L'étanchéité à la vapeur d'eau

L'étanchéité à l’air pose de nombreux problèmes notamment du point de vue des pertes thermiques et du confort. Cependant, un autre point, au moins aussi problématique est l'étanchéité à la vapeur d'eau

Humidité, condensation et valeur sd

L’humidité

L’humidité, aussi appelée vapeur d’eau, est la quantité d’eau contenue dans l’air. On la mesure avec le taux d'hygrométrie. Plus celui-ci est élevé, plus l'air contient de l'eau. A une hygrométrie de 100%, on a l'apparation de brouillard, cela ne veut pas dire que 100% de l'air est composé d'eau, mais plutôt qu'il est saturé, qu'il ne peut plus stocker plus d'eau, on a l'apparition de condensation.

La vapeur d'eau est véhiculée par l'air extérieur mais également par l'usages des bâtiments au niveau des points d'eau notamment (cuisine, salle de bain). C'est la ventilation qui a le rôle d'évacuer cette humidité de la maison, pour garder un air sain et éviter l'apparition de condensation et de moisissures.

La condensation

La condensation apparaît lorsque l'air ne peut plus stocker de vapeur d'eau, c'est-à-dire à un taux d'hygrométrie de 100%. Mais la quantité d'eau que peut stocker l'air dépend de la température. Plus l'air est froid, moins il peut stocker de vapeur d'eau. La condensation a donc tendance à se former lors d'un choc de température, par exemple le long d'une vitre froide, ou dans un isolant. La température à laquelle la condensation apparaît est appelée le point de rosée. Pour la connaître, on utilise un diagramme de Mollier de l'air humide ou diagramme psychrométrique. Exemple de "calcul" du point de rosée :
temperature de point de rosee sur diagramme psychometrique

La valeur Sd

On finit ce petit chapitre de définition par la valeur Sd, sans doute moins connue que les 2 précédents alors qu’elle joue un rôle majeur dans le combat contre la vapeur d’eau. En effet, la valeur Sd caractérise la capacité d’un produit à ne pas laisser passer l’humidité. Elle s’expime en mètre et plus sa valeur est grande, moins il laissera l’humidité le traverser. Ainsi, les pare-vapeur (que nous verrons un peu plus tard) ont des valeurs Sd élevées. Certains produits, comme l'aluminum par exemple, complètement étanches à la vapeur d'eau ont une valeur Sd infinie.

Ne pas confondre étanchéité à l’air et à l’humidité

Perspiration

Pour éviter ces problèmes d’humidité, les murs doivent être perspirants. C’est-à-dire avoir la capacité à laisser passer l’humidité (mais pas l’air), dans une certaine mesure évidemment. C’est ici que la valeur Sd rentre en jeu puisque c’est grâce à elle que l’on pourra déterminer quel matériau on pourra mettre selon la couche. Un mur perspirant permettra à l’humidité contenue dans le mur (qui vient de l’intérieur ou de l’extérieur de la maison) de pouvoir être évacuée (à l’extérieur). Pour cela, on veillera à mettre des couches avec des valeurs Sd de moins en moins élevées, de l’intérieur vers l’extérieur. On mettra donc le pare (ou frein)-vapeur au plus près de l’intérieur (face intérieur de l’isolation, dans le cas d’une isolation par l’intérieur) et on finira avec un enduit avec une valeur Sd très petite.

Le coup du sac plastique

Blocage à l’intérieur des murs

Si l’on ne prend pas la précaution de faire en sorte que le mur soit perspirant, on peut se retrouver dans le cas de figure suivant. Un pare-vapeur avec une valeur Sd assez élevée (normal) et un enduit extérieur avec aussi un valeur Sd importante (pas normal). Que se passe t-il? Moins d’humidité provenant de l’extérieur, on peut penser que c’est une bonne chose. Mais en faisant ça, on va en réalité piéger l’humidité dans le mur. En effet, les pare-vapeur ne sont pas parfaitement imperméables à l’humidité. Cette dernière va alors s’accumuler dans le mur et on aura alors des risques très accrus d'apparition de condensation, puisque les murs ne pourront plus évacuer cette vapeur d’eau et sécher comme cela devrait être le cas. Cette problématique existe également si l'on pose un isolant classique par-dessus un isolant mince préalablement posé.

