L'étanchéité à la vapeur d'eau
L'étanchéité à l’air pose de nombreux problèmes notamment du point de vue des pertes thermiques et du confort. Cependant, un autre point, au moins aussi problématique est l'étanchéité à la vapeur d'eau
- Humidité, condensation et valeur sd
- Ne pas confondre étanchéité à l’air et à l’humidité
- Pare-vapeur, frein-vapeur, pare-pluie
- Traiter vos problèmes d'humidité
Humidité, condensation et valeur sd
L’humidité
L’humidité, aussi appelée vapeur d’eau, est la quantité d’eau contenue dans l’air. On la mesure avec le taux d'hygrométrie. Plus celui-ci est élevé, plus l'air contient de l'eau. A une hygrométrie de 100%, on a l'apparation de brouillard, cela ne veut pas dire que 100% de l'air est composé d'eau, mais plutôt qu'il est saturé, qu'il ne peut plus stocker plus d'eau, on a l'apparition de condensation.
La vapeur d'eau est véhiculée par l'air extérieur mais également par l'usages des bâtiments au niveau des points d'eau notamment (cuisine, salle de bain). C'est la ventilation qui a le rôle d'évacuer cette humidité de la maison, pour garder un air sain et éviter l'apparition de condensation et de moisissures.
La condensation
La condensation apparaît lorsque l'air ne peut plus stocker de vapeur d'eau, c'est-à-dire à un taux d'hygrométrie de 100%. Mais la quantité d'eau que peut stocker l'air dépend de la température. Plus l'air est froid, moins il peut stocker de vapeur d'eau. La condensation a donc tendance à se former lors d'un choc de température, par exemple le long d'une vitre froide, ou dans un isolant. La température à laquelle la condensation apparaît est appelée le point de rosée. Pour la connaître, on utilise un diagramme de Mollier de l'air humide ou diagramme psychrométrique. Exemple de "calcul" du point de rosée :
La valeur Sd
On finit ce petit chapitre de définition par la valeur Sd, sans doute moins connue que les 2 précédents alors qu’elle joue un rôle majeur dans le combat contre la vapeur d’eau. En effet, la valeur Sd caractérise la capacité d’un produit à ne pas laisser passer l’humidité. Elle s’expime en mètre et plus sa valeur est grande, moins il laissera l’humidité le traverser. Ainsi, les pare-vapeur (que nous verrons un peu plus tard) ont des valeurs Sd élevées. Certains produits, comme l'aluminum par exemple, complètement étanches à la vapeur d'eau ont une valeur Sd infinie.
Ne pas confondre étanchéité à l’air et à l’humidité
Perspiration
Pour éviter ces problèmes d’humidité, les murs doivent être perspirants. C’est-à-dire avoir la capacité à laisser passer l’humidité (mais pas l’air), dans une certaine mesure évidemment. C’est ici que la valeur Sd rentre en jeu puisque c’est grâce à elle que l’on pourra déterminer quel matériau on pourra mettre selon la couche. Un mur perspirant permettra à l’humidité contenue dans le mur (qui vient de l’intérieur ou de l’extérieur de la maison) de pouvoir être évacuée (à l’extérieur). Pour cela, on veillera à mettre des couches avec des valeurs Sd de moins en moins élevées, de l’intérieur vers l’extérieur. On mettra donc le pare (ou frein)-vapeur au plus près de l’intérieur (face intérieur de l’isolation, dans le cas d’une isolation par l’intérieur) et on finira avec un enduit avec une valeur Sd très petite.
Le coup du sac plastique
Blocage à l’intérieur des murs
Si l’on ne prend pas la précaution de faire en sorte que le mur soit perspirant, on peut se retrouver dans le cas de figure suivant. Un pare-vapeur avec une valeur Sd assez élevée (normal) et un enduit extérieur avec aussi un valeur Sd importante (pas normal). Que se passe t-il? Moins d’humidité provenant de l’extérieur, on peut penser que c’est une bonne chose. Mais en faisant ça, on va en réalité piéger l’humidité dans le mur. En effet, les pare-vapeur ne sont pas parfaitement imperméables à l’humidité. Cette dernière va alors s’accumuler dans le mur et on aura alors des risques très accrus d'apparition de condensation, puisque les murs ne pourront plus évacuer cette vapeur d’eau et sécher comme cela devrait être le cas. Cette problématique existe également si l'on pose un isolant classique par-dessus un isolant mince préalablement posé.
Blocage à l’intérieur de la maison
Deuxième cas de figure, un peu plus rare et plus problématique. Dans un bâtiment avec peu de ventilation, on applique une soi-disant “peinture isolante” (qui évidemment n'isole rien, faut-il encore le rappeler...?). Cette dernière a, outre ces capacités de résistance thermique nulles, une valeur Sd très importante. Comme il n’y a pas (ou pas assez) de ventilation, l’humidité ne sera pas évacuée ni par les murs, ni par le renouvellement d’air. L’humidité sera alors piégée à l’intérieur de la maison, ce qui augmente les risques de condensation et de moisissures.
Pare-vapeur, frein-vapeur, pare-pluie
Pare-vapeur
Imperméable à la fois à l'air et à la vapeur d'eau, le pare-vapeur a une valeur Sd très élevée. Cependant, comme nous l'avons vu, ce n'est pas forcément la bonne solution, car le mur doit rester perspirant. Les risques d'effet "sac plastique" sont donc assez élevés avec ce type de produit. Traditionnelement, le pare-vapeur était du papier kraft (une des faces de la laine de verre notamment). Cependant, cette solution est aujourd'hui désuète et remplacée par d'autres matériaux (très nombreux).
