaucoup plus difficile d’assurer en toutes circonstances la continuité de l’isolation. Un « trou » apparaîtra forcément au niveau d’un plancher intermédiaire ou d’un mur de refend par exemple. C’est ce que l’on appelle un pont thermique. Ces ponts thermiques peuvent générer un effet de « paroi froide » et une sensation d’inconfort pour les occupants. Il reste toutefois possible de les limiter par des retours d’isolants.
Isolation par l’extérieur : En ITE, cette problématique est moins présente car un plancher intermédiaire ne peut pas rompre la continuité de l’isolant.
A droite, on observe un pont thermique au niveau du pied de mur
Des points sensibles demeurent tout de même comme les balcons par exemple. Il faudra aussi veiller à assurer la continuité de l’isolant au niveau du pied de mur en prolongeant l’isolation jusque sous le plancher bas. Même chose au niveau des fenêtres où des retours d’isolants sont nécessaires.
Performances thermiques en été
Isolation par l’intérieur : Dans le cas d’une ITI, la masse des murs porteurs se trouve à l’extérieur du volume isolé. De ce fait, l’inertie est faible et les murs ne peuvent pas atténuer les pics de chaleur estivaux.
Une isolation des murs par l’extérieur conserve l’inertie des murs.
Isolation par l’extérieur : En ITE, toute la masse des murs porteurs se situe dans le volume isolé ce qui confère à la maison une grande inertie thermique. En été, les murs atténuent significativement les températures extérieures. En hiver, les températures sont aussi plus « lissées » et les apports solaires éventuels (si fenêtres orientées sud) peuvent être stockés dans les parois.
Protection des murs
Protection contre les intempéries : La pluie, accentuée par l’effet du vent, peut amener de l’eau dans la structure du mur. Sous l’effet du gel, cela peut provoquer des éclatements qui dégradent progressivement le mur. Une solution est bien sûr d’avoir une protection extérieure imperméable à la pluie, mais aussi de garder un potentiel de séchage du mur. Sur ce dernier point, l’isolation par l’intérieur est désavantagée car le mur est placé côté froid. L’humidité ne peut donc plus s’évacuer suffisamment par la face intérieure. A l’inverse, un mur isolé par l’extérieur reste chaud puisqu’il est placé dans le volume isolé. Le séchage est alors possible des deux côtés.
Ici, un pare-pluie situé sous bardage protège la paroi des pénétrations d’eau.
Protection contre les risques de condensation dans la paroi : En hiver, la vapeur d’eau située dans l’habitation migre vers l’extérieur. Mais il faut noter que l’air chaud du logement est capable de transporter plus de vapeur d’eau que l’air froid. Or, en traversant le mur, l’air se refroidit. A une certaine température appelée « point de rosée », la vapeur d’eau condense. Il y a donc un risque de dégrader potentiellement l’isolant et le mur. En ITI, la température entre l’isolant et le mur est plus faible qu’en ITE, le risque de condensation est donc accru.
Protection contre les risques de condensation sur la paroi : On l’a vu, l’isolation par l’intérieur présente plus de ponts thermiques ce qui se traduit par des effets de « parois froides ». Or, comme expliqué précédemment, les zones froides sont propices à la condensation car l’air en se refroidissant est moins capable de transporter de la vapeur d’eau. En ITI, les risques sont donc plus grands de voir apparaître de la condensation, voire des moisissures, au niveau de ces points froids.
Même en ITE, si l’isolant ne descend pas sous le plancher bas (pont thermique), un risque de condensation apparaît.
A retenir : Un mur isolé par l’extérieur est plus chaud en hiver. De ce fait, l’ITE est la solution qui protège mieux le bâti des risques hygrothermiques (faisant intervenir l’humidité et la température).
Dans le cas du bâti ancien, il est fortement recommandé d’éviter les isolants à base de plastique (polystyrène, polyuréthane…) et de plutôt privilégier les isolants fibreux (laine de verre, de roche, de bois, ouate de cellulose…). Ces derniers sont plus ouverts à la migration de la vapeur d’eau. Le revêtement extérieur doit aussi être perméable à la vapeur d’eau (enduits à base de chaux plutôt que de ciment).
Impact des travaux d’isolation pour les occupants
Isolation par l’intérieur : Une ITI implique davantage de contraintes pour les habitants qui ne peuvent pas occuper la pièce où se déroulent les travaux. De plus, l’isolation des murs par l’intérieur réduit la surface habitable. Si on considère une maison de plain-pied non isolée de 100 m² (10*10 m), une ITI de 15 cm réduirait la surface habitable de 6 m² (94 m² soit 9.7*9.7 m). Cette problématique est à bien prendre en compte notamment dans les milieux urbains où l’immobilier s’avère parfois très cher (10 000€ du m² sur Paris par exemple).
En ITE, le logement reste habitable - Une perte de luminosité peut survenir à cause des retours d’isolants au niveau des fenêtres (Thermal Building Solutions).
Isolation par l’extérieur : En ITE, les habitants peuvent continuer d’habiter le logement pendant les travaux et sans perte de surface habitable. Toutefois, une isolation thermique des murs par l’extérieur implique un retour d’isolant au niveau des fenêtres. Cela se traduit par une diminution de l’ensoleillement et des apports solaires, surtout dans le cas où les fenêtres sont placées côté nu intérieur.
Impact architectural
Isolation par l’intérieur : Une ITI n’implique pas de modifications esthétiques de la façade, on la privilégiera donc si le bien a une forte valeur patrimoniale.
Isolation par l’extérieur : Une isolation par l’extérieur entraîne de fait un changement d’aspect. Elle est donc peu compatible avec des façades ayant du « cachet ». D’ailleurs, l’ITE sera souvent refusée dans les périmètres de protection des monuments historiques. Sur ces bâtiments, on peut toutefois envisager d’isoler par l’extérieur les façades sans plus-value architecturale.
Aussi, des problèmes d’ordre juridique se posent pour les façades bordant l’espace public puisque l’isolation va « empiéter » sur la voirie. De même, pour les habitations construites en limite de propriété où il faut « déborder » chez le voisin. Une autorisation de la mairie sera donc nécessaire (déclaration préalable de travaux ou permis de construire). Sur ce point, les CAUE locaux (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) pourront vous aiguiller gratuitement et avec précisions.
Points de vigilance pour l’isolation des murs
L’isolation des murs, qu’elle se fasse par l’intérieur ou l’extérieur, a aussi une incidence sur les autres postes de la maison.
Ventilation : Il faut anticiper les conséquences d’une nouvelle isolation au niveau de la ventilation du logement car le bâtiment devient plus étanche à l’air. Si la ventilation d’origine est « naturelle » (ouverture des fenêtres tous les jours), il est impératif d’installer un nouveau système de ventilation. Il garantira des débits d’extractions suffisants pour évacuer les polluants et l’humidité, sans risque de condensation.
Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) est impérative suite à des travaux d’isolation.
Fenêtres : Une réflexion doit également être menée au niveau des fenêtres si elles sont peu performantes de base. En ITI, leur changement permettra de mieux traiter l’étanchéité à l’air au niveau de la jonction entre la menuiserie et le mur. En ITE, on peut profiter de la mise en place de l’échafaudage pour changer les ouvrants et les placer du même coup au nu extérieur (pour maximiser l’ensoleillement).
Prix de l’isolation des murs par l’intérieur et l’extérieur
Isolation par l’intérieur : Une ITI est moins coûteuse. On compte autour de 75€ du m² mais elle peut occasionner des frais induits importants (déplacement des réseaux, réfection de la cuisine ou de la salle de bain). Une isolation par l’intérieur permet d’étaler la dépense en travaillant « pièce par pièce » mais pour une bonne efficacité des travaux, il est préférable de programmer un lot d’actions bien coordonnées en une seule fois.
Isolation par l’extérieur : L’ITE se chiffre autour de 150€ du m², c’est donc pratiquement le double du prix mais il faut considérer que l’habitation bénéficie aussi d’un nouveau crépi extérieur (ou d’un bardage, selon la technique retenue).