Blocage à l’intérieur de la maison

Deuxième cas de figure, un peu plus rare et plus problématique. Dans un bâtiment avec peu de ventilation, on applique une soi-disant “peinture isolante” (qui évidemment n'isole rien, faut-il encore le rappeler...?). Cette dernière a, outre ces capacités de résistance thermique nulles, une valeur Sd très importante. Comme il n’y a pas (ou pas assez) de ventilation, l’humidité ne sera pas évacuée ni par les murs, ni par le renouvellement d’air. L’humidité sera alors piégée à l’intérieur de la maison, ce qui augmente les risques de condensation et de moisissures.

Pare-vapeur, frein-vapeur, pare-pluie

Pare-vapeur

maison froid Imperméable à la fois à l'air et à la vapeur d'eau, le pare-vapeur a une valeur Sd très élevée. Cependant, comme nous l'avons vu, ce n'est pas forcément la bonne solution, car le mur doit rester perspirant. Les risques d'effet "sac plastique" sont donc assez élevés avec ce type de produit. Traditionnelement, le pare-vapeur était du papier kraft (une des faces de la laine de verre notamment). Cependant, cette solution est aujourd'hui désuète et remplacée par d'autres matériaux (très nombreux).

Les isolants minces, qui ne doivent être utilisés qu'en complément d'une isolation plus performante, sont composés de feuille d'aluminium complètement imperméable à la vapeur. De ce fait, l'isolant mince doit toujours se trouver du côté intérieur (côté chaud). Si cela n'est pas respecté (exemple d'un rajout d'isolant après la pose d'un isolant mince), les risques de condensation sont très importants, ce qui pose ensuite des problèmes de dégradation des isolants voire de la structure même (charpente, etc).

Si l'isolant mince est posé en complément d'une laine de verre (ou de tout autre isolant) déjà existante, il faudra s'assurer que celle-ci ne dispose pas d'un pare-vapeur auquel cas, il conviendra de le lacérer.

Frein-vapeur

Le frein-vapeur quant à lui, à une valeur Sd moindre que celle du pare-vapeur. Il laisse donc plus passer de l'humidité (mais reste bien étanche à l'air). Cela permettra au mur de mieux respirer. C'est la solution aujourd'hui la plus recommandée.



Pare-pluie

Le pare-pluie n'est nécessaire que lorsque l'on est en isolation par l'extérieur. Il permet de parer aux intempéries (pluie/vent). Le pare-pluie n'est pas résistant à la diffusion de la vapeur d'eau, sa valeur Sd est donc très faible et ne remplace absolument pas un pare/frein-vapeur.

Traiter vos problèmes d'humidité

Si vous envisagez de faire appel à un professionnel pour traiter vos problèmes d'humidité, il est important de réaliser plusieurs chiffrages afin de mettre les entreprises en concurrence et faire baisser mécaniquement les prix. Pour cela, vous pouvez utiliser une application de mise en relation.

logo artisan qualibatIl vous faut ensuite choisir de préférence un artisan RGE Qualibat (Reconnu Garant de l'Environnement). Cela vous permettra de sélectionner une entreprise évaluée régulièrement. Vous trouverez la liste des entreprises certifiées directement sur le site du gouvernement. Privilégiez plutôt ceux qui se déplacent à votre domicile pour réaliser une étude technique et qui restent disponibles et réactifs. Au niveau du budget, le traitement de l'humidité peut se traduire par l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, dont le coût prix total devrait se chiffrer autour de 3000€. Enfin, exigez une attestation de l'assurance décennale qui couvre les travaux réalisés.

Conclusion

La respiration des murs, avec notamment l'évacuation de l'humidité qu'il pourrait s'y accumuler est une problématique qui devient prépondérante avec le renforcement de l'étanchéité à l'air ou l'utilisation de produits comme les isolants minces qui sont très étanches à la vapeur d'eau et doivent ainsi être posés dans les règles de l'art. Il faut donc veiller à choisir les bons produits, mais également à soigner la mise en oeuvre. En effet, ce sont généralement des techniques nouvelles que les artisans connaissent peu et qu'ils peuvent mal appréhender.