Les isolants minces, qui ne doivent être utilisés qu'en complément d'une isolation plus performante, sont composés de feuille d'aluminium complètement imperméable à la vapeur. De ce fait, l'isolant mince doit toujours se trouver du côté intérieur (côté chaud). Si cela n'est pas respecté (exemple d'un rajout d'isolant après la pose d'un isolant mince), les risques de condensation sont très importants, ce qui pose ensuite des problèmes de dégradation des isolants voire de la structure même (charpente, etc).
Si l'isolant mince est posé en complément d'une laine de verre (ou de tout autre isolant) déjà existante, il faudra s'assurer que celle-ci ne dispose pas d'un pare-vapeur auquel cas, il conviendra de le lacérer.
Frein-vapeur
Le frein-vapeur quant à lui, à une valeur Sd moindre que celle du pare-vapeur. Il laisse donc plus passer de l'humidité (mais reste bien étanche à l'air). Cela permettra au mur de mieux respirer. C'est la solution aujourd'hui la plus recommandée.
Pare-pluie
Le pare-pluie n'est nécessaire que lorsque l'on est en isolation par l'extérieur. Il permet de parer aux intempéries (pluie/vent). Le pare-pluie n'est pas résistant à la diffusion de la vapeur d'eau, sa valeur Sd est donc très faible et ne remplace absolument pas un pare/frein-vapeur.
Traiter vos problèmes d'humidité
Si vous envisagez de faire appel à un professionnel pour traiter vos problèmes d'humidité, il est important de réaliser plusieurs chiffrages afin de mettre les entreprises en concurrence et faire baisser mécaniquement les prix. Pour cela, vous pouvez utiliser une application de mise en relation.
Il vous faut ensuite choisir de préférence un artisan RGE Qualibat (Reconnu Garant de l'Environnement). Cela vous permettra de sélectionner une entreprise évaluée régulièrement. Vous trouverez la liste des entreprises certifiées directement sur le site du gouvernement. Privilégiez plutôt ceux qui se déplacent à votre domicile pour réaliser une étude technique et qui restent disponibles et réactifs. Au niveau du budget, le traitement de l'humidité peut se traduire par l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, dont le coût prix total devrait se chiffrer autour de 3000€. Enfin, exigez une attestation de l'assurance décennale qui couvre les travaux réalisés.
Conclusion
La respiration des murs, avec notamment l'évacuation de l'humidité qu'il pourrait s'y accumuler est une problématique qui devient prépondérante avec le renforcement de l'étanchéité à l'air ou l'utilisation de produits comme les isolants minces qui sont très étanches à la vapeur d'eau et doivent ainsi être posés dans les règles de l'art. Il faut donc veiller à choisir les bons produits, mais également à soigner la mise en oeuvre. En effet, ce sont généralement des techniques nouvelles que les artisans connaissent peu et qu'ils peuvent mal appréhender.
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#95 - Damien - 03 Janvier 2024
Bonjour,
Nous avons une maison en pierre avec des murs de 50cm d'épaisseur à rénover, avec une enduit ciment sur nos façades extérieurs et pour l'heure aucune isolation.
Nous allons retirer l'enduit pour y appliquer une enduit à la chaux (à voir si nous l'associons à du sable ou à de la chaux).
Niveau isolation pour l'intérieur, nous aimerions appliquer une laine BioFib Trio: est-il du coup nécessaire d'appliquer un frein vapeur ?
Cordialement
#91 - Laura (admin) - 03 Avril 2023
Bonjour Cécile,
Si la lame d'air n'est pas ventilée et que les éventuels condensats ne peuvent pas être évacués, elle n'est pas utile.
Par contre une membrane d'étanchéité à l'air doit être posée coté chaud (ici entre l'isolant et le BA13).
Le plus simple serait de choisir une membrane hygrovariable.
Pensez-vous que l'enduit recouvrant le parpaing est en ciment ? A l'occasion d'une réfection, il serait préférable de choisir un enduit laissant passer les transferts de vapeur d'eau (par ex à la chaux).
A bientôt,
#90 - Cécile - 02 Avril 2023
Bonjour, dans le cadre d'une rénovation, le plaquiste pose l'isolation suivante : structure métallique F 530 & Rail Optima tous les 60 cm. Habillage plaque de plâtre
BA13 standard
BA13 Hydrofuge pièce humide,
Isolation laine minérale 120mm, coefficient R= 3.75
ou selon mur exposé vers extérieur
ou mur mitoyen avec les deux futurs logements.
Isolation laine minérale 75mm, coefficient R= 2.00
Sans Pare-vapeur.
Je lui ai demandé s'il laissait une lame d'air de 2 à 5 cm entre le parpaing et la laine pour éviter la condensation, sa réponse est NON inutile. Est-ce correct et bien dans les règles de l'art ? Merci par avance
#88 - Emaura - 06 Mars 2023
Merci Laura,
Mais j'ai du mal à comprendre pour les murs, l'humidité si il y en a dans les parpaings partira à travers le crépi surtout si crépi à la chaux ?
J'ai la possibilité d'avoir une membrane 25m modèle majpell 25m swiss. Je pense que cela suffira même avec une pièce à l'hygrométrie de 70%.
Qu'en pensez vous ?
#87 - Laura (admin) - 06 Mars 2023
Bonjour Stef,
Le kraft de la laine de verre ne fait pas office de pare vapeur. Si vous pouvez en assurer la continuité, la pose d'une membrane d'étanchéité est recommandée.
