Isolation thermique des murs : par l’intérieur ou par l’extérieur ?

Dans une maison non isolée, les murs représentent entre 20 et 25% des déperditions. Les isoler efficacement permet donc de diminuer sa consommation d’énergie. Cela améliore également le confort en limitant les sensations de parois froides. Il existe principalement deux techniques pour isoler les murs : l’isolation par l’intérieur et celle par l’extérieur. Mais il n’est pas toujours aisé de choisir entre ces deux procédés car chacun possède des avantages et des inconvénients. Conseils Thermiques dresse un comparatif pour peser le pour et le contre.



isolation intérieure ou extérieure

Comparatif entre ITI et ITE en 1 coup d’œil



CritèresIsolation intérieure - ITIIsolation extérieure - ITE
Performances en hiverPonts thermiques inévitablesLimitation des ponts thermiques
Performance en été*FaibleForte (inertie des murs)
Protection des mursMur côté froid = plus de risquesMur côté chaud = meilleure protection
Impact pour les occupantsNuisance pendant travaux
Perte de surface habitable
Occupation possible des lieux
Perte de luminosité
Impact architecturalFaçade extérieure préservée
Sans autorisation
Façade modifiée
Autorisation d’urbanisme requise
Prix75€ par m² (hors coûts induits)150€ par m² (dont nouvelle façade)
A privilégier si…Façade avec du cachet
Réhabilitation intérieure nécessaire
Obstacles administratifs à l’ITE
Contrainte de budget
Dans tous les autres cas

*Pour les maisons maçonnées (murs massifs)

ITI et ITE, quelles différences ?

Isolation intérieure : L’Isolation Thermique par l’Intérieur, aussi appelée « ITI », consiste à placer l’isolant du côté intérieur du bâti. Cette technique traditionnelle est dominante en France que ce soit pour le neuf ou la rénovation. Elle reste assez facile à mettre en œuvre, réalisée à l'abri des intempéries et concerne tous les postes d’isolation :

isolation thermique par l'intérieur

L’isolation par l’intérieur (PACTE)

Isolation extérieure : A l’inverse, dans une Isolation Thermique par l’Extérieur dite « ITE », l’isolant se place à l’extérieur du bâti ce qui modifie son apparence. Cette technique est moins répandue mais reste à privilégier lorsque cela est possible. Quand on oppose l’ITI à l’ITE, c’est bien souvent pour évoquer l’isolation des murs.

isolation des murs par l'intérieur et par l'extérieur

Performances thermiques en hiver

Isolation par l’intérieur : En ITI, il est beaucoup plus difficile d’assurer en toutes circonstances la continuité de l’isolation. Un « trou » apparaîtra forcément au niveau d’un plancher intermédiaire ou d’un mur de refend par exemple. C’est ce que l’on appelle un pont thermique. Ces ponts thermiques peuvent générer un effet de « paroi froide » et une sensation d’inconfort pour les occupants. Il reste toutefois possible de les limiter par des retours d’isolants.

pont thermique en isolation intérieure

Isolation par l’extérieur : En ITE, cette problématique est moins présente car un plancher intermédiaire ne peut pas rompre la continuité de l’isolant.

pont thermique en isolation exterieure

A droite, on observe un pont thermique au niveau du pied de mur

Des points sensibles demeurent tout de même comme les balcons par exemple. Il faudra aussi veiller à assurer la continuité de l’isolant au niveau du pied de mur en prolongeant l’isolation jusque sous le plancher bas. Même chose au niveau des fenêtres où des retours d’isolants sont nécessaires.

Performances thermiques en été

Isolation par l’intérieur : Dans le cas d’une ITI, la masse des murs porteurs se trouve à l’extérieur du volume isolé. De ce fait, l’inertie est faible et les murs ne peuvent pas atténuer les pics de chaleur estivaux.

inertie thermique conservée en cas d'isolation par l'extérieur

Une isolation des murs par l’extérieur conserve l’inertie des murs.

Isolation par l’extérieur : En ITE, toute la masse des murs porteurs se situe dans le volume isolé ce qui confère à la maison une grande inertie thermique. En été, les murs atténuent significativement les températures extérieures. En hiver, les températures sont aussi plus « lissées » et les apports solaires éventuels (si fenêtres orientées sud) peuvent être stockés dans les parois.