Dans les deux cas, ces travaux sont éligibles aux aides à l’isolation à condition d’avoir recours à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et de viser une résistance thermique d’au moins 3,7 m².K/W (soit environ 12 cm d’isolants). Pour obtenir le juste prix, il faut mettre différentes enseignes en concurrence pour avoir des éléments de comparaison et faire le tour des aides disponibles.
Ces travaux de rénovation énergétique donnent droit à des subventions (prime énergie). Si vous avez déjà un devis (non signé), vous pouvez encore y prétendre.
Je souhaite obtenir ma prime énergie >Isolation mixte : entre ITI et ITE ?
On termine ce panorama en évoquant l’isolation dite « mixte ». Elle consiste à « mélanger » l’ITI et l’ITE pour répondre à des contraintes spécifiques. Ces configurations sont possibles à condition d’anticiper le traitement des ponts thermiques, l’étanchéité à l’air et la migration de la vapeur d’eau.
Cas 1 - enduit isolant : Cela consiste à améliorer une isolation intérieure en projetant un enduit isolant ouvert à la vapeur d’eau (type chaux liège). Vu la faible épaisseur en jeu, il s’agit uniquement d’un complément.
Cas 2 - ITE sur ITI existante : Dans le cas d’une isolation intérieure déjà existante mais pas assez performante, il est possible de venir rajouter une isolation extérieure selon la nature des isolants en jeu. C’est le cas sur une maison avec des murs en parpaings isolés avec seulement 5 cm de polystyrène par exemple.
Cas 3 - façade classée : Lorsqu’une maison présente une façade avec un caractère patrimonial, celle-ci sera isolée par l’intérieur pour conserver son aspect. Mais les autres murs pourront quant à eux bénéficier d’une isolation extérieure.
Il faut toutefois bien anticiper car le risque de pont thermique est plus grand au niveau des angles où se « mélangent » les deux types d'isolation. Cela peut donc créer des points froids et des risques de condensation. Pour les éviter, il convient de :
- Réaliser des retours d'isolant côté intérieur sur les murs isolés par l'extérieur pour traiter le pont thermique. L'Agence Qualité Construction conseille de faire ce retour sur au moins 2 fois l'épaisseur du mur et à minima 60 cm. Votre poseur vous parlera peut-être de « manchonnage », c'est le nom de cette technique.
- Recouvrir ces manchonnages avec le pare-vapeur côté intérieur.
Traitement du pont thermique – Schéma : Agence Qualité Construction.
Cas 4 - sous-sol isolé par l’intérieur : Dans le cas d’une rénovation d’une maison sur sous-sol, ce dernier peut être isolé par l’intérieur dans le but d’être aménagé tandis que le reste de la maison est isolée par l’extérieur.
Manchonnage au niveau de la dalle intermédiaire– Schéma : Agence Qualité Construction.
Là encore, l’ITE devra descendre d’au moins 60 cm sous la dalle intermédiaire pour assurer un « recouvrement » avec l’ITI.
Avantages et inconvénients de l’ITI et de l’ITE
| Avantages | Inconvénients |
| Isolation par l’intérieur des murs | |
| Aspect extérieur du mur conservé | Diminution de la surface habitable |
| Mise en œuvre sans échafaudage | Travaux intérieurs requis (peinture…) |
| Chantier à l’abri de la pluie | Ponts thermiques inévitables |
| Possibilité de procéder pièce par pièce | Nécessité pour les occupants de quitter la pièce |
| Sans permis d’urbanisme | Confort d’été faible |
| Coût moindre | Risques de condensation dans le mur plus élevés |
| Isolation par l’extérieur des murs | |
| Pas ou peu de ponts thermiques | Recours à une entreprise spécialisée avec échafaudage |
| Etanchéité du mur renforcé | Dépose des gouttières, volets… |
| Risques de condensation limités Diminution de la surface vitrée (retours de baies isolés) | Nouvelle façade Modification de la façade = permis d’urbanisme |
| Bon confort d’été | Coût plus élevé |
| Sans perte de surface habitable | - |
Conclusion : ITI ou ITE, un choix à faire au cas par cas.
L'isolation thermique des murs par l'extérieur présente plus d'avantages que l'isolation par l'intérieur. Elle est donc à privilégier car elle limite grandement les ponts thermiques, contribue significativement au confort d'été et protège mieux le bâti des risques hygrothermiques. Toutefois, sa mise en œuvre s'avère impossible dans certains cas, notamment dans les zones classées.
A l'inverse, l'isolation intérieure sera pertinente si l'aspect extérieur des façades ne peut pas être modifié, si les parements intérieurs nécessitent d'être rénovés ou si le volume habitable doit être restructuré.
Il est tout à fait possible de combiner les deux procédés si les liaisons entre les différentes façades sont bien traitées.
Pour en savoir plus, consultez nos articles sur l’isolation intérieure et extérieure des murs, mais aussi sur les aides financières disponibles pour les travaux d’isolation.
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#76 - Laura (admin) - 20 Mars 2025
Bonjour Emmanuel,
Les comparatifs parlent de prix au m² de surface à isoler (donc surface de mur pour l'ITE).
L'article a été rédigé en 2023.
150€/m² pour l'ITE se placerait aujourd'hui dans la fourchette basse des prix.
A bientôt,
#75 - Emmanuel C. - 19 Mars 2025
Bonjour à toute l'équipe ! Pour les coûts comparatifs de l'ITI et de l'ITE, les ratios que vous indiquez sont-ils exprimés en m² de surface habitable ou en m² de surface de mur ? Par ailleurs, ces ratios sont-ils toujours d'actualité en 2025 ? Merci par avance pour la réponse et merci pour votre travail très utile.
#74 - lichester - 28 Février 2025
Merci Benjamin pour votre réponse à mon message du 26 février. J'y fais suite après la visite d'un artisan RGE hier.
- pour les pignons (comme mieux indiqué dans mon message précédent, mur en brique + parpaing, sans isolation pour le RDC, isolés par 12 cm de laine de verre avec pare-vapeur à l'étage et 9 cm de laine de verre avec pare-vapeur dans les comnbles), il nous propose une isolation en laine de verre ou laine de bois, avec une épaisseur qui permettra d'atteindre un R de 4,05, pas de pare vapeur, un écran pare-pluie avant un bardage en CEDRAL LAP. Comme l'isolant n'est pas imputrescible, il prévoit de laisser 16 cm en bas de mur.
- pour les façades (uniquement au RDC, mur en brique + parpaing sans isolation intérieure), il nous propose la solution E-Board, avec une épaisseur d'isolant qui offrirait un R de 4,5. Celle-ci utilise des panneaux isolants en PSE, un mortier et des panneaux de briques. Sur le site de la marque, il est indiqué que "le PSE (polystyrène expansé) n'est pas étanche mais il n'est pas non plus capillaire. Le mortier-colle E-Board, qui permet de coller les panneaux sur la surface et les plaquettes de parement sur l'isolation, est étanche.
mode de montage permet d'obtenir un système d'une grande stabilité dimensionnelle, étanche et perméable à la vapeur."
Que pensez-vous de ces propositions ?
Nous prévoyons l'installation d'une VMC hygro B. Est-il possible / utile d'installer un frein vapeur côté intérieur, entre le parpaing et le placo qui sera également remplacé ?
#73 - Laura (admin) - 27 Février 2025
Bonjour Minana,
Si ces questions sont dans un but de réduire vos consommations énergétiques, l'idéal serait de prendre rendez-vous avec un conseiller France Renov qui pourra vous guider et peut-être vous proposer une analyse rapide de la performance de votre logement.
Pour une analyse poussée, un audit énergétique sera nécessaire (des aides financières peuvent être mobilisées) :
https://conseils-thermiques.org/contenu/audit-energetique-maison.php
A bientôt,
#72 - Minana - 27 Février 2025
Bonjour,
existe t-il un moyen pour évaluer l'isolation thermique de notre maison sans avoir recourt à un professionnel?