Si il n'y pas d'écran sous toiture fermé à la vapeur d'eau, un frein-vapeur suffira (avec un Sd entre 1 et 5m).
Si un jour, vous pensez à poser un écran sous toiture, il faudra le choisir très ouvert à la vapeur d'eau.
Et enfin, en améliorant l'étanchéité du bâtiment, il est nécessaire d'avoir un système de ventilation fonctionnel.
A bientôt,
#86 - Laura (admin) - 06 Mars 2023
Bonjour Emaura,
Le modèle proposé par Soprema est un pare-vapeur avec un Sd de 158m. Ce qui ne permet pas d'évacuer éventuellement l'humidité qui pourrait être stockée dans le mur.
La membrane Xtra peut tout à fait convenir.
A bientôt,
#84 - Emaura - 04 Mars 2023
Merci pour votre retour. Je vais voir la car Il xtra qui correspond à ce que vous me préconiser. Les services technique de chez soprema m'ont préconisés eux en fonction des paramètres hygrométrique, matériaux utilisés etc... un modèle type aluflex -50/150 sd. Je ne sais plus dans quel sens me diriger
#83 - Laura (admin) - 03 Mars 2023
Bonjour Emaura,
Le plus sûr serait de choisir une membrane à diffusion variable ou hygrovariable.
Cette membrane se régule et laisse plus ou moins passer la vapeur d'eau en fonction des besoins.
Pour choisir votre membrane hygrovariable, il faudra regarder le Sd qui doit renseigner une valeur haute et une valeur basse. La valeur haute doit être supérieure à 15m.
Ex : Valeur sd hygrovariable : 0,25 - > 25 m
A bientôt,
#82 - Emaura - 02 Mars 2023
Up :)
#81 - Emaura - 02 Mars 2023
Merci pour votre retour rapide. Les murs extérieurs sont en parpaing plein (parpaing des années 50, terre ciment). Seront recouvert d'un crépi ciment.
#80 - Laura (admin) - 02 Mars 2023
Bonjour Emaura,
Il faudrait savoir de quoi votre mur est composé et sa finition ?
Effectivement la membrane doit être posée sur toutes parois : murs, rampants, plafond.
A bientôt,
#79 - Emaura - 02 Mars 2023
Bonjour,
Je réalise en ce moment une piscine en intérieur sur une dépendance existante. Une deshu sera posée avec en plus une vmc. L'isolation du plafond et rampant est constituée de 100mm de laine de bois + 240mm de laine de verre. En doublage 140 de laine de verre. Et Placo pregywab. Je vais poser une membrane pare vapeur mais je ne sais pas quel SD je dois choisir (Je pense élevé vu hygrométrie de la pièce) et est ce que je dois en poser même sur les doublages des murs ?
Cordialement
#77 - Stef - 06 Décembre 2022
Bonjour,
Je voudrais isoler une maison ancienne en Haute Vienne en traitant les combles pour commencer. Une face de toiture au nord, une au sud, en ardoise sans rien en dessous. Le sol est en plancher. En dessous, les plafonds sont plâtrés avec moulures, je ne connais pas la composition du en détail. Poutres bois assurément. J'ai prévu deux couches de 20 cm de laine de roche Roulrock de 20 cm croisées. La question: Dois-je mettre un frein vapeur? Est-ce que le kraft du Roulrock ne fait pas doublon et est-ce que la seconde couche de Roulrock doit être sans kraft, si cela existe?
Merci pour vos conseils!
#76 - le Nord - 30 Septembre 2022
un nouveau voisin construit une extension dont un mur est accolé à notre pignon avec un jour de 10 cm environ (ce mur n'est pas droit et donc l'écart entre les deux se rétréci).
L'air compris entre ces 2 murs peut il être enfermé.?
MERCI POUR VOTRE REPONSE
#75 - Laura (admin) - 22 Septembre 2022
Bonjour esterminus,
Selon le guide Renov'Act, avec une dalle béton sur terre plein, la pose d'un film de type polyéthylène est effectivement recommandée (la pose doit être soignée) avant l'isolant.
Le fait d'essayer de d'assurer la continuité de l'isolant jusqu'au murs peut éviter les ponts thermiques et futurs désordres.
Dans les cas où une forte humidité est constatée, il est possible de créer des hérissons ventilés.
Nous vous recommandons de prendre plusieurs avis de professionnels sensibles à ses questions.
A bientôt,
#74 - esterminus - 21 Septembre 2022
bonjour
je souhaite poser du parquet massif sur lambourdes flottantes, sur dalle béton sur terre plein(maison ancienne en mâchefer).la pose d'un polyane me fait peur car la dalle est tres froide et j'ai peur de la faire condenser et faire migrer l'humidité dans les murs.un frein vapeur dans ce cas peut il convenir?je souhaite isoler avec du liege expansé entre les lambourdes.je vous remercie
#73 - Guetta - 05 Décembre 2021
Bonjour
J’ai fais isoler mon sous-sol(garage) avec isolation à 1€ . Ils ont mis des grosses plaques de polystyrène et depuis je trouve que j’ai de l’humidité dans les pièces du dessus surtout dans les chambres alors que jusqu’à la je n’avais rien .pourquoi ? Et est ce du à l’isolation
Merci
#68 - Cosh - 15 Septembre 2021
Merci pour cet élément. Cela m’a éclairé
#65 - Xavier (admin) - 12 Avril 2021
Bonjour Queeny,
Oui, ça devrait être suffisant. On conseille généralement d'ouvrir tout en grand pendant 15 minutes pour que l'air se renouvelle mais sans refroidir la maison trop en profondeur.
