L'étanchéité à la vapeur d'eau

L'étanchéité à l’air pose de nombreux problèmes notamment du point de vue des pertes thermiques et du confort. Cependant, un autre point, au moins aussi problématique est l'étanchéité à la vapeur d'eau

Humidité, condensation et valeur sd

L’humidité

L’humidité, aussi appelée vapeur d’eau, est la quantité d’eau contenue dans l’air. On la mesure avec le taux d'hygrométrie. Plus celui-ci est élevé, plus l'air contient de l'eau. A une hygrométrie de 100%, on a l'apparation de brouillard, cela ne veut pas dire que 100% de l'air est composé d'eau, mais plutôt qu'il est saturé, qu'il ne peut plus stocker plus d'eau, on a l'apparition de condensation.

La vapeur d'eau est véhiculée par l'air extérieur mais également par l'usages des bâtiments au niveau des points d'eau notamment (cuisine, salle de bain). C'est la ventilation qui a le rôle d'évacuer cette humidité de la maison, pour garder un air sain et éviter l'apparition de condensation et de moisissures.

La condensation

La condensation apparaît lorsque l'air ne peut plus stocker de vapeur d'eau, c'est-à-dire à un taux d'hygrométrie de 100%. Mais la quantité d'eau que peut stocker l'air dépend de la température. Plus l'air est froid, moins il peut stocker de vapeur d'eau. La condensation a donc tendance à se former lors d'un choc de température, par exemple le long d'une vitre froide, ou dans un isolant. La température à laquelle la condensation apparaît est appelée le point de rosée. Pour la connaître, on utilise un diagramme de Mollier de l'air humide ou diagramme psychrométrique. Exemple de "calcul" du point de rosée :
temperature de point de rosee sur diagramme psychometrique

La valeur Sd

On finit ce petit chapitre de définition par la valeur Sd, sans doute moins connue que les 2 précédents alors qu’elle joue un rôle majeur dans le combat contre la vapeur d’eau. En effet, la valeur Sd caractérise la capacité d’un produit à ne pas laisser passer l’humidité. Elle s’expime en mètre et plus sa valeur est grande, moins il laissera l’humidité le traverser. Ainsi, les pare-vapeur (que nous verrons un peu plus tard) ont des valeurs Sd élevées. Certains produits, comme l'aluminum par exemple, complètement étanches à la vapeur d'eau ont une valeur Sd infinie.

Ne pas confondre étanchéité à l’air et à l’humidité

Perspiration

Pour éviter ces problèmes d’humidité, les murs doivent être perspirants. C’est-à-dire avoir la capacité à laisser passer l’humidité (mais pas l’air), dans une certaine mesure évidemment. C’est ici que la valeur Sd rentre en jeu puisque c’est grâce à elle que l’on pourra déterminer quel matériau on pourra mettre selon la couche. Un mur perspirant permettra à l’humidité contenue dans le mur (qui vient de l’intérieur ou de l’extérieur de la maison) de pouvoir être évacuée (à l’extérieur). Pour cela, on veillera à mettre des couches avec des valeurs Sd de moins en moins élevées, de l’intérieur vers l’extérieur. On mettra donc le pare (ou frein)-vapeur au plus près de l’intérieur (face intérieur de l’isolation, dans le cas d’une isolation par l’intérieur) et on finira avec un enduit avec une valeur Sd très petite.

Le coup du sac plastique

Blocage à l’intérieur des murs

Si l’on ne prend pas la précaution de faire en sorte que le mur soit perspirant, on peut se retrouver dans le cas de figure suivant. Un pare-vapeur avec une valeur Sd assez élevée (normal) et un enduit extérieur avec aussi un valeur Sd importante (pas normal). Que se passe t-il? Moins d’humidité provenant de l’extérieur, on peut penser que c’est une bonne chose. Mais en faisant ça, on va en réalité piéger l’humidité dans le mur. En effet, les pare-vapeur ne sont pas parfaitement imperméables à l’humidité. Cette dernière va alors s’accumuler dans le mur et on aura alors des risques très accrus d'apparition de condensation, puisque les murs ne pourront plus évacuer cette vapeur d’eau et sécher comme cela devrait être le cas. Cette problématique existe également si l'on pose un isolant classique par-dessus un isolant mince préalablement posé.