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#121 - Xavier (admin) - 12 Avril 2021

Bonjour Queeny,

Oui, ça devrait être suffisant. On conseille généralement d'ouvrir tout en grand pendant 15 minutes pour que l'air se renouvelle mais sans refroidir la maison trop en profondeur.

A bientôt,

#120 - Queeny - 10 Avril 2021

Le fait d aérer ma maison fenêtres ouvertes tous les jours durant 1h ou 2 est il suffisant ?
En tout cas, aucune humidité ?

#119 - Lea2710 - 07 Avril 2021

Bonjour,
Nous avons un sous-sol en pierre (45cm) semi enterré sur 3 côtes et un côté avec Fenetres (terrain en pente).
Il est prévu d’aménager un coin nuit (2 chambres dont une en second jour et une salle de bain sans fenêtre).
Le maçon a prévu de creuser et d’installer un drain périphérique pour évacuer l’eau et une étanchéité à chaud sur les murs enterrés à l’extérieur avec application d’un delta MS.
Par manque de moyen nous allons isoler par l’intérieur en laine de verre. Bien entendu il y aura une bouche VMC dans la salle de bain.
Ma question :
Les murs enterrés vont-ils devenir complètement étanche à la vapeur d’eau à cause de l’étanchéité à chaud à l’extérieur ? Si oui faut-il absolument utiliser un pare-vapeur à l’intérieur ? sur les 3 ou 4 murs?
En vous remerciant,
Cdlt

#118 - Winnie - 02 Avril 2021

Bonjour,
Merci pour cet article.
Nous venons de rénover notre cuisine dans une maison ancienne sans Vmc. Nous avons posé le long de la cuisine côté évier une membrane hydroregul côté intérieur et une laine de roche sauf sur le mur donnant sur la cave où nous l'avons placé à mi hauteur à cause du passage des évacuations de l'eau puis fermé avec du BA13. J'ai constaté à cet endroit qu'à chaque fois que nous faisons la vaisselle, de la condensation se formait au sol et s'échappe en bas du placo qui est fermé. Nous avons ouvert le placo et observé des gouttelettes coulant le long du mur sur le côté. J'ai compris que la condensation qui se forme serait due au choc entre la paroi froide et le point chaud généré ce qui expliquerait notre condensation. Pensez-vous que c'est à cause de notre isolant et membrane qui ont été mal mis du fait qu'ils n'aient pas été posés de façon continue, ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu du tout mettre de membrane ? Une grille d'aération pourrait-elle nous aider à évacuer cette condensation afin de ne pas créer de moisissures à l'intérieur du placo ? Merci

#117 - Dodo - 24 Mars 2021

Bonjour,

Pour une construction en madrier sans isolation comment peut on gérer le point de rosée et éviter que la condensation crée de la moisissure?

Merci

#116 - Dodo - 24 Mars 2021

Bonjour,

Concernant le point de rosée, comment peut-on on le gérer sur une construction en bois Massif de type madriers, sans isolation ni pare vapeur ?

Par avance merci

#115 - Xavier (admin) - 08 Mars 2021

Bonjour Oli,

Les deux configurations sont possibles. Voir p.14 de ce document :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pose-pare-vapeur-travaux-isolation.pdf

A bientôt,

#114 - Oli - 27 Février 2021

Bonjour,je viens de réaliser une extantion en bois en haute Savoie. L'épaisseur des murs est de 195mm,laquelle est remplie de fibre de bois 200mm. Je veux rajouter une double isolation en intérieur de 80mm en fibre bois toujours. Où doit se trouver le frein vapeur (intello),entre les deux (2/3,1/3),ou bien juste avant le BA13. Merci d'avance.oli

#113 - Xavier (admin) - 16 Février 2021

Bonjour Nono,

Le kraft ne fait pas office de pare-vapeur. Il faut poser un pare-vapeur de façon continue pour protéger l'isolant minéral de l'humidité. En cas de discontinuité, toute la vapeur d'eau va se concentrer sur les points faibles.

Vous trouverez tout le détail sur ce document de l'Ademe :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pose-pare-vapeur-travaux-isolation.pdf

A bientôt,

#112 - Nono - 16 Février 2021

Bonjour tous le monde, voila je suis entrain de faire l'isolation de ma maison qui ai une vieille maison faite en vielle pierre plus torchis et brique .
Je mes de la laine de verre avec papier craft d'un côté, ma question est doit-je rajouter un pare vapeur ou autre ou bien juste comme ça l'isolation suffira ?