A bientôt,
#64 - Queeny - 10 Avril 2021
Le fait d aérer ma maison fenêtres ouvertes tous les jours durant 1h ou 2 est il suffisant ?
En tout cas, aucune humidité ?
#63 - Xavier (admin) - 08 Mars 2021
Bonjour Oli,
Les deux configurations sont possibles. Voir p.14 de ce document :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pose-pare-vapeur-travaux-isolation.pdf
A bientôt,
#62 - Oli - 27 Février 2021
Bonjour,je viens de réaliser une extantion en bois en haute Savoie. L'épaisseur des murs est de 195mm,laquelle est remplie de fibre de bois 200mm. Je veux rajouter une double isolation en intérieur de 80mm en fibre bois toujours. Où doit se trouver le frein vapeur (intello),entre les deux (2/3,1/3),ou bien juste avant le BA13. Merci d'avance.oli
#61 - Xavier (admin) - 16 Février 2021
Bonjour Nono,
Le kraft ne fait pas office de pare-vapeur. Il faut poser un pare-vapeur de façon continue pour protéger l'isolant minéral de l'humidité. En cas de discontinuité, toute la vapeur d'eau va se concentrer sur les points faibles.
Vous trouverez tout le détail sur ce document de l'Ademe :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pose-pare-vapeur-travaux-isolation.pdf
A bientôt,
#60 - Nono - 16 Février 2021
Bonjour tous le monde, voila je suis entrain de faire l'isolation de ma maison qui ai une vieille maison faite en vielle pierre plus torchis et brique .
Je mes de la laine de verre avec papier craft d'un côté, ma question est doit-je rajouter un pare vapeur ou autre ou bien juste comme ça l'isolation suffira ?
#59 - Laura (admin) - 18 Janvier 2021
Bonjour Malvin,
Le mieux est faire appel à un bureau d'étude thermique, il sera indépendant et pourra analyser et vous proposer des solutions adaptées.
Voici un annuaire des artisans RGE :
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
A bientôt,
#58 - Malvin - 07 Janvier 2021
Bonjour, nous avons une maison ancienne à étages,sans VMC,le coût, la casse prévue et la gêne pendant l'habitation, ne nous convient pas. Nous avons de l'humidité remontées capillaires semble-t-il et trop d'étanchéité à l'air, très perceptible cet hiver froid (courants d'air). Les artisans ont chacun leurs avis ?! existe-t-il une sorte d'expertise de confiance sur le thème de l'humidité et de l'étanchéité à l'air ? Merci
#57 - Ron - 08 Novembre 2020
Bonjour Laura (Admin),
Je n'ai pas réussi à avoir la réponse par un autre artisan, ici chacun à son idée, ce sont tous des spécialistes... de l'arnaque... (Région PACA).
J'ai contacté plus de 50 artisans et reçu 42 devis avec des prix d'Américains (tout corps d'état).
Certains m'ont dit de détruire deux murs intérieurs et que la toiture ne me tombera pas dessus (Il y a des renforts de toiture qui reposent sur les solives sur les murs), d'autres m'ont dit le contraire...
Résultat je refais charpente plus toiture car je ne sais pas.
Sur le site ubakus.com c'est très technique, je ne trouve pas ma couverture (PST : Plaque sous tuile) et les caractéristiques techniques me sont inconnues.
De plus même choisi en langue Française, il y a des choix en Allemand !
#56 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020
Bonjour Ron,
Pour ces questions très techniques, nous vous conseillons plutôt de prendre l'avis d'un autre artisan ? Ou d'aborder toutes ces questions avec l'artisan choisi.
Il y a un simulateur gratuit permettant d'alerter sur les problèmes d'humidité si vous souhaitez essayer votre configuration :
https://www.ubakus.com/fr/calculateur-valeur-u/?cq=821947
Pour la ventilation, si le volume des combles va être habité, nous vous recommandons fortement qu'il fasse partie du volume ventilé.
A bientôt,
#55 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020
Bonjour Tistou,
Oui c'est tout à fait possible en laissant un espace technique avant le BA13 par exemple.
A bientôt,
#54 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020
Bonjour Fab,
Cette humidité doit provenir du fait que vous avez bloqué une bonne partie des transferts d'eau. Le pare-vapeur choisi est très fermé à la vapeur d'eau, vu votre projet, un pare vapeur moins fermé à l'humidité aurait pu suffire.
A priori, le papier kraft n’empêche pas la pose d'une membrane d’étanchéité.
Voyez si le problème persiste ces jours-ci, cela devrait se régulariser.
A bientôt,
#53 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020
Bonjour Zabeth,
C'est possible, mais il faut voir l'état de votre étanchéité aujourd'hui. Pour garantir des travaux durables, il est impératif que cette étanchéité soit encore de qualité.
A bientôt,
#52 - tistou - 03 Novembre 2020
bonjour, j ai un petit abri en bois(bois de structure piscine bois)de 16 m2 que j ai isolé avec de l isolant mince de 17couches.je voudrais renforcer l isolatin des murs avec du polystyrene et un pare vapeur.finition osb et ba 13.bonne ou mauvaise idée ? merci beaucoup de votre réponse
#51 - Ron - 31 Octobre 2020
Bonjour à toute l'équipe,
Je vais refaire une toiture complète, charpente + couverture en plaque sous tuiles (PST) avec des chatières (ex : 6 pour 80m2 pour le 1er pan).
Je voudrais poser un écran sous toiture en complément et de l'isolant.