Blocage à l’intérieur de la maison

Deuxième cas de figure, un peu plus rare et plus problématique. Dans un bâtiment avec peu de ventilation, on applique une soi-disant “peinture isolante” (qui évidemment n'isole rien, faut-il encore le rappeler...?). Cette dernière a, outre ces capacités de résistance thermique nulles, une valeur Sd très importante. Comme il n’y a pas (ou pas assez) de ventilation, l’humidité ne sera pas évacuée ni par les murs, ni par le renouvellement d’air. L’humidité sera alors piégée à l’intérieur de la maison, ce qui augmente les risques de condensation et de moisissures.

Pare-vapeur, frein-vapeur, pare-pluie

Pare-vapeur

maison froid Imperméable à la fois à l'air et à la vapeur d'eau, le pare-vapeur a une valeur Sd très élevée. Cependant, comme nous l'avons vu, ce n'est pas forcément la bonne solution, car le mur doit rester perspirant. Les risques d'effet "sac plastique" sont donc assez élevés avec ce type de produit. Traditionnelement, le pare-vapeur était du papier kraft (une des faces de la laine de verre notamment). Cependant, cette solution est aujourd'hui désuète et remplacée par d'autres matériaux (très nombreux).

Les isolants minces, qui ne doivent être utilisés qu'en complément d'une isolation plus performante, sont composés de feuille d'aluminium complètement imperméable à la vapeur. De ce fait, l'isolant mince doit toujours se trouver du côté intérieur (côté chaud). Si cela n'est pas respecté (exemple d'un rajout d'isolant après la pose d'un isolant mince), les risques de condensation sont très importants, ce qui pose ensuite des problèmes de dégradation des isolants voire de la structure même (charpente, etc).

Si l'isolant mince est posé en complément d'une laine de verre (ou de tout autre isolant) déjà existante, il faudra s'assurer que celle-ci ne dispose pas d'un pare-vapeur auquel cas, il conviendra de le lacérer.

Frein-vapeur

Le frein-vapeur quant à lui, à une valeur Sd moindre que celle du pare-vapeur. Il laisse donc plus passer de l'humidité (mais reste bien étanche à l'air). Cela permettra au mur de mieux respirer. C'est la solution aujourd'hui la plus recommandée.



Pare-pluie

Le pare-pluie n'est nécessaire que lorsque l'on est en isolation par l'extérieur. Il permet de parer aux intempéries (pluie/vent). Le pare-pluie n'est pas résistant à la diffusion de la vapeur d'eau, sa valeur Sd est donc très faible et ne remplace absolument pas un pare/frein-vapeur.

Traiter vos problèmes d'humidité

Si vous envisagez de faire appel à un professionnel pour traiter vos problèmes d'humidité, il est important de réaliser plusieurs chiffrages afin de mettre les entreprises en concurrence et faire baisser mécaniquement les prix. Pour cela, vous pouvez utiliser une application de mise en relation comme Enchantier:

Votre demande de devis a bien été enregistrée.
Nos entreprises partenaires (Enchantier, 123 Devis ou Travaux.com) prendront contact avec vous très prochainement par mail ou par téléphone pour plus de précisions sur votre projet et pour vous mettre en relation avec des artisans disponibles et proches de chez vous.
Pensez à vérifier que vous ne recevez pas les mails dans vos "spams".