#71 - Benjamin (Admin) - 26 Février 2025
Bonjour Lichester,
Compte-tenu du fait que isolant avec pare-vapeur est déjà présent, il faut effectivement être vigilant sur le type d'isolant posé par l'extérieur qui devra être suffisamment perspirant (laissant passer la vapeur d'eau). Cela exclu de fait le polystyrène et le polyuréthane. Le reste des isolants en laine minérale ou en fibres naturelles (laine de bois) sera donc à privilégier. Afin d'avoir de limiter les ponts thermiques et les risques de condensation, il est recommandé de limiter le nombre de matériaux et de techniques mis en oeuvre.
#70 - Lichester - 25 Février 2025
Bonjour,
Nous avons le projet d'isoler par l'extérieur une maison de 1974 dont les murs sont constitués d'une rangée de briques (9cm d'épaisseur) et d'un parpaing pour une épaisseur totale de 30 cm. Nous ignorons si une lame d'air existe entre la brique et le parpaing.
Au rez-de-chaussée, il n'y a pas d'isolant intérieur, et les plaques de plâtre sont collées au MAP. Même si celles-ci sont amenées à être remplacées, nous n'envisageons pas d'isoler le rez-de-chaussée par l'intérieur en raison de la petite superficie des pièces d'une part, et de la dégradation des murs en briques d'autre part (le pignon ouest exposé à la pluie et au vent dominant serait à nettoyer, rejointoyer, hydrofuger, et les façades nord et sud sont fissurées en raison de la sécheresse - l'habitation va bénéficier d'une reprise en sous oeuvre avec des micro-pieux).
A l'étage, les pignons sont isolés par l'intérieur avec une épaisseur de 12 cm de laine de verre, avec pare-vapeur côté intérieur. Une fine lame d'air existe entre le parpaing et l'isolant.
Dans les combles aménagés, les pignons sont isolés avec 9 cm de laine de verre. Un vide d'air plus important existe entre le parpaing et l'isolant.
Le conseil donné dans le DPE était d'envisager prioritairement une isolation des murs par l'extérieur avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau.
Nous souhaitons également faire installer une VMC hygro B.
Les murs nord et sud (rez-de-chaussée) ne sont aucunement isolés. La toiture démarre juste au dessus. Les pignons décrits ci-dessus se trouvent à l'ouest et à l'est.
Quels matériaux pourriez-vous conseiller ? Est-il intéressant de varier les matériaux et l'épaisseur ?
Merci d'avoir lu jusqu'au bout ! :)
#69 - Laura (admin) - 03 Février 2025
Bonjour JP,
Il faudrait nous communiquer le type d'isolant qui a été mis en isolation intérieure et la composition de votre mur.
Le problème va se poser si l'isolation intérieure est non "respirante" comme du polystyrène ou du polyuréthane.
A bientôt,
#68 - JP - 02 Février 2025
Bonjour, nous avons fait construire en 1998. La maison est isolée par l’intérieur (BA13), la chape du sol est sur des hourdis avec polystyrène etc… et si les questions de ponts thermiques se posaient déjà, j’ai l’impression qu’il y a des failles ici et là !
Nous envisageons de repeindre l’extérieur et s’interrogeons sur l’intérêt d’un isolant extérieur. Par contre plus je lis d’articles et plus je m’interroge sur les risques notamment celui du point de rosée qui nous apporterait de l’humidité entre les parois!?
Si je veux renforcer l’ isolation, que dois je privilégier ? Ou quelles sont mes solutions?
Merci
#67 - anthony - 02 Mai 2024
Bonjour,
- J'ai isolé mes murs par l'interieur quand il donnait directement sur l’extérieur (R=3.4). Mais qu'en est il coté DPE d'un mur qui donne sur le garage ?
- Peut on se contenter d'un isolant avec un r=2 (mur en contact avec volume non chauffé) ?
- Si on met un R de 3 la note DPE sera meilleure ou très oeu d'incidence ?
Merci
#66 - Xavier (admin) - 08 Avril 2024
Bonjour REMY,
Par principe, la paroi métallique (totalement fermée à la vapeur d'eau) est sujette à la condensation. Nous pouvons vous conseiller les points suivants pour réduire les risques :
- Pare-vapeur côté intérieur
- Choix d'un isolant insensible à l'eau type polystyrène
- Ventilation suffisante des locaux
- Ventilation du plénum (si espace dispo entre la couverture et l'isolant)
Vous trouverez tout le détail ici :
https://qualiteconstruction.com/fiche/condensation-en-sous-face-des-couvertures-metalliques/
A bientôt
#65 - REMY - 04 Avril 2024
Bonjour, je souhaiterai un petit renseignement technique concernant l'isolation sous toiture .
Nous avons des bacs aciers isolé en 40 mm d'épais et je souhaiterai isoler par dessous en laine de verre environ 25 cm avant l'habillage en plocoplatre afin d'avoir les nouvelles normes d'isolation . Est-ce possible ? y a t il des risque de condensation entre bacs aciers et laine de verre?
Merci pour vos reponses et vos coneils
#64 - Xavier (admin) - 04 Mars 2024
Bonjour Céline,
Rajouter une isolation extérieure sur une isolation intérieure est possible, à condition que la paroi ne présente pas de traces d'humidité. En effet, l'ajout d'un isolant côté extérieur va rendre le mur "plus chaud". De ce fait, la vapeur d'eau risque moins de condenser (car l'air chaud est capable de transporter plus de vapeur d'eau que l'air froid).
A bientôt
#63 - Céline - 26 Février 2024
Bonjour, copropriétaire dans un immeuble de 3 étages datant de 2003, nous envisageons un ravalement de façade. Le syndic de copropriété nous propose d'en profiter pour isoler par l'extérieur.
Or nous avons déjà une isolation par l'intérieur, et lors d'un précédent audit il nous avait été déconseillé de cumuler les deux isolations.
J'avoue que nous y perdons notre latin... Pourriez-vous nous conseiller ? Est-il pertinent de faire cette isolation par l'extérieur ?
Merci !
#62 - jipé - 21 Février 2024
bonjour,je souhaite pour des raisons esthetique barder tout le rdc de ma maison.
Le bardage étant fixé sur des tasseaux bois (3-4cm ou plus) eux meme fixés verticalement sur le murs exterieurs en agglomérés recouvert d'un enduit weber gratté.je me dis que ce serait l'occasion de poser entre le bardage et l'enduit un isolant (laine de roche par exemeple pour gagenre en isolation et en déphasage.
mais je me pose laquestion du point de rosée :en effet la maison est isolé interieurement avec en partant des murs en agglo (recouvert d'un enduit gratté) 10 cm de laine de verre (avec pare vapeur) enserrés par les carreaux brique (5cm d'épais) coté intérieure donc. Merci d'avance pour votre éclairage.
#61 - Ben - 11 Février 2024
Bonjour,
Merci pour l’article. Nous souhaitons réaliser une ITE en panneaux de fibre de bois + enduit pour la façade jardin de notre maison mitoyenne (façade orientée Est). La façade est sur deux niveaux, RDC et R+1, mais au RDC nous prévoyons aussi sur toute la largeur une véranda isolée (double vitrage et profils alu à rupture de pont thermique). Y-a-t-il un intérêt à isoler la partie basse de la façade qui sera derrière la véranda ? Ou l’isolant extérieur peut-il s’arrêter juste au-dessus de la véranda ?
Merci d’avance
#60 - jipé - 06 Février 2024
bonjour,je souhaite pour des raisons esthetique barder tout le rdc de ma maison.
Le bardage étant fixé sur des tasseaux bois (3-4cm ou plus) eux meme fixés verticalement sur le murs exterieurs en agglomérés recouvert d'un enduit weber gratté.je me dis que ce serait l'occasion de oser entre le baradage et l'enduit un isolant (laine de roche par exemepe pour gagenre en isolation et en déphasage.
mais je me pose laquestion du point de rosée :en effet la maison est isolé interieurement avec en partant des murs en agglo 10 cm de laine de verre (avec pare vapeur) enserrés par les carreaux brique (5cm d'épais) coté intérieure donc. Merci d'avance pour votre éclairage.
#59 - Laura (admin) - 25 Janvier 2024
Bonjour Rémi,
L'ITE à réaliser doit être soutenue par une structure porteuse. Hors les plaques de bois ne font office que "d'habillage" exterieur. La solution serait de fixer ce nouveau complexe à la structure porteuse ou de repartir sur une autre structure porteuse (coût ?).