L'artisan me dit qu'il le posera entre les pannes de 12x24cm et les cherons en 7x11cm ce qui signifie :
PST, chevrons 7x11, écran sous toiture, pannes 12x24 et entre chaque panne d'entraxe de 1,20m je pose de l'isolation (peut-être laine de verre ou roche ou ...???)plaquée par de l'OSB (épaisseur ???)
Les pannes ainsi que l'isolation seront dans les combles et les chevrons à l'air sous les PST.
Est-ce la bonne méthode de pose ?
Si oui, les chevrons ne devraient pas pourrir par condensation et humidité car l'air va circuler.
Par contre vu que j'installe une VMC dans la maison mais pas dans les combles, les pannes et l'isolation ne vont pas être attaquées par l'humidité et la condensation ?
Je précise que sous le plancher des combles en OSB (épaisseur ???) posé sur les solives en 10x20cm espacées de 55cm entre elles je pense mettre en plus de l'isolant (laine de verre ou autre...) et sous celui-ci le plafond en BA...(je ne sais pas quelle épaisseur mettre ???)
Si vous pouvez-me dire si c'est une bonne méthode, ce qui va, ne va pas, ce que vous me conseillez aussi bien pour l'isolation que la méthode de pose et les matériaux.
Vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.
#50 - Fab - 28 Octobre 2020
Bonjour,
J’ai une petite maisonnette en bois d'une pcs de 21m2 en ossature bois et toiture mansardé que j'ai isolé de l’intérieur puis mis un pare-vapeur stopvap de chez Isover. J'ai pour les murs entre les montants en bois 12 cm de laine de verres GR32 (sans kraft) et devant les montants en croisé 4.5cm de parphonic (sans kraft) et pour le plafond entre chevrons j'ai 12cm de laine de verre GR32 (sans kraft) et en croisé 16cm d'Isoconfort 35 (avec Kraft). A cela j'ai tout fermé avec le pare-vapeur stopvap sur les murs et le plafond. J’ai d’abord installé le pare vapeur sur tous les murs sans problème, mais aujourd'hui ou j’ai installer la pare vapeur au plafond au bout de quelques heures le pare-vapeur et le scotch était humide alors que quand je n'avais que le pare vapeur sur les murs cela ne m'avait pas fait cela. (par contre je n'ai lacéré qu'une partie du kraft du plafond, un peu plus que la moitié, mais pas tout par oublie au départ...) Mais je me demande si c'est normal ?? et si c'est vraiment utile de mettre ce pare-vapeur au plafond (sachant que je l'ai aussi sur les murs mais qui eux n'ont pas du tout de kraft). Je voudrais être sûr avant de poser les plaques de plâtre (pour inof, il y aura une VMC dans cette pcs) . Merci à vous pour votre aide.
#49 - Zabeth - 19 Octobre 2020
Bonjour,
Nous avons un toit-terrasse sur un garage et une cuisine d'été sur lequel il existe une étanchéité goudronnée.
Nous voulons faire isoler cette terrasse. L'entrepreneur nous dit qu'il est inutile d'enlever l'étanchéité existante pour la remplacer par un pare-vapeur qu'elle servira de pare-vapeur et qu'il posera son isolant dessus.
Est-ce une bonne solution, si non quels sont les inconvénients. Merci
#48 - Laura (admin) - 12 Octobre 2020
Bonjour Frank 56,
Non, il n'est pas nécessaire de mettre un pare-vapeur sous le bardage.
Un pare pluie est peut-être nécessaire type panneau de bois très denses.
A bientôt,
#47 - Laura (admin) - 12 Octobre 2020
Bonjour micke85,
Pour une maison avec des murs en pierre, le choix de l'isolant est primordial. Il faut choisir un isolant respectant le caractère hygroscopique de la pierre.
Les isolants biosourcés sont préconisés : laine de bois, ouate de cellulose, chanvre ...
La membrane d'étanchéité se pose coté chaud, assez ouverte à la vapeur d'eau si le mur de pierre n'est pas recouvert d'un enduit ciment.
Si vous améliorez l'étanchéité du bâtiment, il faut veiller à garantir l'efficacité de la ventilation.
A bientôt,
#46 - Frank 56 - 11 Octobre 2020
Je souhaite faire un bardage bois avec lattes espacées sur un pignon en béton. Suis je obligé de poser un pare-vapeur sous le bardage ?
Merci
#45 - micke85 - 09 Octobre 2020
Bonjour, je rénove une vielle maison avec murs en pierre, une partie des murs sont mitoyens avec les voisins (donc chauffé des deux côtés), d'autres partie donnent directement vers l'extérieur.
En cas de pose de pare vapeur, j'ai peur que l'humidité des murs chauffés des deux bords s'accumule sans pouvoir s'évacuer mais si je n'en pose pas celle ci va fuir du coté le moins étanche et le risque est que mon isolant moisisse?
Je pense utilisé une membrane d'étanchéité type (isover opt'air) qui se pose coté froid est-ce une solution envisageable ou y a t'il d'autres risques à prendre en compte?
merci
#44 - Laura (admin) - 25 Août 2020
Bonjour Carry31100,
Dans un article que nous avons rédigé sur une construction de maison isolée en paille, des panneaux OSB sont utilisés comme pare-vapeur.
Voici les articles rédigés sur cette thématique :
https://conseils-thermiques.org/contenu/maison-bois-paille.php
https://conseils-thermiques.org/contenu/maison-ecologique-paille.php
Vous pouvez prendre contact avec le RFCP, qui répond aux interrogations relatives aux chantiers paille :
https://www.rfcp.fr
A bientôt,
#43 - Carry31100 - 22 Août 2020
Bonjour,
Expatriée au Maroc je souhaiterais construction maison ossature bois avec paille.