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logo artisan qualibatIl vous faut ensuite choisir de préférence un artisan RGE Qualibat (Reconnu Garant de l'Environnement). Cela vous permettra de sélectionner une entreprise évaluée régulièrement. Vous trouverez la liste des entreprises certifiées directement sur le site du gouvernement. Privilégiez plutôt ceux qui se déplacent à votre domicile pour réaliser une étude technique et qui restent disponibles et réactifs. Au niveau du budget, le traitement de l'humidité peut se traduire par l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, dont le coût prix total devrait se chiffrer autour de 3000€. Enfin, exigez une attestation de l'assurance décennale qui couvre les travaux réalisés.

Conclusion

La respiration des murs, avec notamment l'évacuation de l'humidité qu'il pourrait s'y accumuler est une problématique qui devient prépondérante avec le renforcement de l'étanchéité à l'air ou l'utilisation de produits comme les isolants minces qui sont très étanches à la vapeur d'eau et doivent ainsi être posés dans les règles de l'art. Il faut donc veiller à choisir les bons produits, mais également à soigner la mise en oeuvre. En effet, ce sont généralement des techniques nouvelles que les artisans connaissent peu et qu'ils peuvent mal appréhender.

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#90 - Jere - 13 Septembre 2019

Bonsoir
J’ai un mur en bois (Douglas) de 50 mm je vais faire monter en extérieur devant le bois un mur en pierre de 25 cm d’épaisseur. Je souhaite placer entre les deux un film de protection à l’humidité. La pièce est un atelier sans chauffage..
Que me conseillez-vous?
La surface est de 25 m2
Cordialement
J. Canino

#89 - Benjamin (Admin) - 21 Août 2019

Bonjour mika,
Le papier kraft et le pare-vapeur ont la même fonction.
Le pare-vapeur peut de servir de film d'étanchéité (pose soignée) à l'air donc il est plutôt à recommander.

#88 - Benjamin (Admin) - 21 Août 2019

Bonjour ML78114,
Oui il est nécessaire de mettre en place un pare-vapeur sinon vous avez des risques de condensation.

#87 - mika - 17 Août 2019

Bonjour
Je suis en cours de construction.
Ma maçonnerie est en brique et pour l'isolation des murs, j'ai 140 mn d'isolant en laine de verre+1 PAR de 45 et les murs seront enduits du monohair.
Question: Doit-il y avoir du papier kraft sur mon isolant ou un pare vapeur?

#86 - ML78114 - 23 Juillet 2019

Bonjour,
Appartement au dernier étage d'un immeuble 1930 toiture terrasse poutres métalliques/dalle béton (ép : 10/15cm ?) Remplacement du plafond existant paille/plâtre par fourrures suspendues/isolant laine de verre 160mm entre poutres/BA13. Volume dalle béton/BA13 complétement étanche à l'air.
Est-il nécessaire de poser un pare-vapeur entre isolant et BA13 ?
Merci pour votre réponse.

#85 - fabien - 12 Juin 2019

Bonjour, j'ai un problème sur un chantier, il y a un point de rosée,côté intérieur le long des menuiseries extérieures : je n'ai pas la place de passer un ba13+isolant.
Avez vous une solution avec un isolant plus mince (2-3cm maxi), ou autre solution?

Merci

#84 - VJ24000 - 06 Mai 2019

Bonjour,
Nous allons acheter une maison à ossature bois avec isolation en paille (construite en 2007 en autoconstruction par le vendeur).
La façade est composée comme suit :
- les murs sont constitués d'une ossature à base de pin traité 45x120mm
Ensuite pour la façade du RDC :
- vers l'extérieur à partir de l'ossature : lattage en diagonale (45x22) pour contreventement et support du torchis constitué d'un mélange terre paille, et sur lequel se trouve une couche de corps argile sable, et sur la couche de corps un badigeon de chaux + caséine
- vers l'intérieur à partir de l'ossature : pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau mis en place pour l'étanchéité à l'air (SISALEX 303), puis bottes de paille à chant 35x45cm, fixées par des Té en bois sur l'ossature, puis mélange terre paille sur les bottes et enfin enduit de finition à l'argile.
Pour la façade du R+1 :
- vers l'extérieur à partir de l'ossature : panneau de CVT OSB 10mm, pare-pluie, liteaux 27x38, et bardage Douglas cloué à la pointe inox.
Même composition vers l'intérieur que le RDC.