Le bardage bois sera une finition plus adaptée que le crépis dans la mesure où il peut travailler avec le reste de la structure bois.
Pour ce qui est de la laine de verre, l'idéal serait de voir si elle est encore en bon état, c'est un isolant qui peut avoir une durée de vie supérieure à 50 ans !
A bientôt,
#58 - Rémi - 23 Janvier 2024
Bonjour, je souhaite réaliser une ITE sur une maison "Cofra evolutive" construite en 1970. Les murs sont composés d'une ossature bois avec un isolant en laine minéral de 8cm et les cloisons extérieur sont des plaques de bois multiplis CTBX recouvert d'un enduit. L'enduit commence à s'abimer par endroits et laisse apparaitre les plaques de bois. Cette architecture légère pose-elle problème pour installer une ITE sous bardage ou avec enduit? Les chevilles peuvent-elles tenir dans se plaques de bois multilpli? Faut-il que j'enlève la laine minérale de 8cm qui date de la construction de la maison? Merci pour vos réponses.
#57 - Laura (admin) - 08 Janvier 2024
Bonjour natoua,
L'ITE ne vient pas augmenter la surface habitable et que ça n'a pas d'incidence sur la taxe foncière.
Au contraire, des réductions ou exonérations de la taxe foncière peuvent être appliquées dans certaines communes si vous réalisez des travaux de rénovation énergétique.
Il faut se renseigner auprès de vos collectivités locales.
A bientôt,
#56 - natoua - 06 Janvier 2024
bonjour la question qui reste sans réponse est celle des conséquences sur la taxe foncière dans le cadre d'une ITE.
je pense qu'il s'agit d'un élément très important.
cordialement
#55 - Xavier (admin) - 18 Décembre 2023
Bonjour Lulu,
Peut-être qu'un sol étanche à la vapeur d'eau a été installé sur le logement du dessus et qu'il empêche la diffusion vers cette pièce. Mais il devait déjà y avoir un problème sous-jacent. L'idéal serait d'aller demander directement la nature précise des travaux effectués.
En tout cas, l'air froid est capable de transporter moins de vapeur d'eau que l'air chaud. Lorsqu'il arrive à saturation, la vapeur d'eau qu'il contient condense. Une réponse serait de renouveler davantage l'air en ventilant correctement le logement avec un système mécanique.
A bientôt
#54 - Lulu - 16 Décembre 2023
Bonjour,
Depuis peu, tous les murs donnant sur l exterieur de mon appartement ruissellent. Cela touche donc plusieurs chambres. Le seul changement qui a eu lieu depuis les années précédentes est que les voisins du dessus ont fait pendant plusieurs mois des travaux. Je soupçonne que depuis leur travaux ( et probablement un changement du revêtement de sol) il y a un pont thermique et que le plafond étant plus froid près des murs extérieurs, il y a de la condensation sur les coins/murs extérieurs). Est ce que cela est possible et qu'elles sont les solutions?
Merci
#53 - Nikaz - 30 Novembre 2023
Comme je viens d'avoir la réponse, je me permets de le spécifier ici (cela pourra servir à d'autres) : pour limiter les ponts thermiques sur les fenêtres on est sur une pose avant ITE en applique au nu extérieur.
Concernant le bardage, avez-vous des retours ou avis sur les produits à base de ciment + bois ou cellulose ?
Merci
#52 - Nikaz - 25 Novembre 2023
Bonjour et merci pour votre réponse. Je comprends mieux.
Une question me vient concernant la pose des menuiseries et volets roulants avec une ITE. Les constructeurs que j'ai rencontrés n'ont pas su me répondre clairement...
#51 - Xavier (admin) - 23 Novembre 2023
Bonjour Nikaz,
Vous faites bien de relancer, j'étais passé à côté de votre réponse.
- "Un carpark (ouvert et non chauffé) peut permettre de profiter d'un espace en plus à la belle période" ==> Je voulais dire que "économiquement" (construction + frais d'énergie), c'est une piste d'avoir un volume chauffé plus petit (110 m² par exemple) et d'avoir des lieux de vie non chauffés, seulement utilisables à partir de la mi-saison : parties de la maison non chauffées, véranda, carpark...
- C'est OK pour l'ITE (plus-value pour le confort d'été). Il faudra faire attention à bien traiter le pied de mur (enterrer un isolant sur tout le pourtour de la maison et faire la liaison avec l'ITE). Les matériaux doivent être choisis "à l'avance" pour passer l'étude carbone de la RE2020. Vous trouverez le coût carbone sur la base Iniès :
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html
Isolation > Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITE).
Tous les polystyrènes sont compatibles en ITE mais il faut aussi étudier les alternatives laine de roche et laine de verre et faire un choix économique. Vous aurez plusieurs référence sur cette base.
- Pour le chauffage, des radiateurs dans les chambres permettent une régulation plus facile "pièce par pièce" si vous avez cet usage. Sinon, un plancher chauffant peut aussi faire le job. En tout cas, des émetteurs basse température optimisent le fonctionnement de la PAC (plancher chauffant ou radiateurs basse température).
- Pour la DF, c'est forcément un plus si vous pouvez le faire à bas coût. Il faut prendre en compte qu'il y a un test de débit obligatoire pour passer la réglementation RE2020 (vous prendrez cette responsabilité en auto-installation).
Bon courage et à bientôt
#50 - Nikaz - 22 Novembre 2023
Bonjour, nous sommes en plein dans les plans avec les constructeurs. Pourriez-vous donner suite à ma question du 8/11. Merci d'avance.
#49 - Nikaz - 08 Novembre 2023
Merci beaucoup pour votre réponse précise et complète.
Concernant la surface, le maison de 140m2 (garage accolé en plus) serait plutôt compacte.
"Un carpark (ouvert et non chauffé) peut permettre de profiter d'un espace en plus à la belle période" Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire...
Pour l'ITE sous bardage PVC, si je me la fais, je devrais m'en sortir pour 100 € au m2 avec du polystyrène de 200 mm(d'ailleurs expansé, extrudé, graphité... ?).
Pour le chauffage une PAC air/eau de 4 kW inverter avec un plancher chauffant devrait suffire (puissance à affiner). Pourquoi des radiateurs dans les chambres ?
Pour l'ECS, un CET indépendant du chauffage conviendrait.
Pour la VMC, je pense installer une DF sans trop casser le budget car ce serait trop compliqué à mettre en place plus tard.
Merci !
#48 - Xavier (admin) - 07 Novembre 2023
Bonjour Nikaz,
Beau projet :-)
Voici que qu'on peut vous dire pour viser une maison "technico-économique" performante.
Une maison "pas trop grande" ou en tout cas "pas surdimensionnée" par rapport à votre besoin permettra de limiter durablement les besoins de chauffage. Un carpark (ouvert et non chauffé) peut permettre de profiter d'un espace en plus à la belle période. Une hauteur sous plafond de 2m40 permet aussi de gagner en volume. Une forme "carrée" ou "rectangle" est préférable à une forme en L (meilleure compacité, moins de ponts thermiques au niveau des refends) et plus compatible avec un poêle.
Si vous faites une maison maçonnée, l'intérêt de l'ITE est qu'elle amène beaucoup d'inertie et ce sera un vrai plus pour le confort d'été. Une préoccupation qui devient centrale. Mais cela reste deux fois plus cher qu'une ITI... Si vous faites une ITI, il faut trouver comment amener de la masse à l'intérieur du logement avec des cloisons intérieures lourdes par exemple. Une toiture bien ventilée est également impérative pour le confort d'été.
Pour le chauffage, il y a deux choix principaux dont le coût devrait être comparable :
- maison < 100-120 m² - vecteur air : Poêle à granulés + appoint élec dans les chambres. ECS par chauffe-eau thermodynamique. 4 panneaux PV plug and play (2 000€). Il faut juste prévoir des prises extérieures bien placées. Une alternative pour l'ECS serait un chauffe-eau solaire mais cela entraine un surcoût de l'ordre de 1 000 à 2 000€.