J'ai décidé réduire l'extérieur avec enduit traditionnelle (barbotine, mélange avec chaux...)
Par contre pour l'intérieur j'hésite est il possible de poser pate pluie ou frein et osb ou alors dois je absolument partir sur un enduit (avec bouchage terre paille etc...)
Dans ma région les hiver sont froid mais ensoleillé et les étés chaud jusqu a 40 degré.
L'utilisation du frein vapeur ou pare vapeur n'est pas claire dans le cas maison paille.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.et pour votre site
#42 - Laura (admin) - 11 Août 2020
Bonjour Gilles,
La réponse est tardive mais peut servir à d'autres !
Le fait d'isoler le plafond de la cave peut permettre de remédier à cette condensation qui se forme.
A vérifier tout de même si il n'y a pas de fuites quelque part avant d'isoler. Le polystyrène peut tout à fait convenir. Il faudra veiller particulièrement à ce que les joints entre les panneaux et les murs sont parfaitement traités (scotch adapté).
Même après l'isolation, une ventilation efficace doit être mise en place.
A bientôt,
#41 - Gilles - 09 Juin 2020
Bonjour, mon problème est le suivant. Je dispose d'une grande cave environ 70m2. La moitié est sous ma maison (chauffage au sol) et là pas de problème, pas de condensation, pas d'humidité dans cette partie de la cave. L'autre moitié de la cave est placé sous la terrasse qui se trouve donc devant la maison. L'été pas de problème. lorsqu'arrive les premiers froids, grosse condensation au plafond de cette partie de la cave sous terrasse avec des gouttes qui tombent sur le sol. J'ai fait des aérations, fait des essai avec gros ventilateur, gros extracteur d'aire... rien ne règle le problème. J'en déduis que dans cette partie de la cave il y a choc de température entre l'air dans la cave plutôt tempéré par le sol chauffant de la maison et le froid du dehors sur la terrasse à l'extérieur. J'en conclu qu'il faut que je place un isolant au plafond de cette partie de la cave (sous terrasse). Est ce la bonne solution ? Je pense à du polystirène extrudé 15cm d'épaisseur. Est-ce le bon produit ? Je vous remercie de votre avis. Cordialement.
#40 - Laura (admin) - 08 Juin 2020
Bonjour Martine,
Cela peut venir de la peinture extérieure si celle-ci empêche les transferts d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur de la maison.
Autre point à voir : la ventilation. Le renouvellement de l'air est il assuré pour évacuer l'humidité a l'intérieur du logement ?
Le mieux est de faire appel à un professionnel spécialisé dans ce type de problème qui peut réaliser un diagnostic avant d'entreprendre des travaux.
A bientôt,
#39 - Martine - 05 Juin 2020
Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne en pierre de taille et je constate la présence de salpêtre par endroits sur les murs côté intérieur, aussi bien à l'étage qu'en rez de chaussée. A l'extérieur les murs ont été peints. Cela peut-il expliquer la présence de ce salpêtre et à qui m'adresser pour faire faire un diagnostic précis ?
Merci.
#38 - Benjamin (Admin) - 21 Août 2019
Bonjour mika,
Le papier kraft et le pare-vapeur ont la même fonction.
Le pare-vapeur peut de servir de film d'étanchéité (pose soignée) à l'air donc il est plutôt à recommander.
#37 - Benjamin (Admin) - 21 Août 2019
Bonjour ML78114,
Oui il est nécessaire de mettre en place un pare-vapeur sinon vous avez des risques de condensation.
#36 - mika - 17 Août 2019
Bonjour
Je suis en cours de construction.
Ma maçonnerie est en brique et pour l'isolation des murs, j'ai 140 mn d'isolant en laine de verre+1 PAR de 45 et les murs seront enduits du monohair.
Question: Doit-il y avoir du papier kraft sur mon isolant ou un pare vapeur?
#35 - ML78114 - 23 Juillet 2019
Bonjour,
Appartement au dernier étage d'un immeuble 1930 toiture terrasse poutres métalliques/dalle béton (ép : 10/15cm ?) Remplacement du plafond existant paille/plâtre par fourrures suspendues/isolant laine de verre 160mm entre poutres/BA13. Volume dalle béton/BA13 complétement étanche à l'air.
Est-il nécessaire de poser un pare-vapeur entre isolant et BA13 ?
Merci pour votre réponse.
#34 - fabien - 12 Juin 2019
Bonjour, j'ai un problème sur un chantier, il y a un point de rosée,côté intérieur le long des menuiseries extérieures : je n'ai pas la place de passer un ba13+isolant.
Avez vous une solution avec un isolant plus mince (2-3cm maxi), ou autre solution?
Merci
#33 - VJ24000 - 06 Mai 2019
Bonjour,
Nous allons acheter une maison à ossature bois avec isolation en paille (construite en 2007 en autoconstruction par le vendeur).
La façade est composée comme suit :
- les murs sont constitués d'une ossature à base de pin traité 45x120mm
Ensuite pour la façade du RDC :
- vers l'extérieur à partir de l'ossature : lattage en diagonale (45x22) pour contreventement et support du torchis constitué d'un mélange terre paille, et sur lequel se trouve une couche de corps argile sable, et sur la couche de corps un badigeon de chaux + caséine
- vers l'intérieur à partir de l'ossature : pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau mis en place pour l'étanchéité à l'air (SISALEX 303), puis bottes de paille à chant 35x45cm, fixées par des Té en bois sur l'ossature, puis mélange terre paille sur les bottes et enfin enduit de finition à l'argile.