Le vendeur m'indique que :
L'isolant étant constitué de bottes de paille, il convient dans les solutions mises en œuvre d'être particulièrement vigilant à la migration de la vapeur d'eau dans les parois. Afin d'éviter la formation d'eau liquide par condensation dans la paroi, il convient que la valeur Sd de résistance à la diffusion de vapeur d'eau soit côté intérieur toujours supérieur ou égale au coté extérieur de la paroi.

L'ensemble de la maison est équipé d'une VMC double flux et un poêle à bois.

Nous souhaitons faire un doublage sur ossature métallique dans certaines pièces pour masquer les murs intérieurs en enduit de finition à l'argile et en profiter pour revoir la disposition des prises, interrupteurs, etc. ... les pièces sont une salle de douche (sur façade Nord) et des chambres (sur façades Nord et Est).

Compte tenu des critères de respiration et de circulation de vapeur d'eau pour empêcher le pourrissement de l'isolant paille, pensez vous que ce doublage est possible ? Si oui, vaut il mieux le réaliser en Placo ou Fermacell ? Enfin est il possible de recouvrir le doublage de faience par exemple dans la salle de douche ?

Merci de vos retours.

#83 - Ludo44210 - 25 Avril 2019

Bonjour Laura!
Merci beaucoup pour votre réponse. Hélas je n'ai pas assez de hauteur d’acrotère sur la terrasse(environ 5cm) et pour le coup, je n'aurais plus de récupération de pluie acceptable... Mais je pensais adopter un procédé comme "Moi" et réaliser un PU projeté. Du coup, je m'affranchirai des multiples ponts thermiques que la construction m'impose... Par contre, je ne connais pas du tout la mise en oeuvre (pour l'instant je me suis rapproché de isolat france qui n'est pas très loquace...).
Merci encore!

#82 - Laura (admin) - 23 Avril 2019

Bonjour Ludo44210,
L'idéal dans votre cas est de venir isoler cette dalle béton par le dessus ! Vous ne perdez dans ce cas pas de place à l'intérieur et la dalle est protégée des chocs thermiques de l'extérieur grâce à l'isolant.
L'isolation pourrait être de ce type : dalle béton > pare vapeur (spécifique) > isolant > membrane d'étanchéité et drainage.
Pour ce qui est du choix des isolants (biosourcés !), les panneaux de liège expansé se révèlent intéressants. Certains panneaux de laine de bois peuvent être utilisés. Enfin, des coffres en bois avec de la ouate de cellulose peuvent aussi être mis en place.

A bientôt !

#81 - Laura (admin) - 23 Avril 2019

Bonjour Moi,
Le problème de la mousse projetée c'est son incapacité à laisser passer les transferts de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur de la maison.
Dans votre cas, l'humidité est peut être bloquée à l'intérieur des chambres. Disposez-vous d'une ventilation efficace (entrée d'air et d’étalonnage de la porte) au sein de la maison ?

A bientôt

#80 - Moi - 23 Avril 2019

Bonjour,
Depuis que j ai fait isoler mes combles (1€) à la mousse projetée,j ai de la moisissure qui apparaît sur le haut des murs des chambres.
Quoi est elle due?
Que puis je faire?
Merci de votre aide

#79 - Ludo44210 - 27 Mars 2019

Bonjour,
Je suis en train de restaurer un appartement de 1950 sous une toiture terrasse en béton (consitué d'une dalle d'environ 10cm d'épaisseur et d'un revêtement bitumineux par dessus). J'ai une très faible hauteur sous plafond à nu (1m90) dans la chambre, et la salle de bain de l'appartement. Lorsque j'ai acheté l'appartement il y avait des traces de condensation un peu partout, mais une isolation en feutre de seulement 20mm en sous face de la dalle avec une finition en contreplaqué (sans lame d'air ni aucun autre artifice...).
La question que je me pose aujourd'hui c'est comment isoler à peu près efficacement pour éviter une condensation courue d'avance tout en essayant de garder une hauteur raisonnable dans les pièces basses de plafond?
Vous me sauveriez l'investissement en me proposant une solution^^
En tout cas bravo, très bon Blog!