Protection des murs

Protection contre les intempéries : La pluie, accentuée par l’effet du vent, peut amener de l’eau dans la structure du mur. Sous l’effet du gel, cela peut provoquer des éclatements qui dégradent progressivement le mur. Une solution est bien sûr d’avoir une protection extérieure imperméable à la pluie, mais aussi de garder un potentiel de séchage du mur. Sur ce dernier point, l’isolation par l’intérieur est désavantagée car le mur est placé côté froid. L’humidité ne peut donc plus s’évacuer suffisamment par la face intérieure. A l’inverse, un mur isolé par l’extérieur reste chaud puisqu’il est placé dans le volume isolé. Le séchage est alors possible des deux côtés.

pare pluie sous bardage

Ici, un pare-pluie situé sous bardage protège la paroi des pénétrations d’eau.

Protection contre les risques de condensation dans la paroi : En hiver, la vapeur d’eau située dans l’habitation migre vers l’extérieur. Mais il faut noter que l’air chaud du logement est capable de transporter plus de vapeur d’eau que l’air froid. Or, en traversant le mur, l’air se refroidit. A une certaine température appelée « point de rosée », la vapeur d’eau condense. Il y a donc un risque de dégrader potentiellement l’isolant et le mur. En ITI, la température entre l’isolant et le mur est plus faible qu’en ITE, le risque de condensation est donc accru.

Protection contre les risques de condensation sur la paroi : On l’a vu, l’isolation par l’intérieur présente plus de ponts thermiques ce qui se traduit par des effets de « parois froides ». Or, comme expliqué précédemment, les zones froides sont propices à la condensation car l’air en se refroidissant est moins capable de transporter de la vapeur d’eau. En ITI, les risques sont donc plus grands de voir apparaître de la condensation, voire des moisissures, au niveau de ces points froids.

risque condensation isolation extérieure

Même en ITE, si l’isolant ne descend pas sous le plancher bas (pont thermique), un risque de condensation apparaît.

A retenir : Un mur isolé par l’extérieur est plus chaud en hiver. De ce fait, l’ITE est la solution qui protège mieux le bâti des risques hygrothermiques (faisant intervenir l’humidité et la température).

Dans le cas du bâti ancien, il est fortement recommandé d’éviter les isolants à base de plastique (polystyrène, polyuréthane…) et de plutôt privilégier les isolants fibreux (laine de verre, de roche, de bois, ouate de cellulose…). Ces derniers sont plus ouverts à la migration de la vapeur d’eau. Le revêtement extérieur doit aussi être perméable à la vapeur d’eau (enduits à base de chaux plutôt que de ciment).

Impact des travaux d’isolation pour les occupants

Isolation par l’intérieur : Une ITI implique davantage de contraintes pour les habitants qui ne peuvent pas occuper la pièce où se déroulent les travaux. De plus, l’isolation des murs par l’intérieur réduit la surface habitable. Si on considère une maison de plain-pied non isolée de 100 m² (10*10 m), une ITI de 15 cm réduirait la surface habitable de 6 m² (94 m² soit 9.7*9.7 m). Cette problématique est à bien prendre en compte notamment dans les milieux urbains où l’immobilier s’avère parfois très cher (10 000€ du m² sur Paris par exemple).

perte luminosité isolation extérieure

En ITE, le logement reste habitable - Une perte de luminosité peut survenir à cause des retours d’isolants au niveau des fenêtres (Thermal Building Solutions).

Isolation par l’extérieur : En ITE, les habitants peuvent continuer d’habiter le logement pendant les travaux et sans perte de surface habitable. Toutefois, une isolation thermique des murs par l’extérieur implique un retour d’isolant au niveau des fenêtres. Cela se traduit par une diminution de l’ensoleillement et des apports solaires, surtout dans le cas où les fenêtres sont placées côté nu intérieur.

Impact architectural

Isolation par l’intérieur : Une ITI n’implique pas de modifications esthétiques de la façade, on la privilégiera donc si le bien a une forte valeur patrimoniale.