- maison > 100-120 m² - vecteur eau : PAC air eau avec réseau hydraulique : plancher chauffant au RDC avec fonction rafraichissement, radiateur à eau dans les chambres (idéalement basse température). ECS par PAC ou ballon thermodynamique (même coût). 4 panneaux PV plug and play (2 000€).
En alternative à la PAC, une chaudière à granulés compacte type Pellematic Home peut s'envisager. Le coût devrait être comparable. Il faut cependant stocker les sacs et assurer un peu de manutention. Il n'y aura pas de rafraichissement possible.
Et bien sûr, des systèmes d'économies d'eau sur tous les robinets.
Pour la VMC, une simple flux hygro B suffit à respecter la réglementation. Une double flux aura un intérêt en termes acoustique (pas de trou au niveau des fenêtres), de confort (air soufflé plus chaud) et d'économie d'énergie. Mais elle présente plusieurs aspects "négatifs". Cette solution est plus couteuse (+ 5 000€) et les économies d'énergie générées par ce système ne compenseront pas son surcoût. D'autant que les filtres à changer sont à budgétiser dans le projet (environ 50€/an).
J'espère que cela vous permettra de "dégrossir" un peu.
Je vous joins aussi ces conseils d'ordre général (issus d'un autre commentaire). Ils devraient vous faciliter grandement la tâche pour respecter la RE 2020 :
- Construire un bâtiment compact proche du cube ou du pavé (= limite les déperditions).
- Prévoir de l'inertie intérieure (plancher lourd isolé en sous face au RDC, éventuellement petite dalle en dur sur le plancher intermédiaire, une cloison intérieure doublée en brique de terre crue sur toute la hauteur du bâtiment par exemple). Cela améliorera le confort d'été.
- Orienter les façades vitrées au sud pour capter les apports solaires en période de chauffe.
- Protéger ces baies par des casquettes solaires (sud = soleil haut en été) et des volets roulants ailleurs (est, ouest = soleil rasant en été). Prévoyez de la domotique avec une horloge astronomique sur ce poste (c'est peu cher et aide bien au calcul).
- Limiter les fenêtres à 20-25% de la surface habitable. En dessous de 16.6%, ça ne passe pas la réglementation mais trop au-dessus de ce chiffre, cela crée trop de déperditions.
- Viser une étanchéité à 0.4 vol/h plutôt que les 0.6 réglementaires (un poste peu coûteux qui limite les déperditions et engage les artisans dans une démarche de qualité).
- Côté isolation, vous pouvez viser les R suivants : Murs = 5 m².K/W, Sol = 5 m².K/W, Toit = 10 m².K/W. Au-delà, il n'y a pas d'intérêt. Si la RE2020 passe avec des valeurs plus basses, pourquoi pas.
- Au niveau du chauffage, c'est ENR obligatoire. PAC air-eau ou chaudière granulés si chauffage central. PAC air-air (bof confort) ou poêle à granulés sinon.
En respectant tout ça, il n'y a pas de raison que cela ne passe pas ;-)
A bientôt,
#47 - Nikaz - 29 Octobre 2023
Bonjour,
Je suis en plein projet de construction dans l'Aveyron et je me pose forcément beaucoup de questions notamment sur les choix concernant l'isolation et le chauffage.
Nous avons des idées à peu près sûres comme : - maison de plain pied avec géométrie simple (rectangle voire L),
- un maximum de baies vitrées orientées vers le Sud (peu de menuiseries côté Nord),
- chambres côté Nord et pièces à vivre côté Sud,
- casquette ou belle avancée de toit pour limiter le soleil en été,
- isolation au top,
- plancher chauffant pour le confort,
+ ce que je n'arrive pas à trancher :
- ITI ou ITE ?
- le chauffage, vaste question ! J'aurais envie d'utiliser du solaire pour le chauffage et l'eau chaude, une pompe à chaleur (air-eau ou géothermie ?) pour prendre le relais si absence de soleil et pour pouvoir refroidir l'été, du photovoltaïque pour alimenter tout ça, un poêle parce que c'est toujours sympa et agréable de faire une petite flambée
- VMC doufle-flux avec un puits canadien (vrai utilité ?)
Cela fera une maison efficace énergétiquement (et encore...) mais elle serait une véritable usine à gaz hors de prix. L'objectif est aussi d'avoir une maison simple, économique et efficace qui répondra aux exigences futures.
Bref, quels choix faire pour construire sa maison en 2024 ?
Merci d'avance pour vos retours (et votre site qui est très complet !)
#45 - Lila - 02 Mars 2023
Bonjour,
C'est encore moi.
Ma protection juridique à mandaté un expert qui intervient ce mois-ci.
Comment cela se passe ? Doit t'on avoir le chauffage allumé ?
Si la température extérieur est agréable, l'expert pourra t'il détecter le problème ?
Cordialement
#44 - Lila - 15 Février 2023
Bonjour,
Je vous fais un retour, un technicien est passé voir la chaudière...
Pour lui pas de courbe à réglé car pas de sondé extérieur et pas de chauffage au sol.
C'est lui qui dit ça.
J'ai contacté ma protection Juridique, en espérant que quelqu'un intervient.
Je vous ferais un retour.
Merci
#43 - Lila - 26 Janvier 2023
Bonjour,
D'accord,
Je vais voir avec le chauffagiste afin qu'il contrôle cette fameuse courbe.
D'ailleurs je trouve que la chaudière se mets souvent en route alors que ni eau chaude ni chauffage n'est allumé.
À voir si un réglage est À faire.
Je vous ferais un retour de ces piste À creusé.
Bonne journée.
Lila
#42 - Xavier (admin) - 25 Janvier 2023
Bonjour Lila,
Pour le chauffage, le réglage de la courbe de chauffe n'est peut-être pas bon. C'est une "droite" qui fait correspondre une température de départ d'eau chaude à une température extérieure (plus il faut froid, plus on envoie de l'eau chaude dans les tuyaux). C'est peut-être un simple réglage à faire de la part du chauffagiste.
Dans le pire des scénarios :
- où le chauffage a été sous dimensionné.
- où l'isolation prévue n'a pas été posée.
Un passage d'air ne signifie pas que le mur n'est pas isolé mais que l'air peut transiter peut le traverser à un endroit donné (ce qui impacte l'efficacité de l'isolation).
Ce qui est étonnant, c'est que si votre bâtiment est neuf, il devrait respecter la RT2012 (ancienne norme avant la récente RE2020). Elle impose notamment qu'un certificateur indépendant (qui engage sa responsabilité) vienne sur place à la fin des travaux et contrôle que le bâtiment est conforme. Il délivre un certificat (que vous devriez pouvoir obtenir). De même, l'étanchéité à l'air doit être inférieure à 1m3/h.m². Un test d'étanchéité indépendant en atteste en fin de travaux. Le bâtiment est aussi livré avec des garanties (bon fonctionnement et décennale).
Pour avancer, il faudrait que vous puissiez avoir le "cahier des charges" de la construction pour voir ce que vous êtes en droit d'attendre.
Peut-être pouvez-vous faire appel au réseau France Rénov' pour voir s'ils peuvent vous aiguiller (0 808 800 700 - service public gratuit) ?
Bon courage et à bientôt
#41 - Lila - 25 Janvier 2023
Bonjour,
Merci pour votre retour.
J'ai contacté l'adil, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire.
Mais nous sommes bien d'accord que le fait de chauffé des et des heures la température ne monte pas plus vite ?
Ce fameux mur dans les combles doit être isolé ?
Et que l'air passe par les plinthes Est-ce que cela indique qu'il n'y a pas d'isolation derrière ?
Le promoteur aurait indiqué que l'étanchéité à l'air est aux normes.
J'en doutes vraiment.
Et le fait que l'artisan m'indique que le DPE thermique n'était pas bon, m'inquiète vraiment.
Le DPE indique une visite le 30.06.2021,et une autre date je pense pour valider le DPE le 07.07.2021.
L'idéal serait de faire un diagnostic de mon côté je pense. Quitte à ce que je paie. Mais sentir ce froid je ne supporte plus.
Merci de m'éclairer.
#40 - Xavier (admin) - 25 Janvier 2023
Bonjour Lila,
Je comprends votre désaroi car habiter un logement neuf qui n'est pas confortable en hiver est inconcevable (et probablement non réglementaire).