#111 - ecolo83 - 08 Février 2021

bonjour RON,
je comprend votre point de vue et je suis également en région paca et travail pour un industriel spécialisé dans enveloppe étanche du bâtiment, si vous le souhaitez je peut vous conseillé sur votre paroi et vous apporté certaine réponses.
cdt

#110 - Laura (admin) - 18 Janvier 2021

Bonjour Malvin,

Le mieux est faire appel à un bureau d'étude thermique, il sera indépendant et pourra analyser et vous proposer des solutions adaptées.
Voici un annuaire des artisans RGE :
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

A bientôt,

#109 - Malvin - 07 Janvier 2021

Bonjour, nous avons une maison ancienne à étages,sans VMC,le coût, la casse prévue et la gêne pendant l'habitation, ne nous convient pas. Nous avons de l'humidité remontées capillaires semble-t-il et trop d'étanchéité à l'air, très perceptible cet hiver froid (courants d'air). Les artisans ont chacun leurs avis ?! existe-t-il une sorte d'expertise de confiance sur le thème de l'humidité et de l'étanchéité à l'air ? Merci

#108 - Ron - 08 Novembre 2020

Bonjour Laura (Admin),

Je n'ai pas réussi à avoir la réponse par un autre artisan, ici chacun à son idée, ce sont tous des spécialistes... de l'arnaque... (Région PACA).
J'ai contacté plus de 50 artisans et reçu 42 devis avec des prix d'Américains (tout corps d'état).
Certains m'ont dit de détruire deux murs intérieurs et que la toiture ne me tombera pas dessus (Il y a des renforts de toiture qui reposent sur les solives sur les murs), d'autres m'ont dit le contraire...
Résultat je refais charpente plus toiture car je ne sais pas.
Sur le site ubakus.com c'est très technique, je ne trouve pas ma couverture (PST : Plaque sous tuile) et les caractéristiques techniques me sont inconnues.
De plus même choisi en langue Française, il y a des choix en Allemand !

#107 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020

Bonjour Ron,

Pour ces questions très techniques, nous vous conseillons plutôt de prendre l'avis d'un autre artisan ? Ou d'aborder toutes ces questions avec l'artisan choisi.

Il y a un simulateur gratuit permettant d'alerter sur les problèmes d'humidité si vous souhaitez essayer votre configuration :
https://www.ubakus.com/fr/calculateur-valeur-u/?cq=821947

Pour la ventilation, si le volume des combles va être habité, nous vous recommandons fortement qu'il fasse partie du volume ventilé.

A bientôt,

#106 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020

Bonjour Tistou,

Oui c'est tout à fait possible en laissant un espace technique avant le BA13 par exemple.

A bientôt,

#105 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020

Bonjour Fab,

Cette humidité doit provenir du fait que vous avez bloqué une bonne partie des transferts d'eau. Le pare-vapeur choisi est très fermé à la vapeur d'eau, vu votre projet, un pare vapeur moins fermé à l'humidité aurait pu suffire.
A priori, le papier kraft n’empêche pas la pose d'une membrane d’étanchéité.
Voyez si le problème persiste ces jours-ci, cela devrait se régulariser.

A bientôt,

#104 - Laura (admin) - 03 Novembre 2020

Bonjour Zabeth,

C'est possible, mais il faut voir l'état de votre étanchéité aujourd'hui. Pour garantir des travaux durables, il est impératif que cette étanchéité soit encore de qualité.

A bientôt,

#103 - tistou - 03 Novembre 2020

bonjour, j ai un petit abri en bois(bois de structure piscine bois)de 16 m2 que j ai isolé avec de l isolant mince de 17couches.je voudrais renforcer l isolatin des murs avec du polystyrene et un pare vapeur.finition osb et ba 13.bonne ou mauvaise idée ? merci beaucoup de votre réponse