Isolation par l’extérieur : Une isolation par l’extérieur entraîne de fait un changement d’aspect. Elle est donc peu compatible avec des façades ayant du « cachet ». D’ailleurs, l’ITE sera souvent refusée dans les périmètres de protection des monuments historiques. Sur ces bâtiments, on peut toutefois envisager d’isoler par l’extérieur les façades sans plus-value architecturale.

isolation extérieure sous bardage

Aussi, des problèmes d’ordre juridique se posent pour les façades bordant l’espace public puisque l’isolation va « empiéter » sur la voirie. De même, pour les habitations construites en limite de propriété où il faut « déborder » chez le voisin. Une autorisation de la mairie sera donc nécessaire (déclaration préalable de travaux ou permis de construire). Sur ce point, les CAUE locaux (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) pourront vous aiguiller gratuitement et avec précisions.

Points de vigilance pour l’isolation des murs

L’isolation des murs, qu’elle se fasse par l’intérieur ou l’extérieur, a aussi une incidence sur les autres postes de la maison.

Ventilation : Il faut anticiper les conséquences d’une nouvelle isolation au niveau de la ventilation du logement car le bâtiment devient plus étanche à l’air. Si la ventilation d’origine est « naturelle » (ouverture des fenêtres tous les jours), il est impératif d’installer un nouveau système de ventilation. Il garantira des débits d’extractions suffisants pour évacuer les polluants et l’humidité, sans risque de condensation.

vmc après isolation

Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) est impérative suite à des travaux d’isolation.

Fenêtres : Une réflexion doit également être menée au niveau des fenêtres si elles sont peu performantes de base. En ITI, leur changement permettra de mieux traiter l’étanchéité à l’air au niveau de la jonction entre la menuiserie et le mur. En ITE, on peut profiter de la mise en place de l’échafaudage pour changer les ouvrants et les placer du même coup au nu extérieur (pour maximiser l’ensoleillement).

Prix de l’isolation des murs par l’intérieur et l’extérieur

Isolation par l’intérieur : Une ITI est moins coûteuse. On compte autour de 75€ du m² mais elle peut occasionner des frais induits importants (déplacement des réseaux, réfection de la cuisine ou de la salle de bain). Une isolation par l’intérieur permet d’étaler la dépense en travaillant « pièce par pièce » mais pour une bonne efficacité des travaux, il est préférable de programmer un lot d’actions bien coordonnées en une seule fois.

Isolation par l’extérieur : L’ITE se chiffre autour de 150€ du m², c’est donc pratiquement le double du prix mais il faut considérer que l’habitation bénéficie aussi d’un nouveau crépi extérieur (ou d’un bardage, selon la technique retenue).

Dans les deux cas, ces travaux sont éligibles aux aides à l’isolation à condition d’avoir recours à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et de viser une résistance thermique d’au moins 3,7 m².K/W (soit environ 12 cm d’isolants). Pour obtenir le juste prix, il faut mettre différentes enseignes en concurrence pour avoir des éléments de comparaison et faire le tour des aides disponibles.

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Isolation mixte : entre ITI et ITE ?

On termine ce panorama en évoquant l’isolation dite « mixte ». Elle consiste à « mélanger » l’ITI et l’ITE pour répondre à des contraintes spécifiques. Ces configurations sont possibles à condition d’anticiper le traitement des ponts thermiques, l’étanchéité à l’air et la migration de la vapeur d’eau.

Cas 1 - enduit isolant : Cela consiste à améliorer une isolation intérieure en projetant un enduit isolant ouvert à la vapeur d’eau (type chaux liège). Vu la faible épaisseur en jeu, il s’agit uniquement d’un complément.

complément d'isolation par enduit projeté

Cas 2 - ITE sur ITI existante : Dans le cas d’une isolation intérieure déjà existante mais pas assez performante, il est possible de venir rajouter une isolation extérieure selon la nature des isolants en jeu. C’est le cas sur une maison avec des murs en parpaings isolés avec seulement 5 cm de polystyrène par exemple.

Cas 3 - façade classée : Lorsqu’une maison présente une façade avec un caractère patrimonial, celle-ci sera isolée par l’intérieur pour conserver son aspect. Mais les autres murs pourront quant à eux bénéficier d’une isolation extérieure.

isolation mixte

Il faut toutefois bien anticiper car le risque de pont thermique est plus grand au niveau des angles où se « mélangent » les deux types d'isolation. Cela peut donc créer des points froids et des risques de condensation. Pour les éviter, il convient de :

  1. Réaliser des retours d'isolant côté intérieur sur les murs isolés par l'extérieur pour traiter le pont thermique. L'Agence Qualité Construction conseille de faire ce retour sur au moins 2 fois l'épaisseur du mur et à minima 60 cm. Votre poseur vous parlera peut-être de « manchonnage », c'est le nom de cette technique.
  2. Recouvrir ces manchonnages avec le pare-vapeur côté intérieur.

isolation mixte traitement des ponts thermiques

Traitement du pont thermique – Schéma : Agence Qualité Construction.