Sur un logement neuf, un mur froid signifie probablement que l'isolation n'a pas été faite. Or un logement neuf doit respecter la RT et doit donc être isolé. L'étanchéité à l'air doit aussi être contrôlée (dérogations dans certains cas). A noter aussi que le DPE est opposable depuis le 1er juillet 2021 (nouvelle maquette).
Bref, il y a probablement une piste à creuser au niveau juridique afin que le bâtiment soit conforme à la réglementation. Je vous suggère de contacter l'Adil (service public gratuit) :
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
A bientôt
#39 - Lila - 21 Janvier 2023
Bonjour,
Nouvelle locataires dans un logement neuf, DPE classe B. Isolation extérieur.
Tous les locataires de l'immeuble sont les 1er occupants, nous sommes tous arrivé début avril 2021.
Logement de 90m² en duplex au dernier étages sous les combles.
Depuis que le froid s'est installé. Nous avons beau chauffé les pièces, radiateur sur 3. Nous atteignons max 19,5° mais en plusieurs heures, exemples, au départ 17.5°à 17h, et à 22h 19,5°.
On a essayé radiateur sur 4 et 5... Même problème...
Et ça cela varie selon le froid extérieur, parfois on gagne qu'un degré. Je trouve que cela monte en température très doucement.
À l'étage dans l'une des chambres, un mur qui donne sous les combles est complètement froid. Quand pas de chauffage la Chambre atteint 15° voir même 12° selon température extérieur. Contrairement aux autres Chambre qui sont à 17°.
Dans cette même Chambre de l'air froid passe sous les plinthes qui sont mal mis car pas en contact avec le sol, ils nous ont dit que c'était normal, et qu'il fallait mettre du silicone... Ah ah je rigole jaune...
Dans le séjour posé sur mon canapé à rien faire j'ai une sensation de froid, courant d'air, j'ai toujours pieds mains froide, quand je bouge je trouve qui fais trop chaud. Nous sommes loin d'être des frileux, dans notre ancien logement ont été à 18,5-19° et c'était agréable.
Ici déjà on à jamais dépassé les 19,7°.
Tout notre entourage trouve qu'il fait froid chez nous, ils gardent leur veste sur eux...
Nous avons signaler cela aux bailleurs.
L'artisan est venu mettre de l'isolant dans dans ce fameux comble, la partie toiture n'était pas isolé, je lui demande pourquoi il ne mets pas d'isolation sur le mur (qui donne sur la Chambre au mur froid) il dit que la toiture isolé suffira et que je ne rencontrerais plus de problème.
Ben hormis avoir gagné 0,2° de plus.
Il fait toujours cette sensation de froid.
Le mur est toujours froid congelé tel un glaçon.
Concernant la chaudière (condensation) nous l'avons augmenter à 70° comme recommande la notice.
Le thermostat 3° de différence entre consigne 17° et confort 20°.
Quand je vois le compteur de Gaz défilé à une vitesse j'ai peur de la facture qui va arrivé. Certains de mes voisins leur compteur atteints déjà 800, alors qu'ils étaient tous à moins de 10.
Le chauffage est arrêté à 22h et reprends à 6h. Donc à 22h, on atteints par exemple 19.5° et le matin à 5h du matin on est à 17° voir même moins selon température extérieur.
Ce qui m'inquiète d'autant plus c'est que l'artisan qui est venu faire l'isolation, je lui fais la remarque pour le DPE comment à t'il pu etre validé avec cette partie non isolé, il me repond : " D'un point vu isolation phonique ont été bon, mais pour le thermique ont ne l'étais pas", Ok Ben pourquoi vous avez pas rectifié le thermique, "Madame ils nous ont dit que c'était pas grave car le phonique est bon, ils ont rencontré beaucoup de difficultés dans la construction de l'immeuble..." Voilà les dire de l'artisan.
Chauffé pour avoir froid me rend malade mentalement.
Est-ce que ce mur en béton devrait être isolé ? Est-ce normale qu'il soit froid ? Ce mur ne donne donc pas sur un autre logement mais bien sous les combles.
Est-ce que ce seul mur peux nous donné cette sensation de froid...
Parce que je suis persuadé qu'il y a un ou des ponts thermique.
On a pris ce logement car il était neuf et en classe B, pour faire des économies, pas dépensé plus.
Et en été ont avait chaud à l'étage mais ont à mis ça sur le faite qu'on soit sous les combles...
J'espère que vous pouvez m'éclairer car j'en dors plus....
Merci beaucoup
#38 - mjo - 08 Novembre 2022
bonjour, je souhaiter isoler par l'extérieur la façade nord-ouest de ma maison cette façade est haute de 6 m avec RDC ( pièces à vivre )non isolé à l'intérieur et l'extérieur et l'ETAGE ( garage non chauffé ) isolé à l'intérieur par une couche de chanvre de 10 cm recouverte d'un pare vapeur (peu de gain de température en hiver ou en été )
quelle est la bonne solution pour l'ITE ?
isoler le mur entier avec du polystyrène
ou n'isoler que la partie basse avec du polystyrène sachant que l'isolation du garage n'est pas essentielle ? merci pour votre aide
#37 - Domi67 - 26 Octobre 2022
Bonjour j'ai une maison de 1982 en briques terre cuites de 22cm isolée par l'intérieure avec du placomur 1cm placo +10cm polystyrène. Puis je effectuer une IIE et avec quels matériaux ? PS les sols sont isolés par 2X10mms croisés sous une chape de 100mms. Merci d'avance
#36 - Krimo68310 - 25 Octobre 2022
Bonjour
Quelle isolation extérieur pour un mur isolé en Gr32 de 120
Svp
Merci bp
#35 - Laura (admin) - 30 Septembre 2022
Bonjour Madj,
Ce qui ferait perdre le moins possible de place serait le polystyrène ou même un isolant mince.
Le problème est que de tels isolants peuvent impliqués des problèmes de migration de vapeur d'eau par la suite.
Quitte à perdre quelques centimètres pour la même efficacité, nous vous conseillerons la laine de bois par exemple. Il existe aussi des panneaux composés de fibres de chanvre, coton et lin.
Si vous menez des travaux d'isolation, il est important de s'assurer de la bonne ventilation de votre logement.
Bonne recherche,
A bientôt,
#34 - Madj - 23 Septembre 2022
Merci de votre retour
Et selon vous qu’elle serait une ITI efficace en perdant le moins d’espace possible sur un appartement en murs parpaings?
Merci
#33 - Hervé - 23 Septembre 2022
Bonjour,
j'ai une pièce/veranda sur le côté de ma maison qui dispose d'un mur en limite de propriété (côté ouest). Ce mur est une paroi pleine alu/mouse de 28mm/alu. Le reste de cette pièce/véranda est une baie vitrée double vitrage de 4m de long sur le côté nord. Pour la partie sud un mur isolé en structure bois, laine de roche de 20cm avec une fenetre simple double vitrage. Et bien entendu, pour la partie est, cela donne sur la maison. Le plafond de la veranda étant des plaques pleines alu/mouse de 93mm/alu. J'ai fait installer un radiateur en lien avec le chauffage central (geothermie) de la maison.
Je souhaiterais améliorer l'isolation du mur côté ouest qui n'a que 28mm de largeur d'isolation mais on m'a parlé de problème potentiel de condensation selon le type d'isolation que je mettrais. Précision notable : il n'est pas possible d'isoler ce mur par l'extérieur car je suis en limite de propriété et qu'il y a un batiment du voisin en partie derrière. Je pensais mettre de la laine de roche en 10cm avec du ba13 devant.
Est ce une envisageable ou bien dois je faire avec d'autres matériaux (polystyrene extrudé, liège, ...?) ?
Merci par avance pour vos réponses éclairées.
#32 - YaN - 23 Septembre 2022
Bonjour,
La maison est isolée en 10+2 (intérieur). Les planelles isolantes on été oubliées par le maçon sur une partie de la maison, c'est à dire au dessus du garage ou nous avons notre chambre (25m2). En compensation j'ai négocié avec le constructeur une isolation ext de 5cm.