#78 - Laura (admin) - 14 Janvier 2019

Bonjour Aurel,
Si votre toiture a été conçue dans cet ordre : EPDM, OSB, laine de bois, pare-vapeur, parement intérieur ; je ne vois pas de raison qu'il y ait des problèmes de condensation si tout a été bien mis en œuvre.
Vous pouvez faire des simulations sur le site :
https://www.ubakus.de
Et effectivement, une lame d'air (elle doit être ventilée) entre l'OSB et l'isolant pourrait résoudre le problème.
Est-ce que le problèmes de condensation se limite à une zone en particulier ?

#77 - Aurel - 09 Janvier 2019

Merci d'avance pour vos réponses et conseils,

#76 - Aurel - 09 Janvier 2019

Bonsoir,
Je viens de terminer une extension avec un toit plat en EPDM avec une charpente et un plancher bois. Nous avons fait une isolation par l'intérieur sur demande du couvreur. Nous avons ainsi posé des panneaux de fibre de bois (160+40) qui touche l'OSB avec un pare-vapeur. Nous rencontrons des problèmes de condensation qui apparaît sur l'OSB. Est-ce dû au manque d'espace d'air entre l'OSB et l'isolant, explication fournie par le couvreur. Comment peut-on y remédier ?

#75 - barbare46 - 04 Décembre 2018

Non rien de spécial la laine est mouillé par le dessus ce qui me confirme que ça viens bien des combles mais j'ai rien vu d'autre
j'ai vérifier les conduits VMC tout a l'air bon.
J'ai fait venir se matin un autre couvreur certifié Qualibat mais il n'as rien su me dire pour lui effectivement il y a un problème
Il a constaté que la laine de verre était une vrai éponge mais n'arrive pas a savoir d’où sa viens
Du coup je dois refixer un rdv pour qu'il revienne avec une autre personne un expert ou je ne sais quoi d’après ce que j'ai compris

sinon chaudière a gaz dans le garage 2 étages en dessous (maison de 2002) qui alimente des radiateur a eau dans toutes les pièces

#74 - Xavier (admin) - 26 Novembre 2018

Bonjour Barbare46,

L'entreprise semble effectivement peu crédible.

La meilleure solution me semble de contacter l'ADIL de votre département qui pourra vous apporter une réponse "juridique" claire et avoir une certaine autorité sur l'entreprise (service gratuit des pouvoirs publics) :
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/

A bientôt,

#73 - barbare46 - 26 Novembre 2018

Bonjour,
je viens vers vous car j'ai un souci
j'ai fait appel a une entreprise car tout les matin j'ai une tache mouillé qui apparait sur le plafond de ma chambre qui disparait vers 9h30-10h.
Malgré le faite qu'il neige, pleuve ou autre elle ne réapparait pas dans la journée mais tous les matin elle est la.
L'entreprise et venu me changer 3 tuiles + un demoussage en me disant que ça venait de là du coup je les paye.
Je rappel l'entreprise car 10 jours après car j'ai toujours mon problème ( j'ai attendu 10 jour voir si ça allé sécher ou non).
L'entreprise reviens et me dit que ça vient de la noue moi j'insiste pour qu'ils montent dans les combles a plusieurs reprise mais non ils sont sur d'eux. Ils montent sur le toit et me change la noue.
Je rappel l'entreprise 1 semaine après car toujours la fuite.
L'entreprise reviens décide de monter dans les combles et la ne comprenne pas car pas de fuite pour eux au niveau de la toiture et donc son persuadé que ça vient d'un problème d'humidité.
De la ils repassent la semaine d’après me mettent 4 chatière histoire que mes combles soit mieux aéré et du coup de chasser l'humidité et en profite pour remettre 1 rouleau de laine de verre dans les combles car il en manque pour eux.
Aujourd'hui j'ai toujours ma fuite je ne sais pas quoi faire si quelqu'un a une idée?
Sinon l'entreprise me demande le règlement des intervention à par la première qui a déjà était réglé
Ai je l'obligation de les régler étant donné que j'ai toujours ma fuite?
Je commence a être perdu et je sens que je me fais avoir.
Merci d'avance pour vos réponse