Cas 4 - sous-sol isolé par l’intérieur : Dans le cas d’une rénovation d’une maison sur sous-sol, ce dernier peut être isolé par l’intérieur dans le but d’être aménagé tandis que le reste de la maison est isolée par l’extérieur.

manchonnage isolation extérieure

Manchonnage au niveau de la dalle intermédiaire– Schéma : Agence Qualité Construction.

Là encore, l’ITE devra descendre d’au moins 60 cm sous la dalle intermédiaire pour assurer un « recouvrement » avec l’ITI.

Avantages et inconvénients de l’ITI et de l’ITE


AvantagesInconvénients
Isolation par l’intérieur des murs
Aspect extérieur du mur conservéDiminution de la surface habitable
Mise en œuvre sans échafaudageTravaux intérieurs requis (peinture…)
Chantier à l’abri de la pluiePonts thermiques inévitables
Possibilité de procéder pièce par pièceNécessité pour les occupants de quitter la pièce
Sans permis d’urbanismeConfort d’été faible
Coût moindreRisques de condensation dans le mur plus élevés
Isolation par l’extérieur des murs
Pas ou peu de ponts thermiquesRecours à une entreprise spécialisée avec échafaudage
Etanchéité du mur renforcéDépose des gouttières, volets…
Risques de condensation limités
Diminution de la surface vitrée (retours de baies isolés)
Nouvelle façade
Modification de la façade = permis d’urbanisme
Bon confort d’étéCoût plus élevé
Sans perte de surface habitable-

Conclusion : ITI ou ITE, un choix à faire au cas par cas.



L'isolation thermique des murs par l'extérieur présente plus d'avantages que l'isolation par l'intérieur. Elle est donc à privilégier car elle limite grandement les ponts thermiques, contribue significativement au confort d'été et protège mieux le bâti des risques hygrothermiques. Toutefois, sa mise en œuvre s'avère impossible dans certains cas, notamment dans les zones classées.

A l'inverse, l'isolation intérieure sera pertinente si l'aspect extérieur des façades ne peut pas être modifié, si les parements intérieurs nécessitent d'être rénovés ou si le volume habitable doit être restructuré.

Il est tout à fait possible de combiner les deux procédés si les liaisons entre les différentes façades sont bien traitées.

Pour en savoir plus, consultez nos articles sur l’isolation intérieure et extérieure des murs, mais aussi sur les aides financières disponibles pour les travaux d’isolation.

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#45 - Lila - 02 Mars 2023

Bonjour,

C'est encore moi.
Ma protection juridique à mandaté un expert qui intervient ce mois-ci.
Comment cela se passe ? Doit t'on avoir le chauffage allumé ?
Si la température extérieur est agréable, l'expert pourra t'il détecter le problème ?

Cordialement

#44 - Lila - 15 Février 2023

Bonjour,

Je vous fais un retour, un technicien est passé voir la chaudière...
Pour lui pas de courbe à réglé car pas de sondé extérieur et pas de chauffage au sol.
C'est lui qui dit ça.
J'ai contacté ma protection Juridique, en espérant que quelqu'un intervient.
Je vous ferais un retour.
Merci

#43 - Lila - 26 Janvier 2023

Bonjour,

D'accord,
Je vais voir avec le chauffagiste afin qu'il contrôle cette fameuse courbe.
D'ailleurs je trouve que la chaudière se mets souvent en route alors que ni eau chaude ni chauffage n'est allumé.
À voir si un réglage est À faire.
Je vous ferais un retour de ces piste À creusé.
Bonne journée.
Lila

#42 - Xavier (admin) - 25 Janvier 2023

Bonjour Lila,

Pour le chauffage, le réglage de la courbe de chauffe n'est peut-être pas bon. C'est une "droite" qui fait correspondre une température de départ d'eau chaude à une température extérieure (plus il faut froid, plus on envoie de l'eau chaude dans les tuyaux). C'est peut-être un simple réglage à faire de la part du chauffagiste.

Dans le pire des scénarios :
- où le chauffage a été sous dimensionné.
- où l'isolation prévue n'a pas été posée.