Toutefois j'ai pu lire à plusieurs reprise qu'il n'était pas conseillé de combiner isolation int + ext.
Je précise que je n'ai pas de VMC double flux.
Pouvez-vous m'éclairer.
Bien à vous.
#31 - Laura (admin) - 21 Septembre 2022
Bonjour Madj,
Effectivement, lorsque l'isolant va s'arrêter en limite de propriété, un pont thermique va apparaître.
Il vaudrait mieux essayer de se mettre d'accord. Faire venir un accompagnateur France Renov pour en parler avec les voisins (avec tous les dispositifs d'aides) si c'est possible.
Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour l'ITE, il est préférable d'isoler les murs par l'intérieur.
A bientôt,
#30 - Madj - 21 Septembre 2022
Bonjour
Récemment propriétaire d’un appartement ancien d’une faible surface en rez de chaussée (maison séparée en deux, haut/bas). Je pensais opter pour l’ITE, mais les propriétaires du haut ne souhaite pas avoir recours a l’ITE.
Cela est-il quand meme envisageable?
Dois-je craindre un pont thermique entre les deux appartement?
Merci
#29 - Thierry - 03 Septembre 2022
Bonjour,
En pleine réflexion sur le sujet (ITE) pour traiter les points singuliers, notamment celui des ouvrants (menuiserie), j'ai la réflexion et je m'interroge de la faisabilité de prévoir dans la réservation un + 4/6cm pour y ajouter de l'isolant sur tout le "cadre" tour du mur qui viendra accueillir la pose en tunnel d'une fenêtre.
Ensuite, ajouter l'habituel retour d'isolant de 3/4 cm.
Cela reviendrait à avoir 4/6 + 3/4 soit 7/10cm d'isolant traitant ainsi de manière optimale le pont thermique. Qu'en pensez-vous ?
(Je ne trouve rien en ce sens sur Internet, mais j'imagine ne pas être le seul à avoir eu cette réflexion)
#28 - Laura (admin) - 31 Août 2022
Bonjour alex et coco,
Comme pour @Krimo, nous déconseillons la pose de polystyrène car cet isolant bloque les transferts de vapeur d'eau, l'humidité risque de ne retrouver piégée dans le mur.
Le plus sûr serait de rester sur le même type d'isolant (ou un isolant ouvert à la vapeur d'eau).
Avant d'entreprendre ces travaux, nous vous conseillons la lecture de guide de l'AQC très bien fait sur les points de vigilance lors d'une ITE :
https://qualiteconstruction.com/publication/ite-isolation-thermique-exterieur-renovation-12-enseignements/
A bientôt,
#27 - Laura (admin) - 31 Août 2022
Bonjour Krimo,
Nous déconseillons la pose de polystyrène car cet isolant bloque les transferts de vapeur d'eau, l'humidité risque de ne retrouver piégée dans le mur.
Le plus sûr serait de rester sur le même type d'isolant (ou un isolant ouvert à la vapeur d'eau).
Il faudrait aussi s'assurer qu'une membrane d'étanchéité a déjà été posée coté "chaud" et qu'une ventilation efficace est en place avant d'entreprendre ces travaux.
A bientôt,
#26 - Krimo - 30 Août 2022
Bonjour
J’effectue des travaux intérieur et extérieur d’une ancienne maison mur en brique.
Nous avons isolé de l’intérieur en laine de verre (qualité) 12cm + placo
Nous souhaitons isoler de l’extérieur
Combien de cm faut-il pour ne pas avoir de souci.
L’entreprise m’a fait un devis avec du 12cm gris
Et quel type d’isolant ?
Svp merci
#25 - alex et coco - 25 Août 2022
Bonjour , nous rénovons actuellement une maison des années 70, j'ai complètement mis à nu les murs intérieurs,
j'envisage une ITE de 14 cm en polystyrene extrudé et une ITI de 7 cm en fibre de bois plus le placo sachant que mes fenêtres sont en applique intérieur et que les volets roulants seront poser sous linteau car les ouvertures sont grandes .
Pensez vous que mes choix sont cohérent ?
Merci
#24 - Herve - 08 Juin 2022
Bonjour,
j'ai une pièce/veranda sur le côté de ma maison qui dispose d'un mur en limite de propriété (côté ouest). Ce mur est une paroi pleine alu/mouse de 28mm/alu. Le reste de cette pièce/véranda est une baie vitrée double vitrage de 4m de long sur le côté nord. Pour la partie sud un mur isolé en structure bois, laine de roche de 20cm avec une fenetre simple double vitrage. Et bien entendu, pour la partie est, cela donne sur la maison. Le plafond de la veranda étant des plaques pleines alu/mouse de 93mm/alu. J'ai fait installer un radiateur en lien avec le chauffage central (geothermie) de la maison.
Je souhaiterais améliorer l'isolation du mur côté ouest qui n'a que 28mm de largeur d'isolation mais on m'a parlé de problème potentiel de condensation selon le type d'isolation que je mettrais. Précision notable : il n'est pas possible d'isoler ce mur par l'extérieur car je suis en limite de propriété et qu'il y a un batiment du voisin en partie derrière. Je pensais mettre de la laine de roche en 10cm avec du ba13 devant.
Est ce une envisageable ou bien dois je faire avec d'autres matériaux (polystyrene extrudé, liège, ...?) ?
Merci par avance pour vos réponses éclairées.
#23 - solly - 05 Juin 2022
Bjr, pour l'ITE des murs de ma maison ancienne 1923, on me propose "un système d'ITE par enduit sur isolant en panneau polystyrène d'épaisseur 140mm, calé et chevillé. Comblage des joints de plaques avec mousse polyuréthane à faible expansion, ponçage des plaques de PSE, si nécessaire, renfort des angles avec la mise en place de profils d'angles entoilés et application d'une trame en fibre de verre, marouflée entre deux couches de sous-enduit, avec application d'une finition en enduit de parement organique ignifugé taloché, grain 1.6, coloris Révelane PW00.Système : PARISO PSE-FMarque système : PAREXLANKOMarque PSE : KNAUFModèle PSE : THERM ITEX TH38 SE FM+R = 3,7m².K/WACERMI : N°03/007/180"
Or vos conseils sont "...fortement recommandé d’éviter les isolants à base de plastique (polystyrène, polyuréthane…) et de plutôt privilégier les isolants fibreux (laine de verre, de roche, de bois, ouate de cellulose…)."
Pourtant les isolants fibreux proposés s'affaissent au fil du temps, et par conséquent ne sont pas pérennes, alors que le polyuréthane est susceptible de durer une cinquantaine d'années.
Merci pour votre réponse
SL
#22 - Patricia - 22 Mai 2022
bonjour,
je construis une maison en parpaing.
Quelles sont les finitions possibles hormis le bardage bois ou acier, un enduit peut-il être réalisé (Ma préoccupation est le coût) merci
#21 - Romain - 03 Mai 2022
Bonjour,
Je rénove entièrement ma maison. J'ai prévu de faire une ITE (18cm polystyrène + enduit).
Je refais également tout l'intérieur, cloison, électricité, plomberie, etc...
Que dois-je mettre à l'intérieur entre mon mur en parpaing et mon placo ? Rien car l'ITE suffit ? De l'isolant, quel type et quelle épaisseur ?
Merci pour éventuelles réponses.
#20 - Laura (admin) - 14 Avril 2022
Bonjour Milka,
Effectivement il existe des enduits isolants qui peuvent venir corriger les ponts thermiques créés par l'ITI, comme des enduits chaux-chanvre par exemple. Cela peut être intéressant si vous rénover dans tous les cas votre façade.
Si vous refaites l'isolation, avez-vous envisager l'ITE, qui vous permettrait "d'oublier" cette opération ?
A bientôt,
#19 - Milka - 14 Avril 2022
Bonjour.
Je fais une rénovation totale de ma maison qui a trente ans. Je garde toiture, quatre mur de façade et tout le reste à était mit à nu.
Plancher chauffant au rdc, radiant à l'étage, le tout par une PAC.
Je fais une ITI, j'ai entendu parler de crépis à base de fibre isolantes, ce qui réduirait un peu les ponts thermiques en façades. Qu'en pensez-vous?