Pour la façade du R+1 :
- vers l'extérieur à partir de l'ossature : panneau de CVT OSB 10mm, pare-pluie, liteaux 27x38, et bardage Douglas cloué à la pointe inox.
Même composition vers l'intérieur que le RDC.
Le vendeur m'indique que :
L'isolant étant constitué de bottes de paille, il convient dans les solutions mises en œuvre d'être particulièrement vigilant à la migration de la vapeur d'eau dans les parois. Afin d'éviter la formation d'eau liquide par condensation dans la paroi, il convient que la valeur Sd de résistance à la diffusion de vapeur d'eau soit côté intérieur toujours supérieur ou égale au coté extérieur de la paroi.
L'ensemble de la maison est équipé d'une VMC double flux et un poêle à bois.
Nous souhaitons faire un doublage sur ossature métallique dans certaines pièces pour masquer les murs intérieurs en enduit de finition à l'argile et en profiter pour revoir la disposition des prises, interrupteurs, etc. ... les pièces sont une salle de douche (sur façade Nord) et des chambres (sur façades Nord et Est).
Compte tenu des critères de respiration et de circulation de vapeur d'eau pour empêcher le pourrissement de l'isolant paille, pensez vous que ce doublage est possible ? Si oui, vaut il mieux le réaliser en Placo ou Fermacell ? Enfin est il possible de recouvrir le doublage de faience par exemple dans la salle de douche ?
Merci de vos retours.
#32 - Ludo44210 - 25 Avril 2019
Bonjour Laura!
Merci beaucoup pour votre réponse. Hélas je n'ai pas assez de hauteur d’acrotère sur la terrasse(environ 5cm) et pour le coup, je n'aurais plus de récupération de pluie acceptable... Mais je pensais adopter un procédé comme "Moi" et réaliser un PU projeté. Du coup, je m'affranchirai des multiples ponts thermiques que la construction m'impose... Par contre, je ne connais pas du tout la mise en oeuvre (pour l'instant je me suis rapproché de isolat france qui n'est pas très loquace...).
Merci encore!
#31 - Laura (admin) - 23 Avril 2019
Bonjour Ludo44210,
L'idéal dans votre cas est de venir isoler cette dalle béton par le dessus ! Vous ne perdez dans ce cas pas de place à l'intérieur et la dalle est protégée des chocs thermiques de l'extérieur grâce à l'isolant.
L'isolation pourrait être de ce type : dalle béton > pare vapeur (spécifique) > isolant > membrane d'étanchéité et drainage.
Pour ce qui est du choix des isolants (biosourcés !), les panneaux de liège expansé se révèlent intéressants. Certains panneaux de laine de bois peuvent être utilisés. Enfin, des coffres en bois avec de la ouate de cellulose peuvent aussi être mis en place.
A bientôt !
#30 - Laura (admin) - 23 Avril 2019
Bonjour Moi,
Le problème de la mousse projetée c'est son incapacité à laisser passer les transferts de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur de la maison.
Dans votre cas, l'humidité est peut être bloquée à l'intérieur des chambres. Disposez-vous d'une ventilation efficace (entrée d'air et d’étalonnage de la porte) au sein de la maison ?
A bientôt
#29 - Moi - 23 Avril 2019
Bonjour,
Depuis que j ai fait isoler mes combles (1€) à la mousse projetée,j ai de la moisissure qui apparaît sur le haut des murs des chambres.
Quoi est elle due?
Que puis je faire?
Merci de votre aide
#28 - Ludo44210 - 27 Mars 2019
Bonjour,
Je suis en train de restaurer un appartement de 1950 sous une toiture terrasse en béton (consitué d'une dalle d'environ 10cm d'épaisseur et d'un revêtement bitumineux par dessus). J'ai une très faible hauteur sous plafond à nu (1m90) dans la chambre, et la salle de bain de l'appartement. Lorsque j'ai acheté l'appartement il y avait des traces de condensation un peu partout, mais une isolation en feutre de seulement 20mm en sous face de la dalle avec une finition en contreplaqué (sans lame d'air ni aucun autre artifice...).
La question que je me pose aujourd'hui c'est comment isoler à peu près efficacement pour éviter une condensation courue d'avance tout en essayant de garder une hauteur raisonnable dans les pièces basses de plafond?
Vous me sauveriez l'investissement en me proposant une solution^^
En tout cas bravo, très bon Blog!
#27 - Laura (admin) - 14 Janvier 2019
Bonjour Aurel,
Si votre toiture a été conçue dans cet ordre : EPDM, OSB, laine de bois, pare-vapeur, parement intérieur ; je ne vois pas de raison qu'il y ait des problèmes de condensation si tout a été bien mis en œuvre.
Vous pouvez faire des simulations sur le site :
https://www.ubakus.de
Et effectivement, une lame d'air (elle doit être ventilée) entre l'OSB et l'isolant pourrait résoudre le problème.
Est-ce que le problèmes de condensation se limite à une zone en particulier ?
#26 - Aurel - 09 Janvier 2019
Merci d'avance pour vos réponses et conseils,
#25 - Aurel - 09 Janvier 2019
Bonsoir,
Je viens de terminer une extension avec un toit plat en EPDM avec une charpente et un plancher bois. Nous avons fait une isolation par l'intérieur sur demande du couvreur. Nous avons ainsi posé des panneaux de fibre de bois (160+40) qui touche l'OSB avec un pare-vapeur. Nous rencontrons des problèmes de condensation qui apparaît sur l'OSB. Est-ce dû au manque d'espace d'air entre l'OSB et l'isolant, explication fournie par le couvreur. Comment peut-on y remédier ?