Un passage d'air ne signifie pas que le mur n'est pas isolé mais que l'air peut transiter peut le traverser à un endroit donné (ce qui impacte l'efficacité de l'isolation).

Ce qui est étonnant, c'est que si votre bâtiment est neuf, il devrait respecter la RT2012 (ancienne norme avant la récente RE2020). Elle impose notamment qu'un certificateur indépendant (qui engage sa responsabilité) vienne sur place à la fin des travaux et contrôle que le bâtiment est conforme. Il délivre un certificat (que vous devriez pouvoir obtenir). De même, l'étanchéité à l'air doit être inférieure à 1m3/h.m². Un test d'étanchéité indépendant en atteste en fin de travaux. Le bâtiment est aussi livré avec des garanties (bon fonctionnement et décennale).

Pour avancer, il faudrait que vous puissiez avoir le "cahier des charges" de la construction pour voir ce que vous êtes en droit d'attendre.

Peut-être pouvez-vous faire appel au réseau France Rénov' pour voir s'ils peuvent vous aiguiller (0 808 800 700 - service public gratuit) ?

Bon courage et à bientôt

#41 - Lila - 25 Janvier 2023

Bonjour,

Merci pour votre retour.
J'ai contacté l'adil, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire.

Mais nous sommes bien d'accord que le fait de chauffé des et des heures la température ne monte pas plus vite ?

Ce fameux mur dans les combles doit être isolé ?
Et que l'air passe par les plinthes Est-ce que cela indique qu'il n'y a pas d'isolation derrière ?

Le promoteur aurait indiqué que l'étanchéité à l'air est aux normes.
J'en doutes vraiment.
Et le fait que l'artisan m'indique que le DPE thermique n'était pas bon, m'inquiète vraiment.
Le DPE indique une visite le 30.06.2021,et une autre date je pense pour valider le DPE le 07.07.2021.

L'idéal serait de faire un diagnostic de mon côté je pense. Quitte à ce que je paie. Mais sentir ce froid je ne supporte plus.

Merci de m'éclairer.

#40 - Xavier (admin) - 25 Janvier 2023

Bonjour Lila,

Je comprends votre désaroi car habiter un logement neuf qui n'est pas confortable en hiver est inconcevable (et probablement non réglementaire).

Sur un logement neuf, un mur froid signifie probablement que l'isolation n'a pas été faite. Or un logement neuf doit respecter la RT et doit donc être isolé. L'étanchéité à l'air doit aussi être contrôlée (dérogations dans certains cas). A noter aussi que le DPE est opposable depuis le 1er juillet 2021 (nouvelle maquette).

Bref, il y a probablement une piste à creuser au niveau juridique afin que le bâtiment soit conforme à la réglementation. Je vous suggère de contacter l'Adil (service public gratuit) :
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/