#18 - Mickael - 18 Mars 2022
De plus le mur de ma maison est en brique.
#17 - Mickael - 18 Mars 2022
Bonjour,
J'ai construis une maison avec un doublage placo polystyrène gris de 10cm (10+BA13) à l'intérieur.
Pour garder mes appuies de fenêtres en béton, je voudrais mettre un isolant en polystyrène blanc de 6cm à l'extérieur.
Un thermicien m'a dit que je devais respecter la règle du 1/3 intérieur 2/3 extérieur pour ne pas avoir de condensation. Soit mettre au moins 14cm de polystyrène à l'extérieur se qui ne me convient pas du tout.
Puis-je mettre 6cm d'isolant à l'extérieur ?
Ou, est'il préférable de ne rien mettre du tout ?
En espérant une réponse de votre part, je vous souhaite une bonne journée
#16 - Xavier (admin) - 09 Mars 2022
Bonjour Ewen,
Oui, c'est bien possible de réaliser une isolation "mixte" avec une façade en ITI et les autres en ITE. Il faut simplement bien anticiper car le risques de ponts thermiques est plus grand au niveau des angles où se "mélangent" les deux types d'isolation. Cela peut donc créer des points froids et des risques de condensation. Pour cela :
- Il faut réaliser des retours d'isolant côté intérieur sur les murs isolés par l'extérieur. Cela va limiter le pont thermique. On conseille de faire ce retour sur au moins 2 fois l'épaisseur du mur et à minima 60 cm. Votre poseur vous parlera peut-être de "manchonnage", c'est le nom de cette technique.
- Il faut également que le pare-vapeur côté intérieur recouvre ces manchonnages.
A bientôt
#15 - Ewen - 08 Mars 2022
Bonjour,
J'ai un projet de rénovation de ma maison. Elle est en pierre et tout va être refait à l'intérieur. Je souhaite conserver une façade en pierre apparente. Est il possible d'isoler une façade par l'extérieur, et les pignons ainsi que la seconde façade par l'intérieur? Ou est ce que cela comporte un risque de condensation?
Merci
#14 - Laura (admin) - 23 Février 2022
Bonjour Joseph,
Oui avec un isolant ne craignant pas l'humidité c'est possible comme le liège. Il faudra protéger les cotés extérieurs.
A bientôt,
#13 - Joseph - 22 Février 2022
Bonjour et merci pour ces explications très claires.
J'ai un sous-sol intégral qui remonte un peu plus haut que le niveau du sol. Vous écrivez qu'il faut prolonger l'ITE jusqu'au pied pour éviter les ponts thermiques au niveau des soubassements mais il est déconseillé d'isoler jusqu'au sol pour limiter les remontées d'humidité. Donc l'isolation est faite à partir de 30 cm du sol protégée par une grille anti-rongeurs par dessous. Est-ce que je peux la compléter en rajoutant une isolation en liège par exemple ? Dans ce cas je peux la poser directement sur le sol ?
Merci,
Joseph
#12 - Xavier (admin) - 05 Janvier 2022
Bonjour Sandrine,
Par principe, l'humidité du logement diffuse de l'intérieur vers l'extérieur en hiver. Il faut donc que la paroi soit la plus fermée possible à la vapeur d'eau côté intérieur et la plus ouverte côté extérieur. Voir cette image :
https://conseils-thermiques.org/contenu/images/migration-vapeur-d'eau-isolation.png
Si votre enduit extérieur actuel est étanche à la vapeur d'eau (genre ciment par exemple), une isolation par l'intérieur est impossible et une isolation extérieure s'impose.
Il faut contacter des artisans et en choisir un qui peut vous expliquer clairement la migration de la vapeur d'eau dans votre paroi et y apporter une solution technique claire.
A bientôt
#11 - Sandrine - 26 Décembre 2021
Bonjour
j'ai une petite maison avec une cave semi enterrée ce qui met la maison à 1m du sol.
les murs sont en pierre de 60cm recouvert d'un enduit. lorsque j'arrive en fin de semaine il fait entre 4 et 5° vu que je ne chauffe qu'au bois Puis je mettre de l'isolant avec un enduit sans qu'il y ai d'humidité qui arrive car je n'en ai pas jusqu'à présent. merci pour vos réponses.
#10 - Laura (admin) - 23 Août 2021
Bonjour Sacha,
Vous n'avez pas mentionné le type de mur et d'isolant de votre maison. Cela ne pose pas de problème particulier d'isoler par l'intérieur et l'extérieur si les "règles de l'art" ont été respectées.
La laine de verre joue bien son rôle d'isolant par temps froid mais elle n'est que moyennement efficace par temps chaud. La chaleur peut venir de la toiture et n'arrive pas à être évacuée.
Pensez à bien ventiler la nuit lorsqu’il fait chaud.
Vous n'avez pas non plus précisé la nature de votre plancher haut. Si il est en bois, vous pouvez ajouter un isolant comme de la ouate de cellulose ou de la fibre de bois pour le confort d'été.
A bientôt,
#9 - Sacha - 15 Août 2021
Bonjour, j’habites une maison que j’ai fait isoler par l’extérieur, et que j’ai isoler aussi par l’intérieur (plus de facilité pour faire passer les câbles ect…). Au dessus j’ai seulement un plancher et un faux plafond avec laine de verre de 20cm. Mon problème est que malgré cette isolation, j’ai l’impression que la maison me restitue la nuit toute la chaleur accumulée dans la journée ce qui m’amène à utiliser une climatisation sinon c’est invivable. Alors qu’en hiver il suffit que les chauffages tournent légèrement pour un confort parfait. Dois je isoler d’avantage le plancher haut (combles)? Ai je fait une erreur d’isoler des deux côtés ? Cela présente t il un risque pour les murs d’être isolé des deux côtés? Je précise que j’ai mis une bonne vmc et que l’humidité de l’air par rapport à la température est toujours dans la norme. Merci pour vos retours. Bonne journée.
#8 - Marc - 10 Juillet 2021
Bonjour,
Je refais totalement ma salle de bain, en posant les doublages ai-je intérêt à y ajouter un isolant alors que cette pièce est isolée par l'extérieure (10cm de polystyrène expansé+enduit). N'y a-t-il pas un risque de condensation dans le mur ?
Merci
#7 - Vincent - 05 Juillet 2021
Bonjour,
J'ai une isolation par intérieur avec laine de verre 10 cm. Nous avons la façade à refaire. Est-il possible de faire en complément une mince isolation par l'extérieur ? quel type ? (Je donne sur la rue, je ne peux pas mettre 10 cm d'isolant).
Merci
#6 - Laura (admin) - 08 Juin 2021
Bonjour Denis,
C'est possible dans les faits, mais quelle est la raison ?
Il est préférable d'assurer une continuité de l'isolation sur tous les murs de la maison, le confort thermique sera meilleur.
A bientôt,
#5 - dENIS - 01 Juin 2021
Bonjour, peut on faire une ITE partielle, sur 3 murs et non 4? Cordialement
#4 - Xavier (admin) - 30 Avril 2021
Bonjour Céline,
Je ne saurais pas vous dire en pourcentage mais une ITE limite (voire supprime) les ponts thermiques. Pas besoin par exemple d'arrêter l'isolant au niveau d'un plancher.
Elle permet aussi de conserver l'inertie des murs (plus-value dans le confort d'été) et de conserver les murs plus chauds.
Elle sera donc plus performante mais encore faut-il que sa mise en œuvre soit possible.
A bientôt
#3 - Céline63 - 29 Avril 2021
Bonjour, quelle est différence entre une ite et une iti en polystyrène en matière de performance (en pourcentage de déperdition de chaleur?) Merci
#2 - Xavier (admin) - 26 Avril 2021
Bonjour Lydie,
Non, vous n'êtes pas obliger de supprimer les volets roulants. Ceux-ci sont déposés lors de la préparation du chantier puis de nouveaux gonds qui prévoient l'épaisseur de la future isolation sont fixés au murs. Une fois l'ITE réalisée, les volets sont remis en place.
A bientôt
#1 - Lydie - 19 Avril 2021
Avec ite , on est obligés de suprimer les volets ?