#24 - barbare46 - 04 Décembre 2018
Non rien de spécial la laine est mouillé par le dessus ce qui me confirme que ça viens bien des combles mais j'ai rien vu d'autre
j'ai vérifier les conduits VMC tout a l'air bon.
J'ai fait venir se matin un autre couvreur certifié Qualibat mais il n'as rien su me dire pour lui effectivement il y a un problème
Il a constaté que la laine de verre était une vrai éponge mais n'arrive pas a savoir d’où sa viens
Du coup je dois refixer un rdv pour qu'il revienne avec une autre personne un expert ou je ne sais quoi d’après ce que j'ai compris
sinon chaudière a gaz dans le garage 2 étages en dessous (maison de 2002) qui alimente des radiateur a eau dans toutes les pièces
#23 - Xavier (admin) - 26 Novembre 2018
Bonjour Barbare46,
L'entreprise semble effectivement peu crédible.
La meilleure solution me semble de contacter l'ADIL de votre département qui pourra vous apporter une réponse "juridique" claire et avoir une certaine autorité sur l'entreprise (service gratuit des pouvoirs publics) :
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
A bientôt,
#22 - barbare46 - 26 Novembre 2018
Bonjour,
je viens vers vous car j'ai un souci
j'ai fait appel a une entreprise car tout les matin j'ai une tache mouillé qui apparait sur le plafond de ma chambre qui disparait vers 9h30-10h.
Malgré le faite qu'il neige, pleuve ou autre elle ne réapparait pas dans la journée mais tous les matin elle est la.
L'entreprise et venu me changer 3 tuiles + un demoussage en me disant que ça venait de là du coup je les paye.
Je rappel l'entreprise car 10 jours après car j'ai toujours mon problème ( j'ai attendu 10 jour voir si ça allé sécher ou non).
L'entreprise reviens et me dit que ça vient de la noue moi j'insiste pour qu'ils montent dans les combles a plusieurs reprise mais non ils sont sur d'eux. Ils montent sur le toit et me change la noue.
Je rappel l'entreprise 1 semaine après car toujours la fuite.
L'entreprise reviens décide de monter dans les combles et la ne comprenne pas car pas de fuite pour eux au niveau de la toiture et donc son persuadé que ça vient d'un problème d'humidité.
De la ils repassent la semaine d’après me mettent 4 chatière histoire que mes combles soit mieux aéré et du coup de chasser l'humidité et en profite pour remettre 1 rouleau de laine de verre dans les combles car il en manque pour eux.
Aujourd'hui j'ai toujours ma fuite je ne sais pas quoi faire si quelqu'un a une idée?
Sinon l'entreprise me demande le règlement des intervention à par la première qui a déjà était réglé
Ai je l'obligation de les régler étant donné que j'ai toujours ma fuite?
Je commence a être perdu et je sens que je me fais avoir.
Merci d'avance pour vos réponse
#21 - Benjamin (Admin) - 10 Août 2018
Bonjour Justine,
Il n'y a pas de contre-indication à votre projet. D'autant que les risques de condensation et d'humidité sont moindres sur une pièce non chauffée (par rapport à un mur directement sur l'extérieur).
En finition, vous pouvez utiliser classiquement du BA13 ou du fermacell par exemple.
Concernant le papier peint, attention de bien choisir un papier (et une colle) qui laisse passer la vapeur d'eau (éviter les revêtements vinyles ou "mousses").
#20 - Justine - 29 Mai 2018
Bonjour,
je rénove actuellement mon salon dans une maison mitoyenne ancienne en pierre calcaire, le but étant de faire une isolation thermique par l'intérieur. J'ai déjà fait un côté du mur (celui qui donne sur l'extérieur, en face sud, en béton chaux-chanvre). J'en suis au plus grand côté qui donne sur une pièce intérieure non chauffée mitoyenne des voisins. Mur en pierre, pas d'humidité apparente. Je pense utiliser de la laine de bois qui sera calée derrière des rails métalliques (déjà posés, que j'ai conservés du fait d'un ancien Placo).
Est-ce une solution adéquate ? Si oui, que poser sur les rails ensuite, du Placo? Puis du papier peint en finition? C'est ce que je pensais faire mais au fil de mes recherches sur internet, je me rends compte de la complexité des diverses situations que l'on rencontre et je ne sais plus quelle solution choisir.
Merci d'avance de prendre le temps de me renseigner. Cela m'apportera une aide très précieuse.
#19 - Benjamin (Admin) - 25 Mai 2018
Bonjour lolo,
Vous avez a priori carte blanche...
Je vous conseillerai tout de même du polystyrène. Ce n'est pas vraiment écologique, mais il résiste très bien à l'humidité ou aux dégâts des eaux. Hors, cela reste un risque avec un toit plat et une "simple" membrane (EPDM).
Pour les murs, vous pouvez vous orientez vers de la laine de verre TH32 pour limiter l'emprise si nécessaire ou bien opter pour de la laine de roche qui a un bon rapport qualité/prix.
#18 - lolo - 19 Mai 2018
Bjr: Je vais construire un garage de 40m² accolé à un pignon de ma maison. Ce garage sera ossature bois à toit plat de 6% de pente recouvert en OSB et posé sur dalle béton isolé avec polyuréthane avant coulage. Je vais recouvrir mon toit avec une membrane EPDM, je souhaite isoler par le dessous de L'OSB ma question est, quel isolant installer sachant que je vais isoler les murs sur les 3 cotés restant. Merci de vos réponses.