A bientôt

#39 - Lila - 21 Janvier 2023

Bonjour,

Nouvelle locataires dans un logement neuf, DPE classe B. Isolation extérieur.
Tous les locataires de l'immeuble sont les 1er occupants, nous sommes tous arrivé début avril 2021.
Logement de 90m² en duplex au dernier étages sous les combles.
Depuis que le froid s'est installé. Nous avons beau chauffé les pièces, radiateur sur 3. Nous atteignons max 19,5° mais en plusieurs heures, exemples, au départ 17.5°à 17h, et à 22h 19,5°.
On a essayé radiateur sur 4 et 5... Même problème...
Et ça cela varie selon le froid extérieur, parfois on gagne qu'un degré. Je trouve que cela monte en température très doucement.
À l'étage dans l'une des chambres, un mur qui donne sous les combles est complètement froid. Quand pas de chauffage la Chambre atteint 15° voir même 12° selon température extérieur. Contrairement aux autres Chambre qui sont à 17°.
Dans cette même Chambre de l'air froid passe sous les plinthes qui sont mal mis car pas en contact avec le sol, ils nous ont dit que c'était normal, et qu'il fallait mettre du silicone... Ah ah je rigole jaune...
Dans le séjour posé sur mon canapé à rien faire j'ai une sensation de froid, courant d'air, j'ai toujours pieds mains froide, quand je bouge je trouve qui fais trop chaud. Nous sommes loin d'être des frileux, dans notre ancien logement ont été à 18,5-19° et c'était agréable.
Ici déjà on à jamais dépassé les 19,7°.
Tout notre entourage trouve qu'il fait froid chez nous, ils gardent leur veste sur eux...
Nous avons signaler cela aux bailleurs.
L'artisan est venu mettre de l'isolant dans dans ce fameux comble, la partie toiture n'était pas isolé, je lui demande pourquoi il ne mets pas d'isolation sur le mur (qui donne sur la Chambre au mur froid) il dit que la toiture isolé suffira et que je ne rencontrerais plus de problème.
Ben hormis avoir gagné 0,2° de plus.
Il fait toujours cette sensation de froid.
Le mur est toujours froid congelé tel un glaçon.
Concernant la chaudière (condensation) nous l'avons augmenter à 70° comme recommande la notice.
Le thermostat 3° de différence entre consigne 17° et confort 20°.
Quand je vois le compteur de Gaz défilé à une vitesse j'ai peur de la facture qui va arrivé. Certains de mes voisins leur compteur atteints déjà 800, alors qu'ils étaient tous à moins de 10.
Le chauffage est arrêté à 22h et reprends à 6h. Donc à 22h, on atteints par exemple 19.5° et le matin à 5h du matin on est à 17° voir même moins selon température extérieur.
Ce qui m'inquiète d'autant plus c'est que l'artisan qui est venu faire l'isolation, je lui fais la remarque pour le DPE comment à t'il pu etre validé avec cette partie non isolé, il me repond : " D'un point vu isolation phonique ont été bon, mais pour le thermique ont ne l'étais pas", Ok Ben pourquoi vous avez pas rectifié le thermique, "Madame ils nous ont dit que c'était pas grave car le phonique est bon, ils ont rencontré beaucoup de difficultés dans la construction de l'immeuble..." Voilà les dire de l'artisan.
Chauffé pour avoir froid me rend malade mentalement.
Est-ce que ce mur en béton devrait être isolé ? Est-ce normale qu'il soit froid ? Ce mur ne donne donc pas sur un autre logement mais bien sous les combles.
Est-ce que ce seul mur peux nous donné cette sensation de froid...
Parce que je suis persuadé qu'il y a un ou des ponts thermique.
On a pris ce logement car il était neuf et en classe B, pour faire des économies, pas dépensé plus.
Et en été ont avait chaud à l'étage mais ont à mis ça sur le faite qu'on soit sous les combles...

J'espère que vous pouvez m'éclairer car j'en dors plus....

Merci beaucoup

#38 - mjo - 08 Novembre 2022

bonjour, je souhaiter isoler par l'extérieur la façade nord-ouest de ma maison cette façade est haute de 6 m avec RDC ( pièces à vivre )non isolé à l'intérieur et l'extérieur et l'ETAGE ( garage non chauffé ) isolé à l'intérieur par une couche de chanvre de 10 cm recouverte d'un pare vapeur (peu de gain de température en hiver ou en été )
quelle est la bonne solution pour l'ITE ?
isoler le mur entier avec du polystyrène
ou n'isoler que la partie basse avec du polystyrène sachant que l'isolation du garage n'est pas essentielle ? merci pour votre aide


#37 - Domi67 - 26 Octobre 2022

Bonjour j'ai une maison de 1982 en briques terre cuites de 22cm isolée par l'intérieure avec du placomur 1cm placo +10cm polystyrène. Puis je effectuer une IIE et avec quels matériaux ? PS les sols sont isolés par 2X10mms croisés sous une chape de 100mms. Merci d'avance

#36 - Krimo68310 - 25 Octobre 2022

Bonjour
Quelle isolation extérieur pour un mur isolé en Gr32 de 120
Svp
Merci bp

#35 - Laura (admin) - 30 Septembre 2022

Bonjour Madj,

Ce qui ferait perdre le moins possible de place serait le polystyrène ou même un isolant mince.
Le problème est que de tels isolants peuvent impliqués des problèmes de migration de vapeur d'eau par la suite.

Quitte à perdre quelques centimètres pour la même efficacité, nous vous conseillerons la laine de bois par exemple. Il existe aussi des panneaux composés de fibres de chanvre, coton et lin.

Si vous menez des travaux d'isolation, il est important de s'assurer de la bonne ventilation de votre logement.