#102 - Ron - 31 Octobre 2020

Bonjour à toute l'équipe,
Je vais refaire une toiture complète, charpente + couverture en plaque sous tuiles (PST) avec des chatières (ex : 6 pour 80m2 pour le 1er pan).
Je voudrais poser un écran sous toiture en complément et de l'isolant.
L'artisan me dit qu'il le posera entre les pannes de 12x24cm et les cherons en 7x11cm ce qui signifie :
PST, chevrons 7x11, écran sous toiture, pannes 12x24 et entre chaque panne d'entraxe de 1,20m je pose de l'isolation (peut-être laine de verre ou roche ou ...???)plaquée par de l'OSB (épaisseur ???)
Les pannes ainsi que l'isolation seront dans les combles et les chevrons à l'air sous les PST.
Est-ce la bonne méthode de pose ?
Si oui, les chevrons ne devraient pas pourrir par condensation et humidité car l'air va circuler.
Par contre vu que j'installe une VMC dans la maison mais pas dans les combles, les pannes et l'isolation ne vont pas être attaquées par l'humidité et la condensation ?
Je précise que sous le plancher des combles en OSB (épaisseur ???) posé sur les solives en 10x20cm espacées de 55cm entre elles je pense mettre en plus de l'isolant (laine de verre ou autre...) et sous celui-ci le plafond en BA...(je ne sais pas quelle épaisseur mettre ???)
Si vous pouvez-me dire si c'est une bonne méthode, ce qui va, ne va pas, ce que vous me conseillez aussi bien pour l'isolation que la méthode de pose et les matériaux.
Vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.

#101 - Fab - 28 Octobre 2020

Bonjour,
J’ai une petite maisonnette en bois d'une pcs de 21m2 en ossature bois et toiture mansardé que j'ai isolé de l’intérieur puis mis un pare-vapeur stopvap de chez Isover. J'ai pour les murs entre les montants en bois 12 cm de laine de verres GR32 (sans kraft) et devant les montants en croisé 4.5cm de parphonic (sans kraft) et pour le plafond entre chevrons j'ai 12cm de laine de verre GR32 (sans kraft) et en croisé 16cm d'Isoconfort 35 (avec Kraft). A cela j'ai tout fermé avec le pare-vapeur stopvap sur les murs et le plafond. J’ai d’abord installé le pare vapeur sur tous les murs sans problème, mais aujourd'hui ou j’ai installer la pare vapeur au plafond au bout de quelques heures le pare-vapeur et le scotch était humide alors que quand je n'avais que le pare vapeur sur les murs cela ne m'avait pas fait cela. (par contre je n'ai lacéré qu'une partie du kraft du plafond, un peu plus que la moitié, mais pas tout par oublie au départ...) Mais je me demande si c'est normal ?? et si c'est vraiment utile de mettre ce pare-vapeur au plafond (sachant que je l'ai aussi sur les murs mais qui eux n'ont pas du tout de kraft). Je voudrais être sûr avant de poser les plaques de plâtre (pour inof, il y aura une VMC dans cette pcs) . Merci à vous pour votre aide.

#100 - Zabeth - 19 Octobre 2020

Bonjour,
Nous avons un toit-terrasse sur un garage et une cuisine d'été sur lequel il existe une étanchéité goudronnée.
Nous voulons faire isoler cette terrasse. L'entrepreneur nous dit qu'il est inutile d'enlever l'étanchéité existante pour la remplacer par un pare-vapeur qu'elle servira de pare-vapeur et qu'il posera son isolant dessus.
Est-ce une bonne solution, si non quels sont les inconvénients. Merci

#99 - Laura (admin) - 12 Octobre 2020

Bonjour Frank 56,

Non, il n'est pas nécessaire de mettre un pare-vapeur sous le bardage.
Un pare pluie est peut-être nécessaire type panneau de bois très denses.

A bientôt,

#98 - Laura (admin) - 12 Octobre 2020

Bonjour micke85,

Pour une maison avec des murs en pierre, le choix de l'isolant est primordial. Il faut choisir un isolant respectant le caractère hygroscopique de la pierre.
Les isolants biosourcés sont préconisés : laine de bois, ouate de cellulose, chanvre ...
La membrane d'étanchéité se pose coté chaud, assez ouverte à la vapeur d'eau si le mur de pierre n'est pas recouvert d'un enduit ciment.
Si vous améliorez l'étanchéité du bâtiment, il faut veiller à garantir l'efficacité de la ventilation.

A bientôt,
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