#72 - Benjamin (Admin) - 10 Août 2018

Bonjour Justine,
Il n'y a pas de contre-indication à votre projet. D'autant que les risques de condensation et d'humidité sont moindres sur une pièce non chauffée (par rapport à un mur directement sur l'extérieur).
En finition, vous pouvez utiliser classiquement du BA13 ou du fermacell par exemple.
Concernant le papier peint, attention de bien choisir un papier (et une colle) qui laisse passer la vapeur d'eau (éviter les revêtements vinyles ou "mousses").

#71 - Justine - 29 Mai 2018

Bonjour,
je rénove actuellement mon salon dans une maison mitoyenne ancienne en pierre calcaire, le but étant de faire une isolation thermique par l'intérieur. J'ai déjà fait un côté du mur (celui qui donne sur l'extérieur, en face sud, en béton chaux-chanvre). J'en suis au plus grand côté qui donne sur une pièce intérieure non chauffée mitoyenne des voisins. Mur en pierre, pas d'humidité apparente. Je pense utiliser de la laine de bois qui sera calée derrière des rails métalliques (déjà posés, que j'ai conservés du fait d'un ancien Placo).
Est-ce une solution adéquate ? Si oui, que poser sur les rails ensuite, du Placo? Puis du papier peint en finition? C'est ce que je pensais faire mais au fil de mes recherches sur internet, je me rends compte de la complexité des diverses situations que l'on rencontre et je ne sais plus quelle solution choisir.
Merci d'avance de prendre le temps de me renseigner. Cela m'apportera une aide très précieuse.

#70 - Benjamin (Admin) - 25 Mai 2018

Bonjour lolo,
Vous avez a priori carte blanche...
Je vous conseillerai tout de même du polystyrène. Ce n'est pas vraiment écologique, mais il résiste très bien à l'humidité ou aux dégâts des eaux. Hors, cela reste un risque avec un toit plat et une "simple" membrane (EPDM).
Pour les murs, vous pouvez vous orientez vers de la laine de verre TH32 pour limiter l'emprise si nécessaire ou bien opter pour de la laine de roche qui a un bon rapport qualité/prix.


#69 - lolo - 19 Mai 2018

Bjr: Je vais construire un garage de 40m² accolé à un pignon de ma maison. Ce garage sera ossature bois à toit plat de 6% de pente recouvert en OSB et posé sur dalle béton isolé avec polyuréthane avant coulage. Je vais recouvrir mon toit avec une membrane EPDM, je souhaite isoler par le dessous de L'OSB ma question est, quel isolant installer sachant que je vais isoler les murs sur les 3 cotés restant. Merci de vos réponses.

#68 - JM - 23 Octobre 2017

Je viens de faire installer un poêle a bois dans mon séjour. L'artisan a percé ma dalle sous l'emplacement du poêle pour connecter l'arrivée d'air du poêle. Or depuis, j'ai commencé a voir que les joints autour du poêle était très humide et maintenant il y a une petit flaque d'eau derrière le poêle sur le carrelage. Les tuyaux d'eau qui alimente la maison ne passe pas a cet endroit, je pense que c'est de l’humidité. Que puis-je faire ? l'installateur du poêle doit venir voir. Sa responsabilité est-elle engagé ? D'avance merci pour votre réponse

#67 - Alex - 02 Juillet 2017

Bonsoir Benjamin,
Meci pour votre reponse
Cordialement
Alex
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