Bonne recherche,
A bientôt,

#34 - Madj - 23 Septembre 2022

Merci de votre retour

Et selon vous qu’elle serait une ITI efficace en perdant le moins d’espace possible sur un appartement en murs parpaings?
Merci

#33 - Hervé - 23 Septembre 2022

Bonjour,

j'ai une pièce/veranda sur le côté de ma maison qui dispose d'un mur en limite de propriété (côté ouest). Ce mur est une paroi pleine alu/mouse de 28mm/alu. Le reste de cette pièce/véranda est une baie vitrée double vitrage de 4m de long sur le côté nord. Pour la partie sud un mur isolé en structure bois, laine de roche de 20cm avec une fenetre simple double vitrage. Et bien entendu, pour la partie est, cela donne sur la maison. Le plafond de la veranda étant des plaques pleines alu/mouse de 93mm/alu. J'ai fait installer un radiateur en lien avec le chauffage central (geothermie) de la maison.

Je souhaiterais améliorer l'isolation du mur côté ouest qui n'a que 28mm de largeur d'isolation mais on m'a parlé de problème potentiel de condensation selon le type d'isolation que je mettrais. Précision notable : il n'est pas possible d'isoler ce mur par l'extérieur car je suis en limite de propriété et qu'il y a un batiment du voisin en partie derrière. Je pensais mettre de la laine de roche en 10cm avec du ba13 devant.

Est ce une envisageable ou bien dois je faire avec d'autres matériaux (polystyrene extrudé, liège, ...?) ?

Merci par avance pour vos réponses éclairées.

#32 - YaN - 23 Septembre 2022

Bonjour,

La maison est isolée en 10+2 (intérieur). Les planelles isolantes on été oubliées par le maçon sur une partie de la maison, c'est à dire au dessus du garage ou nous avons notre chambre (25m2). En compensation j'ai négocié avec le constructeur une isolation ext de 5cm.

Toutefois j'ai pu lire à plusieurs reprise qu'il n'était pas conseillé de combiner isolation int + ext.

Je précise que je n'ai pas de VMC double flux.

Pouvez-vous m'éclairer.

Bien à vous.

#31 - Laura (admin) - 21 Septembre 2022

Bonjour Madj,

Effectivement, lorsque l'isolant va s'arrêter en limite de propriété, un pont thermique va apparaître.
Il vaudrait mieux essayer de se mettre d'accord. Faire venir un accompagnateur France Renov pour en parler avec les voisins (avec tous les dispositifs d'aides) si c'est possible.

Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour l'ITE, il est préférable d'isoler les murs par l'intérieur.

A bientôt,

#30 - Madj - 21 Septembre 2022

Bonjour
Récemment propriétaire d’un appartement ancien d’une faible surface en rez de chaussée (maison séparée en deux, haut/bas). Je pensais opter pour l’ITE, mais les propriétaires du haut ne souhaite pas avoir recours a l’ITE.
Cela est-il quand meme envisageable?
Dois-je craindre un pont thermique entre les deux appartement?

Merci

#29 - Thierry - 03 Septembre 2022

Bonjour,

En pleine réflexion sur le sujet (ITE) pour traiter les points singuliers, notamment celui des ouvrants (menuiserie), j'ai la réflexion et je m'interroge de la faisabilité de prévoir dans la réservation un + 4/6cm pour y ajouter de l'isolant sur tout le "cadre" tour du mur qui viendra accueillir la pose en tunnel d'une fenêtre.
Ensuite, ajouter l'habituel retour d'isolant de 3/4 cm.
Cela reviendrait à avoir 4/6 + 3/4 soit 7/10cm d'isolant traitant ainsi de manière optimale le pont thermique. Qu'en pensez-vous ?
(Je ne trouve rien en ce sens sur Internet, mais j'imagine ne pas être le seul à avoir eu cette réflexion)

#28 - Laura (admin) - 31 Août 2022

Bonjour alex et coco,

Comme pour @Krimo, nous déconseillons la pose de polystyrène car cet isolant bloque les transferts de vapeur d'eau, l'humidité risque de ne retrouver piégée dans le mur.
Le plus sûr serait de rester sur le même type d'isolant (ou un isolant ouvert à la vapeur d'eau).

Avant d'entreprendre ces travaux, nous vous conseillons la lecture de guide de l'AQC très bien fait sur les points de vigilance lors d'une ITE :
https://qualiteconstruction.com/publication/ite-isolation-thermique-exterieur-renovation-12-enseignements/

A bientôt,

#27 - Laura (admin) - 31 Août 2022

Bonjour Krimo,

Nous déconseillons la pose de polystyrène car cet isolant bloque les transferts de vapeur d'eau, l'humidité risque de ne retrouver piégée dans le mur.
Le plus sûr serait de rester sur le même type d'isolant (ou un isolant ouvert à la vapeur d'eau).
Il faudrait aussi s'assurer qu'une membrane d'étanchéité a déjà été posée coté "chaud" et qu'une ventilation efficace est en place avant d'entreprendre ces travaux.

A bientôt,

#26 - Krimo - 30 Août 2022

Bonjour
J’effectue des travaux intérieur et extérieur d’une ancienne maison mur en brique.
Nous avons isolé de l’intérieur en laine de verre (qualité) 12cm + placo
Nous souhaitons isoler de l’extérieur
Combien de cm faut-il pour ne pas avoir de souci.
L’entreprise m’a fait un devis avec du 12cm gris
Et quel type d’isolant ?
Svp merci

#25 - alex et coco - 25 Août 2022

Bonjour , nous rénovons actuellement une maison des années 70, j'ai complètement mis à nu les murs intérieurs,
j'envisage une ITE de 14 cm en polystyrene extrudé et une ITI de 7 cm en fibre de bois plus le placo sachant que mes fenêtres sont en applique intérieur et que les volets roulants seront poser sous linteau car les ouvertures sont grandes .
Pensez vous que mes choix sont cohérent ?
Merci

#24 - Herve - 08 Juin 2022

Bonjour,

j'ai une pièce/veranda sur le côté de ma maison qui dispose d'un mur en limite de propriété (côté ouest). Ce mur est une paroi pleine alu/mouse de 28mm/alu. Le reste de cette pièce/véranda est une baie vitrée double vitrage de 4m de long sur le côté nord. Pour la partie sud un mur isolé en structure bois, laine de roche de 20cm avec une fenetre simple double vitrage. Et bien entendu, pour la partie est, cela donne sur la maison. Le plafond de la veranda étant des plaques pleines alu/mouse de 93mm/alu. J'ai fait installer un radiateur en lien avec le chauffage central (geothermie) de la maison.

Je souhaiterais améliorer l'isolation du mur côté ouest qui n'a que 28mm de largeur d'isolation mais on m'a parlé de problème potentiel de condensation selon le type d'isolation que je mettrais. Précision notable : il n'est pas possible d'isoler ce mur par l'extérieur car je suis en limite de propriété et qu'il y a un batiment du voisin en partie derrière. Je pensais mettre de la laine de roche en 10cm avec du ba13 devant.

Est ce une envisageable ou bien dois je faire avec d'autres matériaux (polystyrene extrudé, liège, ...?) ?

Merci par avance pour vos réponses éclairées.

#23 - solly - 05 Juin 2022

Bjr, pour l'ITE des murs de ma maison ancienne 1923, on me propose "un système d'ITE par enduit sur isolant en panneau polystyrène d'épaisseur 140mm, calé et chevillé. Comblage des joints de plaques avec mousse polyuréthane à faible expansion, ponçage des plaques de PSE, si nécessaire, renfort des angles avec la mise en place de profils d'angles entoilés et application d'une trame en fibre de verre, marouflée entre deux couches de sous-enduit, avec application d'une finition en enduit de parement organique ignifugé taloché, grain 1.6, coloris Révelane PW00.Système : PARISO PSE-FMarque système : PAREXLANKOMarque PSE : KNAUFModèle PSE : THERM ITEX TH38 SE FM+R = 3,7m².K/WACERMI : N°03/007/180"

Or vos conseils sont "...fortement recommandé d’éviter les isolants à base de plastique (polystyrène, polyuréthane…) et de plutôt privilégier les isolants fibreux (laine de verre, de roche, de bois, ouate de cellulose…)."

Pourtant les isolants fibreux proposés s'affaissent au fil du temps, et par conséquent ne sont pas pérennes, alors que le polyuréthane est susceptible de durer une cinquantaine d'années.

Merci pour votre réponse
SL

#22 - Patricia - 22 Mai 2022

bonjour,
je construis une maison en parpaing.
Quelles sont les finitions possibles hormis le bardage bois ou acier, un enduit peut-il être réalisé (Ma préoccupation est le coût) merci
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